tomekd

Napinacz tylko i wylacznie chyba ze moto bylo jezdzone w takim stanie przez dlugi okres to wtedy byc moze wiecej.

Pierwszego Kwietnia to bylo pare tygodni temu,,,,,,,,,,zapewne ci fachowcy ktorzy zmierzyli na hamawni 205 Km beda tez i w stanie obnizyc moc do 120 konikow .Powodzenia.

Obroty bigu jalowego maja byc ustawione tak jak maja byc zanim zaczniemy ustwiac TPS. Nastepnie- - stacyjka w pozycji ON -rozepnij zlaczke od TPS -zepnij z powrotem TPS Jezeli TPS jest ustawiony dobrze obrotomierz bedzie pokazywac 5000 obr/min. Jezeli kat jest zbyt szeroki to - 10000 obr/min Jezeli zbyt waski to - 0 obr/min. I tak do znudzenia.

Powiedzal kto ? Litosci :icon_rolleyes: +1 na zmiane przelozen tak jak szramer napisal.

Ten model R1 ma bardzo dlugi pierwszy bieg,do 160 km/h, i za bardzo nic sie nie dzieje ponizej 8 tys obr/min na fabrycznych ustawieniach wtrysku i z fabrycznym kolektorem i tlumikami. Zmiana na przelotowe nic nie da poniewaz EXUP jest zaprogramowany tak a nie inaczaj. Takze to co odczowasz jest jak najbardziej normalne. Jedyna skuteczna metoda na polepszenie zakresu ponizej 8 tys obr/min w tym motocyklu to zalozenie pelnego wydech i odpowiednio zastrojony Power Commander.Nie jest to operacja bynajmniej tania,szkoda tez troszeczke wyrzucac fabryczny kolektor poniewaz jest z tytanu i ladnie wyglada,ale rezultat koncowy to bardzo polepszona charakterystyka silnika. 2004-2006 R1 z takimi przerobkami ciagnie jak lokomotywa od 4500 obr/min do odciecia,tj 14250 obr/min,zupelnie inny motocykl.

Absolutnie nie,jezeli lampka FI nie zapala sie podczas pracy silnika to znaczy ze wszystko jest O.K. Jezeli sie zapali podczas jazdy to dzialajac wedlug tej procedury mozemy odczytac numer bladu,czy tez bladow i porownac to z serwisowka.Zajmuje to 2 minuty. Lamka "pokaze " tylko te uklady FI z ktorymi jest jakis problem.

Co rozumiesz poprzez pojecie "tester wtryskow" i co konkretnie chcesz testowac.PGM FI w XX ma funkcje samodiagnostyczna do ktorej mozna wejsc spinajac konkrete zlacza w instalacji.Nastepnie liczymy mrugniecia lamki F.I,itd i sprawdzamy w serwisowce. JT sa O.K.,ale moje doswiadczenie mowi mi ze Sunstar jest lepszy,szczegolnie z przodu. Jezeli masz lancuch z gornej polki jak np DID ZVM 2 to przedni Jt zuzyje sie wczesniej od lancucha i skroci jego zywotnosc.

Padniecie akumulator spowodowalo padniecie alternatora. Ten typ tak ma,sprawdz cbr1100xx subforum,kilka tam podobnych przypadkow.

Sensor niskiego poziomu zapewne jest uszkodzony,lub tez instalacja elektryczna dochodzaca do niego. W tym motocyklu funkcje diagnostyczna spelnia wskazowka obrotomierza,lampka rezerwy nie ma z tym nic wspolnego.

Bel Ray Super Clean,jedyne zastrzezenie to zabawny wyglad,tzn jest bialy.

Wiele osob w USA zamontowalo regulatory od r1 w XX,nie slyszalem zeby ktorys z nich padl. 98-99 R1 regulator jest zamontowany pod zadupkiem przy gornym mocowaniu amora. Regultor od R1 mozna znalesc w USA on ebay za niewielkie pieniadze,orginalny od XX to 130-150 papierow,gorszy drozej czy lepszy taniej,decyzja nalezy do ciebie. ;) http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p3...-All-Categories

Ten typ tak ma.Uklad chlodzenia w tym motocyklu zostal zaprojektowany w poniedzialek po dlugim weekendzie z duza iloscia sake.Jeden tylko wiatrak w dodatku debilnie umieszczony dokladnie po srodku bardzo blisku kolektorow wydechowych,powietrze nie ma gdzie "uciec". Ciesz sie ze nie mieszkasz na duzej wysokosci lub tez w Arizonie lub na Florydzie. Najszybsza i najtansza metoda to zmiana plynu na wode na okres letni.Woda jest lepszym medium chlodniczym niz typowe plyn do chlodnicy ktorego w sumie sa trzy rodzaje.Woda oczywiscie bardzo ulatwia korozje dlatego dodatki anykorozyjne jak np. Water Watter sa wymagane. Inna bardziej drastyczna motoda to przerobienie systemu tak ze uzywa dwa wiatraki.Jeden koles a Florydzie przetransplantowal je z ZX12r i to rozwiazalo ten problem permamentnie. Pelny,mniej restrykcyjne wydech z odpowiedniem oprogramowaniem z Power Commander zbije temperature o 4-6 Cel.

Nowy Power Commander V z dodatkowym modulem Auto Tune ( po prostu czujnik lambda wielozakresowy zsynchronizowany z PC V ) zabija te dwa ptaki za jednym strzalem.Podlaczany to,jedziemy na jazde testowa i po zawodach.Oczywiscie trzeba sie orientowac jaki AFR jest dobry do danych obrotow,uchylenia przepustnicy,itd. Ma on mozliwosc samoustawienia do danego ,docelowego ( target AFR ) w funkcji obrotow i % otwarcia przepustnicy.Umozliwia tez zgranie map dla poszczegolnych biegow i indywidualnych cylindrow.Wyzsza szkola jazdy.W przypadku 4 cyl,6 biegow daje to 24 mapy. Hamownie elekrtyczne,Eddy Current,w przeciwienstwie do inercyjnych,pozwalaja na zmiane odciazania silnika i poprzez to duzo bardziej przydatne do precyzyjnego tunningu. Duzo mozna by pisac na ten temat ale mowienia o wadach Power Commander jest troche nieprecyzyjne.Jest wartosc jest rownowazne jakosci oprogramowania,tuningu. Dobrze dostrojony PC do danego silnika podniesie osiagi ( aczkolwiek nie koniecznie moc maksymalna) i (zakladajac ze sposob jazdy sie nie zmieni) obnizy troszeczke zuzycie paliwa.

http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...ic=87573&st=980 Tam nalezy szukac,50 stron ale problemy z ladowaniem powtarzaja sie co 3-4.Przebrnij przez ostatnie 10 a uzyskasz odpowiedz na swoje problemy. W duzym skrocie,padajace regulatory to cecha charakterystyczna Hond od 5 roku n.e.

Jezeli jest przeskok przechodzac przez pozycje srodkowa to te lozyska sa zniszczone.Niewlasciwy montaz lub tez twarde ladowania z gumy na luznych lozyskach. Proponuje wymienic na zestaw stozkowych taki jaki oferuje All Balls. Nie sa one tak wrazliwe na zakrecenie odpowiednim momentem i sa tez tansze niz fabryczne,okolo 35$ w USA. http://www.allballsracing.com/Bearings_seals.asp?page=STK Zadne przerobiki nie sa wymagane,wybijamy stare bierznie,wsadzamy nowe,itd.

W przypadku nowszych,skomputeryzowanych samochodow czy tez motocykli zasada jest taka,nie pozyczac pradu na wlaczonym silniku czy tez przekreconym kluczyku w stacyjce.Padladowac pare minut natomiast w momencie proby rozruchu silnik i stacyjka wylaczona.W innym przypadku duzy skok napiecie moze zdymic ECU. Jezeli aku jest padnite po zimie to nalezy ja naladowac prostownikiem i odpalic sprzet bez pozyczania. W innym przypadku,jezeli aku jest totalnie padniete,odpalenie z pozyczonym pradem moze sie skonczyc zjaranym regulatorem czy tez alternatorem o czym niestety paru members przekonalo sie na wlasnej skorze. Regulator napiecie nie jest uszkadzany podczas rozruchu takiego czy innego,niszczy go totalnie padniety akumulator.

13.5 V to definitywnie za malo ze nie wspomne o 12.5 V.Zmien machanika. Daj sobie spokoj z testami wtryskow dopoki nie rozwiklasz problemu z ladowaniem.Na 99% one znikna po tym jak doprowadzisz napiecie do normalnego poziomu,tj okolo 14.5 V. Nowy akumulator,czy probowales odpalic moto ze starym ,padnietym.? Byc moze wtedy posadziles alternator/regulator napiecia.To pita achillesowa naszego motocykla.

Z naprawianiem motocykli to jest tak za albo samemu ma sie pojecie lub tez oddaje sie sprzet do mechanika. Mechanika a nie rzeznika,koles ewidentnie spartaczyl robote. Zapewne nie pierwwszy raz. Mam problem z uzyciem terminu "mechanik" w odniesieniu do takiego kolesia.

Jezeli masz fabryczne tzn. Hondy klocki to zmien na cos innego jak np. EBC HH.Fabryczna sa O.K. do spokojnej jazdy natomiast przy bardziej agresywnej szybko puchna. Plyn czy tez przewodowy z oplotem to sensu stricto nie poprawieja one skutecznosci hamowania powoduja tylko ze klamka jest mniej gumowa. Dobry DOT4 jest w zupelnosci wystarczajacy,najwazniejsze zeby byl swierzy,tzn nie starszy niz rok.

132000 mil to cos okolo 210 tys km na moim XX.Olej ktory uzywam w tym motocyklu to Shell Rotella 5W/40,syntetyczny do dieseli. W USA chyba polowa motocykli jezdzi na "dieslach"

Mysle ze powinienes,,,,,,,odpowietrzyc. :biggrin: Zapewne masz troche powietrza w pompce tym bardzie ze byla rozbierana.Trzeba odpowietrzyc przy pompce,jezeli nie ma odpowietrznika to naciskasz na klamka,delikatnie poluzowujesz przewod hamulcowy,zaciskasz z powrotem ,itd.

Sensu stricto zwal jak zwal, dociska zawor do gniazda w taki czy inny sposob, Z ciekawostek,wyscigowe zamienniki z Ducati Corsa wywieraja mniejsza sile niz standardowe. Myslalem ze jestes snobem ktory ma wiedze nie wykraczajaca poza przegladaniem kolorowych katalogow, :D :flesje:

:rolleyes: :rolleyes: ,sa pomocnicze ktore przytrzymuja zawor w pozycji zamknietej, jako ze niemozliwe jest ustawienie luzow na zero w calym zakresie temperatur pracy silnika, Takze kolego jurjuszi "dlatego nie warto pisac o czyms o czym sie slyszalo bo potem takie babole sie wali. haha. Radze przestudiowac desmo w detalach. :icon_twisted: http://www.ducatitech.com/info/desmo.html czesc numer 5.

Moja wiedza o DUCATI jest znikoma ale podzile sie z tym co przydazylo sie dwom znajomym z ST2 i ST3.W sumie podobne chlodzone powietrzem L twiny jak w Multistradzie. W obydwu przypadkach silniki bardzo nierownomiernie pracowaly na wolnych obrotach i przy niskich obciazeniach na dole zakresu mocy,lokalne servisy za bardzo nie mogly sobie dac z tym rady,podmienianie ECU,przeprogramowanie nie pomagalo.W koncu okazalo sie za sprezyny zaworowe bylu pekniete.Przebiegi byly w zakresie 60-80 tys km.

9 jest zimniejsza,z teoretycznego punktu widzenia mozesz miec problemy w jezdzie miejskiej w zimniejszych temperaturach,tzn nie bedzie wystepowac process samooczyszczania sie swiecy z powodu jej niedogrzania. Jezeli natomiast bedziesz jezdzil caly czas z otwartym gazem do konca to nie powinienes miec problemu,lub tez oddaj glowice niech ja zatna o okolo 0.6-0.7 mm i bedzie O.K. :wink: