Adam M.

Co do Silikolene to oba przedstawiane oleje to polsyntetyki i mozna je spokojnie mieszac. Trzeba tylko dokladnie ten marketingowy belkot przeczytac - zreszta cena syntetyka jest 2x wyzsza. Adam M.

I to ostatnie wyjasnienie wydaje sie najbardziej prawdziwe. Adam M.

Nie wiem dlaczego sprzedajacy uwaza, ze anglicy to idioci. R75 to dosc znany motocykl i ten kto jest zainteresowany tymi motocyklami zna roznice miedzy nim i K750. Steve McQueen w Wielkiej Ucieczce uzywal do pamietnego skoku motocykla Triumph. Adam M.

Madafaka jak zwykle wie co pisze, 2l bedzie troche anemiczny ale odwdzieczy sie dluzszym zyciem sprzegla ( czy skrzyni jesli to automat ). Napedy niezniszczalne, ale poloski to elementy podlegajace zuzyciu jak klocki hamulcowe :bigrazz:. Starsze modele dosc spartanskie wewnatrz. Adam M.

Abu, nie szkielkowanie tylko natrysk sola i to tylko na kartery silnika i glowice jesli chodzi o efekt koncowy. Nie niszczy zewnetrznej warstwy alu i nie wywoluje "lapania" brudu. Pokrywa lasek popychaczy, pokrywa rozrzadu i sprzegla byly polerowane, jak we wszystkich anglikach z tych czasow. Mam wrazenie ze szkielkowanie jest jeszcze o wiele za inwazyjne w porownaniu do tego co trzeba osiagnac. A trzeba miec czyste czesci ale o oryginalnej strukturze stopu. Czeka cie niezla walka zeby to utrzymac w czystosci. Adam M.

Jezeli membrana w kraniku padla to paliwo moze dostawac sie do wezyka podcisnienia i tamtedy przelewac bezposrednio do kolektora ssacego wlewajac sie bezposrednio do silnika jak i do gaznikow. Jezeli po naprawie kraqnika problem znowu wystapi to trzeba wrocic do zaworkow iglicowych w gaznikach. Niestety oryginalne zaworki z gniazdami jak i membrany to drogie czesci, czaswm warto poszukac nowszych gaznikow z rozbitka, bo moga byc tansze niz nowe czesci. Adam M.

Dokladnie - mocne docieranie to nie jest zadne dawanie w pale. Zaczynamy od krotkich jazd z wejsciem i natychmiastowym zejsciem z obrotow na niskich biegach, silnik nie ma prawa byc trzymany na wysokich obrotach. Kazda jazda zakonczona jest chlodzeniem silnika. W czasie jazd rowniez zwracamy uwage by nie przegrzac silnika. Z zewnatrz wyglada to tak jakby czlowiek jadacy na motocyklu stale przyspieszal i zwalnial, dlatego wazne jest by robic to na pustym, lub malo ruchliwym odcinku drogi. Mysle ze dla sredniego japonczyka 2 takie seanse po 15 - 20 min sa zupelnie wystarczajace i po osiagnieciu 60 km i zmianie oleju ( dalej na mineral ) mozna zaczac jezdzic normalnie pilnujac tylko by nie pilowac silnika na niskich obrotach przy wysokim biegu ( lugging ) i dalej chronic przed przegrzaniem. W przypadku Junaka, czy ruska sprawa jest oczywiscie troche bardziej skomplikowana i dluga. A'propos, czy ten silnik rozebrano i sprawdzono przyczyne zatarcia ? Adam M.

Tak jak napisalem poprzednio, uwazam ze zeliwo to dobry wybor, tyle ze nie uwazam ze stopy brazu o ktorych pisalem sa gorsze, a raczej lepsze. Ba1054. to normalny braz na prowadnice, zamiennik Ba1044, z ktorego robiono prowadnice i gniazda Junaka. Jesli chodzi o robienie rzeczy motocyklowych w warsztacie samochodowym to nie mam najlepszych doswiadczen - specyfika jest troche inna :icon_mrgreen:, no ale niewiele jest w Polsce warsztatow mechanicznych zajmujacych sie w Polsce tylko motocyklami. Co do iskrownika, ciesze sie ze dziala, jednakowoz na twoim miejscu trzymalbym w zapasie okragla sumke w funtach szterlingach na okres kiedy padnie. Padnie nie sam iskrownik, ale kondensator umieszczony sprytnie pod uzwojeniem wirnika i wowczas wirnik trzeba bedzie przewinac a kondensator wymienic. Te kondensatory wysychaja z czasem, a jest tylko kilku specjalistow w UK umiejacych to poprawnie naprawic. Zastanawiajace jest jak dlugo Lucas trzymal sie kiepskiego i skomplikowanego iskrownika z wirujaca cewka, podczas gdy Niemcy juz w latach 30 tych uzywali iskrownika z wirujacym magnesem. Adam M.

To wyglada na typowe lewe powietrze, ktorys z gaznikow jest niedokladnie wlozony w krociec gumowy, albo te ostatnie niedokladnie skrecone. Adam M.

Czyli mozliwe ze membrana poszla i paliwo wezem podcisnienia polecialo do kolektora ssacego. Adam M.

Napisalem ci juz na Scigaczu w ktora strone isc, jak chcesz to robic bez ladowania sie w koszty, jak kasa jest to rada Piotra jest najlepsza, czyli Stage1. Adam M.

No nie, ja mysle ze maja b.duzo pracy w okresie wiosenno letnim, a szef z tekstem "No co k... jeszcze sie z tym babrzesz ?" czy czyms podobnym na podoredziu stoi ci nad glowa - tyle ze stres nie zwalnia od odpowiedzialnosci za dobrze zrobiona robote. Adam M.

Troche za malo sa przytlumione, bo dopala ci niespalona mieszanke w wydechu. Wynika z tego ze czesc swiezej mieszanki wydostaje sie z komory spalania w fazie przeplukiwania ( oba zawory otwarte ). Normalny tlumik fabryczny ma za zadanie wykorzystanie zjawisk falowych do wtloczenia tej czesci mieszanki spowrotem do komory spalania i wykorzystanie pelnej mocy silnika. Mozliwe ze po zmniejszeniu wolnych obrotow zjawisko to sie nasililo. Zreszta za wolne obroty silnika, tez nie sa dla niego zdrowe ( cisnienie oleju siada i rozklad sil dzialajacych na uklad korbowy nie jest korzystny ) Adam M.

To jest albo uszkodzenie regla, albo jego instalacji. Sprawdz kostke laczaca regiel z altkiem i jego regla przewody, czy nie sa czasem przegrzane i sztywne. Sprawdz wszystkie polaczenia instalacji z masa ( rama, silnik ), czyli rozkrec, oczysc i po przesmarowaniu zloz. Adam M.

W mojej opinii zarowno piaskowanie, jak szkielkowanie sa zbyt inwazyjne dla elementow ktore chcemy oczyscic - wlasciwe byloby dopiero czyszczenie sola ( soda blasting ) ktore usuwa zanieczyszczenia nie naruszajac wierzchniej powloki alu, albo jak pisza koledzy szczotka i woda z proszkiem :biggrin: Adam M.

Ja wiem ze teoretycznie Polska to zupelnie inny kraj, ze jesli chodzi o materialy to wszystko jest dostepne, a warsztaty mechaniczne dysponuja obrabiarkami na poziomie europejskim - widze to chocby w reklamowkach roznych zakladow mechanicznych zajmujacych sie regeneracja silnikow. Diabel jednakze siedzi w szczegolach i tutaj zaczynaja sie schody. Sprobuj chociazby zdobyc dosc nieskomplikowany braz BA1054 w ilosci detalicznej - poczujesz sie tak jak twoi rodzice w PRL starajacy sie "upolowac" cytrusy czy szynke :biggrin: Co do "fanatycznych junakowcow", to ich fanatyzm powstal glownie na tej podstawie, ze robione przez nich gniazda zeliwne dosc czesto wylatywaly z glowicy, ktora w Janku jest aluminiowa. Z drugiej strony sam mam zeliwne gniazda i prowadnice w aluminiowej glowicy, wiec wiem dobrze ze sie da - cos z umiejetnosciami tych polskich "fachowcow" jest nie tak jezeli gniazda wylatuja. Ty jestes w tej komfortowej sytuacji ze masz glowice zeliwna, wiec osadzenie zeliwnych gniazd nie powinno stanowic problemu. Dobre zawory robia Paradowscy, o czym zapomnialem i uzylbym ich zaworow jako zamiennikow, zupelnie mozliwe ze beda lepsze od zamiennikow angielskich. Nie wkladal bym starych zaworow jesli gniazda byly frezowane pod dziwnymi katami. Co do iskrownika to masz tam Lucasa z obrotowa cewka - 3mm iskra to troche przymalo ( powinno byc 7 mm z zakrecenia reka ). Czy masz wyraznie wyczuwalne 2 punkty oporu podczas zakrecenia iskrownikiem ? Czy spradzales izolacje wirnika na twardosc ? Jezeli jest miekka to grozi zalaniem iskrownika szelakiem podczas pracy. Czy masz zaciemnienia na stykach aparatu zaplonowego ? Adam M.

No prosze, sprawdzales moze wielkosc produkcji i ceny tej "masowki" w porownaniu do XJ ? Bo mnie sie zdaje ze XJ to juz byla masowka :) Mnie w kazdym razie E Type odpowiadal : http://i77.photobucket.com/albums/j60/adam...JaprzyEType.jpg Adam M.

Najtanszym wyjsciem jest zalozyc oryginalny filtr, lub wydech :) Adam M.

Kolego kpisz czy o droge pytasz ? Widziales kiedy regler od samowzbudnego altka ? To mala kostka z aluminiowa chlodnica i jezeli cos chcesz z niej wyjac to musisz ja rozbic, przy okazji elektronike szlag trafi. Nic tam w srodku nie da sie zmienic. Jedyna dostepna modyfikacja to zdjecie dodatkowego przewodu pradowego od ogranicznika napiecia co spowoduje zwiekszenie ladowania na wyzszych obrotach i ew pozegnanie sie z modulem. Za duze ryzyko jak na moje wyksztalcenie. Adam M.

Jezeli to polski zaklad to nie dziwie sie ze nie polecaja brazu na gniazda, przede wszystkim stopy brazu o ktorych pisalem nie sa w Polsce znane, a poza tym trzeba by je sprowadzac z zagranicy. Do polskich typowych brazow maja sie jak piesc do nosa, bo maja twardosc i odpornosc na scieranie na poziomie zeliwa, a zdolnosc odprowadzania ciepla i smarne o wiele lepsze. Poza tym dla zakladu zeliwo bedzie o wiele tansze i latwiejsze w obrobce :). Nie znaczy to jednak ze bedzie lepsze. Adam M.

Tu sie Ural z toba nie zgodze z powodu znacznego spadku stopnia sprezania, przy tak "wpadnietych" zaworach. Zrobilbym to super porzadnie, bo od tego zalezy jak motocykl bedzie jezdzil. Ogolnie na silnik nie zalowal bym pieniedzy. Przekonalem sie o tym na przykladzie swojej BSA, gdzie oryginalne prowadnice wydechowe z brazu leca po kilku tys km, a zawory wyrabiaja sie powiedzmy 2x dluzej. Na obecnym zestawie silnik ma 2x wiecej pary niz poprzednio z tlokami na nominalnie wyzsze sprezanie ( bylo 9 do 1, jest 7.5 do 1 ). Adam M. PS. Stopy Ampco45, czy angielski "colsibro" maja po zahartowaniu o wiele wyzsza twardosc niz stosowany powszechnie braz na prowadnice i dlatego je polecam.

W najmniejszym stopniu, ale latka leca... Adam M.

Skrzywiony wodzik moze powodowac czesciowe zaczepianie jednego kola o drugie. Adam M.

Co to znaczy przedobrzyc ? Tego zrobic nie mozesz. Moja recepta z BSA to gniazda i prowadnice zeliwne + niemieckie zawory ze stali nierdzewnej Black Diamond. O ile sie orientuje to zawory angielskie produkowane obecnie do tych motocykli nie sa najwyzszej jakosci ale mozesz sprobowac sparowac je z brazem BA 1054 na prowadnice i gniazda, lub zamiennie uzyc amerykanskiego stopu Ampco45, ktory powinien dobrze pracowac z w miare miekkimi zaworami. Adam M.

Zeby odpowiedziec na to pytanie trzeba rozebrac sprzeglo, Mzesz rowniez uderzyc na prov do Piotra Dudka - on zna dobrze te Hondy. Adam M.