bruns

Jeździłem na wielu klockach różnymi motocyklami , teraz mam od trzech lat NHC z zielonego pudełka (te średniej twardości), to są klocki z kevlarem . Marnego słowa o nich nie powiem , hamują dobrze na zimno i na gorąco, nie są twarde więc nie niszczą tarcz , ale też nie ścierają się zbyt szybko . Do normalnej jazdy , nawet trochę ostrzejszej w zupełności wystarczają .

Do kogo to się tyczy ?

Sprawdź masę do silnika , bo objaw jest typowy jakby masa się zamykała poprzez inne obwody , stad te cyrki .

Użyj "szprajta" do czyszczenia gaźników , aby rozpuścić osad . Następnie pistoletu do ropowania i sprężarki , aby wypłukać osady . Do pistoletu możesz użyć nafty , ropy lub benzyny .

Janusz , masz rację bez okularów nie doczytałem że gandżo pisze o filtrze powietrza . Co do filtra paliwa , podtrzymuję swoją wypowiedź .

Dobrze kolega prawi ! Umyj miskę , smok i dół karteru .Od tego jest filtr oleju aby syfów nie pogoniło dalej w kanały olejowe i górę silnika .

Czasami trzeba benzyny dolać .

Bo niektóre filtry maja dużą gęstość papieru i stawiają zbyt duży opór przy spływie grawitacyjnym paliwa z baku do gaźnika . Przy układach z pompą paliwa sprawują się świetnie . Filtr filtrowi nierówny bo mają różny opór przepływu cieczy .

`Ja bym zaczął od oględzin koloru świec , czy nie są czarne zakopcone . To objaw typowy dla gaźników które mają za duzy poziom paliwa i przelewają na wolnych obrotach , przy otwartej przepustnicy silnik przepali wszystko nawet bogatą mieszankę . . Sprawdź kolor świec i poziomy paliwa w gaźnikach , to jest podstawa , inaczej ich nie wyregulujesz .

Tylko polerka mechaniczna z białą gąbką i lakiernicza pasta polerska G3 lub 3m , Na finisz czarna gąbka i mleczko do ściągania "hologramów " Oczywiście najpierw papier wodny 2000 , 2500 . Polerowałem również szybki do kasków , jest super , jadąc pod słońce lub w nocy widać jak przez nowiutki wizjer .

Z grubsza wiesz gdzie szukać , więc sprawdzaj po kolei .

W ruskich boxerach , tam jest rama z rur grubościennych 4mm . W "japanesach" misterna konstrukcja ramy nadająca ramie sztywność w czasie normalnej jazdy , ale rurki o grubości ścianki 1,5 max 2 mm . ale nawet przy małej kolizji zginają się i załamują się jak papier

Objaw typowy dla gaźników z zbyt dużym poziomem paliwa w komorach . Na wolnych i średnich , gdy przepustnice są prawie zamknięte gaźniki leją bez opamiętania i wzbogacają mieszankę na tyle że już niejest palna i silnik kuleje . Przy mocno otwartych przepustnicach , gdy silnik dostaje dużo powietrza , wszystko jest OK . Proponował bym sprawdzenie i regulację poziomu paliwa , ale na rurkę , nie na suwmiarkę . Sprawdzanie rurką ma tą zaletę że pokaże rzeczywisty poziom paliwa , oraz wykaże nieczszelnosci zaworka lub oringa uszczelniającego gniazdo zaworka iglicowego .

Złocenie czystym złotem a anodowanie , to dwie różne metody . Anodowanie jest tanie i wykonuje je wiele zakładów produkujących listwy progowe i wykończeniowe z aluminium .

Barwienie elektrochemiczne Metodą tą możemy otrzymać wiele odcieni brązu i kolor imitujący wygląd stali nierdzewnej. Barwy otrzymane w procesie elektrochemicznym charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na działanie światła. Powłoki barwione elektrochemicznie doskonale nadają się do zastosowań zewnętrznych ze względu na podwyższoną odporność. Dostępne kolory: Brąz jasnyBrąz ciemnyCzarnyJasne złotoZłotoStare złotoStal nierdzewna (inox)

Aby sprawdzić sprawność włącznika termostatycznego i wentylatora , wystarczy zmostkować dwa piny . Nic nie należy przepinać .

Sądzimy że nie potrafisz ustawić poziomu paliwa w gaźniku . Skontroluj i ustaw na rurkę rzeczywisty poziom paliwa , będzie OK

Piszesz o regulacji i wymianie króćców , ale nawet słowem nie wspominasz o rozkręceniu i myciu gaźnika . Po trzech latach stania był gaźnik rozebrany i umyty ? Nawet nie wyobrażasz sobie ile tam jest syfu . Najpierw dokładne mycie , następnie ustawienie poziomu paliwa w komorze , a regulacja na koniec !

Składam bobera na ramie wykonanej przez Tokart . Obróbka skrawaniem , spawy i wszystkie detale ramy wykonane super !

Dlatego że te odciągi przenoszą część obciążeń i nadają główce sztywność z resztą ramy . Zmniejszenie sztywnosci ramy moze mocno pogorszyć prowadzenie w zakrętach , lub wężykowanie moto na prostej , a to już jest mało bezpieczne

Gdy miałeś rozebrany silnik trzeba było pomierzyć luzy na zamkach pierścieni wkładając je do tulei i luz pierścienia w rowku tłoka , aby wykluczyć pompowanie oleju przez pierścienie . Samo oglądanie bez pomiarów nie wiele daje

Silnika nie zgubi , ale to jest jeden z dwóch odciągów do główki ramy , tym bym się martwił .

Na bank , dymienie nie jest spowodowane dolaniem oleju Motul . . Możesz wyniku przegrzania mieć zapieczone pierścienie na tłoku (ale wtedy by dymił cały czas). Padnięte uszczelniacze zaworowe . Lub rozbite rowki na pierścienie w tłoku , wtedy na duzych obrotach następuje tzw. pompowanie oleju przez pierścienie . Na początek zrób pomiar ciśnienia tak jak poradzil kol.Pastor .

Weź stetoskop , czyli słuchawki lekarskie i bez problemu zlokalizujesz źródło hałasu .

Zamiast kosztownej obróbki skrawaniem i tulejowania otworu , proponował bym wklejenie łożyska na produkt Loctite http://www.loctite.pl/produkty-wedlug-zastosowania-6442.htm Lub starą sprawdzoną metodę zaczerpniętą z podręczników motocyklowych . Jak łożysko luźno siedzi w karterze , to należy pobielić bieżnię zewnętrzną cyną i następnie wcisnąć je do kartera na prasce . Obie metody sprawdzone osobiście i zdają egzamin .