Qadrat

Trochę się w życiu plany pozmieniały, wyprzedaję wszystkie sprzęty co mam w garażu 🙂 Honda Revere, 1991 rok. Silnik: V2, 647 ccm Moc: 37 kW, fabrycznie zablokowany do 50 KM, łatwo można odblokować do pełnych 57 KM. OC i przegląd do czerwca 2020 roku Przebieg 47 000 km (prawdziwy, w opisie wyjaśnię) Motocykl w bardzo dobrym stanie, kupiłem go z myślą, że jeszcze kilka lat i to będzie fajny klasyk. W pełni oryginalne malowanie, wszystkie naklejki tak jak zostały naklejone w fabryce. Jedyna rzecz nieoryginalna to tylne kierunkowskazy, poprzedni właściciel miał stelaże pod kufry i trochę musiał przerobić migacze. Zamontowałem kierunki od Yamahy bo pasowały a w międzyczasie szukałem oryginałów. Ciężko było je dostać wraz z ramionami ale po dwóch miesiącach się udało, leżą w pudełku, wystarczy przełożyć. Na zdjęciach Honda stoi jeszcze na starej przedniej oponie. W październiku kupiłem nową Bridgestone BT45, przejechane na niej jest jakieś 200 km. Profilaktycznie wymieniłem w przednim kole łożyska oraz wszelkie uszczelniacze - były jeszcze od nowości (były oryginalnie NSK i takie też kupiłem). Standardowo po zakupie wymieniłem świece, oleje i filtry, płyn hamulcowy i chłodniczy. Przewody i fajki też nowe (fajki NGK, przewód silikonowy Beru), nikt tego przede mną nie wymieniał. Przewód nie miał przebić ale był bardzo sztywny. W tylnej części motocykla przejrzana cała elektryka, wyczyszczona i poprawiona każda kostka. Zostało jeszcze przejrzeć przednią część. Wymieniłem też klocki hamulcowe z tyłu na organiczne EBC, były jeszcze od nowości stąd więc jestem pewny przebiegu. Tarcze hamulcowe również są fabryczne, zużycia niemal nie widać. Latem wleciał nowy akumulator Exide AGM. Silnik suchutki, zero jakiegokolwiek wycieku. Ładnie odpala, ładnie pracuje, po wymianie oleju zrobiłem ~2000 km i żadnego ubytku na bagnecie. Skrzynia i sprzęgło pracują jak należy. Przeniesienie napędu bez luzów, pracuje cicho, dyfer się nie nagrzewa. Nigdzie nie ma też jakiejkolwiek rdzy. Co do zrobienia: Łożyska główki ramy - luzu nie ma ale po uniesieniu przedniego koła do góry i kręceniu kierownicą od lewej do prawej czuć jak kierownica "wskakuje" w środkowe położenie. Tylna opona - bieżnika sporo ale z racji DOT z 2012 roku można by ją zmienić. Nie zaglądałem do zaworów i gaźników, nic niepokojącego się nie dzieje ale przydało by się zajrzeć. Fajnie by było gdyby Honda trafiła do kogoś, kto pociągnie dalej ten temat i potrzyma ją kilka lat aż stanie się youngtimerem, jakość niespotykana w dzisiejszych maszynach. Cena: 5500 zł

Jak znajdziesz 20 letniego SRADa w dobrym stanie to szacun. GSX-F już chyba łatwiej znaleźć przyzwoitą sztukę.

Czemu na tej liście nie ma Accorda VIII? Za 40 tys. spokojnie dorwiesz w wersji executive z dieslem 2.2. 😉

Pod warunkiem, że nikt tam wcześniej nie grzebał. Miałem raz przypadek w Aprilii SR50, że ktoś rozebrał ssanie i źle poskładał. Kopułka ssania prawidłowo się nagrzewała ale iglica była cały czas w pozycji wysuniętej na maksa (czyli ssanie wyłączone). Wystarczyło rozebrać mechanizm i prawidłowo złożyć aby wszystko działało jak należy. Ogólnie tematów ssania automatycznego przerobiłem sporo, dość zawodne jest to ustrojstwo. Jak komuś nie przeszkadzało i do danego gaźnika było dostępne - to proponowałem zwykłe, ręczne. Koszt około 40 zł, minusem jest to, że trzeba sięgać ręką do gaźnika i je włączać / wyłączać, podczas jazdy raczej niewykonalne więc na zimnym silniku trzeba było te 3 - 4 minuty dać mu na rozgrzanie przed jazdą. Dodam, że typowym objawem uwalonego ssania jest to, że trzeba długo kręcić na zimno i silnik załapuje "na moment" albo i nie załapuje a reakcja na gaz jest zerowa, po prostu go dławi. Z doświadczenia jeszcze napiszę, że dobrą metodą na diagnozę uszkodzonego ssania jest przekopać z 5 - 8 razy silnik na wyłączonym zapłonie. Potem włączamy zapłon i jak po pierwszym energicznym kopnięciu zapali to ewidentnie ssanie.

To jest Fly 50 4T 😁

A ja bym się przyjrzał czy ssanie automatyczne działa poprawnie.

Ale przy słabym akumulatorze i umiejętnym użyciu tej dźwigienki jesteś w stanie bez problemu odpalić ten silnik 😉

Nie wiem co żeś się tak uparł na kupowanie motocykla po rozmiarze kół... Każdy cross od 125 ccm wzwyż ma taki rozmiar kół. Enduraki podobnie. Zamiast skupiać się na kołach to lepiej skup się na tym czy dasz radę opanować w terenie czy na torze taką 125 2T co ma 40 KM przy niecałych 90 kg wagi. Nawet enduro typu DT 125 jeśli odblokowana to potrafi ładnie zaskoczyć amatora bo te 26 KM daje radę.

Nawet jak wyeliminujesz walenie kosza sprzęgłowego to pozostają jeszcze wibracje jak silnik pracuje przy ~3500 obrotów i cykanie zaworów mimo poprawnego ustawienia luzu 🙂 To jest tak specyficzny silnik z takimi przypadłościami "ten typ tak ma" że ja to się dziwię jakim cudem one trzaskały takie duże przebiegi. Ja tam go miło wspominam bo był w cholerę ekonomiczny jeśli chodzi o spalanie i bardzo dobrze zestrojony z 6 biegową skrzynią.

Też miałem podobną sytuację z jawką 50 za czasów gówniaka. Zgasła mi jak stałem na światłach. Szybkie odpalenie z kopa, zapala się zielone, ja w gaz, puszczam sprzęgło i wbiłem się w zderzak Poloneza. Który stał za mną. Silnik w Jawce odpalił mi "do tyłu"...

Jako były posiadacz XJ600 mogę się wypowiedzieć o walącym koszu sprzęgłowym - olej ten temat 😉 Ten typ tak ma i nie robi to na nim żadnego wrażenia. Kiedyś na forum XJ byli tacy co stosowali patenty na ten hałas i każdy kończył się tak samo czyli kilka tysięcy kilometrów i hałas wracał. To stukanie nie robi na tym motocyklu żadnego wrażenia. Moja przy sprzedaży miała 96 000 mil czyli ponad 130 000 km i stukała i jeździła, inni mieli po 30 000 km i też kosz stukał i będzie tak stukał przez następne 100 000 km i nic się nie będzie działo 😉

To chyba siedziałeś na jakiejś zabawce typu chiński mini cross bo crossówki typu CR 125 mają siedzenie na wysokości 95 - 96 cm gdzie dla porównania bydlaki typu Africa Twin czy DR800 mają na wysokości 86 cm. Ja siedząc na takiej CR przy 180 cm wzrostu ledwo dotykałem podłoża czubkami stóp.

Dyszami też za dużo nie zdziałasz, byś musiał kombinować z większą ilością powietrza a i tak koniec końców wyjdzie na to, że go zalewa i świeca cała czarna. W dwusuwie dużo większe możliwości bo tam dobrze dobrany wydech i rolki i już masz fajnie jeżdżącą maszynę, ja w Aprilce SR50 LC samym wydechem i rolkami osiągałem prędkości około 95 kmh - a wtedy ważyłem jakieś 90 kg.

To chyba jest 4t więc dorzucając mu inny wariator bez ingerencji w silnik tylko go zamulisz. Zanim zaczniesz wydawać kasę na niepotrzebny tuning to kup sobie zestaw rolek o różnych wagach. Zakładając ciut cięższe zwiększysz jego prędkość kosztem przyspieszenia. Ale jak przesadzisz z wagą to będzie totalny muł na przyspieszenie. Jak założysz cięższe rolki to żeby trochę zniwelować muła przy starcie wrzuć mu twardszą sprężynę centralną i twardsze sprężynki sprzęgła. W zasadzie to jest wszystko co możesz zrobić jeśli nie będziesz ingerować w pojemność silnika.

Trytytka na wężu chłodniczym to już jest poziom poniżej druciarstwa. Załóż normalną opaskę na śrubokręt. Podejrzewam, że w okolicach tej trytytki może być pęknięty wąż.

Ja tam za 5000 zł kupiłem w lipcu NTV Revere w stanie niemal igła. Jak dobrze poszukasz to znajdziesz taka co ma w dowodzie 20 lub 25 kW bo one były blokowane. Odblokowanie to bajecznie prosta czynność, wycięcie zwężek w króćcach. Lub zakup odblokowanych króćców za jakieś 2 stówki.

Nie jest cienki tylko sprzęty typu ta TTR 250 lata świetności mają za sobą. A jak w tych samych pieniądzach jest CRF o 17 lat młodsza i to na wytrysku, z ABS to chyba nie ma co kombinować. Chyba jeszcze Kawasaki ma w ofercie podobny sprzęt, KLX 250 z podobnych roczników.

35 koni to na pewno nie ma. Jak się kiedyś bujałem w temacie enduraków i miałem DR 350, która miała plus minus 30 KM to pamiętam, że kolegi TTR-ka 250 była trochę słabsza więc będzie miała raczej 28 KM. Była za to trochę lżejsza i latała tak samo jak DR. 35 KM to może będzie miała YZ 250F. Niech się wypowie jakiś posiadacz TTR bo to ogólnie były egzotyczne motocykle u nas, już 10 lat temu były problemy z częściami bo mało tego w PL.

No jak nie występuje - jak występuje... Przecież to teraz w salonach oferują. https://www.olx.pl/oferta/fajna-honda-crf250l-2017-r-abs-oc-ac-gwarancja-1-wlasciciel-CID5-IDBwpqn.html#5a98e37e1a

Nie wiem jak chcesz to użytkować, czy do ostrego upalania w terenie czy może do bardziej spokojnej jazdy poza asfaltem. Jeśli to drugie i nie liczysz każdego kilograma to na rynku masz CRF 250L i w tym budżecie kupisz coś z okolic 2016 roku. Sam się nad taką zastanawiam bo robiłem jazdę testową i wg mnie warto.

Nie lepiej odżałować te 4 stówki, kupić silnik, założyć i ocenić czy warto iść w tym kierunku? Śmieszne pieniądze jak za taki silniczek a będziesz miał pogląd jak to się sprawuje w rowerze bo się może okazać, że prowadzenie i hamowanie będzie tragiczne.

W 20 letnim motocyklu nastawy fabryczne w większości przypadków się nie sprawdzą. Sam sobie odpowiedziałeś, że na wolnych obrotach dostaje za mało paliwa. Wykręć minimalnie śruby składu mieszanki i zobacz co będzie. Synchronizacja to dopiero na samym końcu.

Nie wiem czy kiedykolwiek słyszałeś jak pracuje silnik bez tłumika, nawet o małej pojemności rzędu 50 czy 80 ccm? To będzie pierdzenie słyszane z 300 czy 400 metrów a jako kierujący tym czymś będziesz miał dość po przejechaniu kilometra. Pomijam kwestie, że dostaniesz w dziób od sąsiadów czy ludzi, którym obudzisz dzieci.

Chyba nie jest tak źle jeśli chodzi o ceny części BMW? Jeśli porównamy to do Japonii? Mam w garażu i starą Japonię z 1991 roku i GS-a 1150. Do Hondy nie dostanę prawie nic w oryginale, może jakieś uszczelki tylko. Nie produkują i koniec. Chyba tyczy to każdego japońca co ma więcej niż 10 czy 15 lat. BMW robię tylko na oryginałach bo kosztują może z 10% więcej niż zamienniki i kolejna sprawa: znając numer katalogowy dostanę dosłownie każdą najmniejszą pierdołę do tego motocykla. Wcześniej miałem też F650 z 1995 roku i również sprowadzano mi co tylko chciałem. Wiem, że do beemek z lat 80-tych też idzie wszystko dostać i to w normalnych cenach.

Zależy czy chcesz zrobić "na sztukę" czy dobrze. Jak "na sztukę" to kup same tarczki sprzęgłowe a resztę elementów oceń. Jak ma być dobrze to tarczki + sprężyny + przekładki. Tarcze ciężko ocenić - mogą być już zdarte i się sprzęgło ślizga. Mogą też mieć sporo okładzin ciernych a sprzęgło i tak się ślizga, ja tak kiedyś miałem, skutek przepalenia tarcz i okładziny cierne straciły swoją cierność. Przekładki można ocenić czy nie są poprzepalane (po kolorze) i czy proste (kładziesz na tafli szkła i patrzysz czy nie są powyginane). Sprężynki - tu producent podaje tolerancję wymiarową ale uwaga bo sprężyny mają też siłę ugięcia. Krótko mówiąc - mogą trzymać wymiar w tolerancji ale zmęczenie materiału może spowodować, że nie będą miały swojej "sprężystości".