HD1940

Najłatwiej w tokarkę i papierem sciernym. Jak nie masz tokarki to sam papier ścierny o gradacji 80-100.

Kiedyś idealny efekt dawał lakier chemoutwardzalny do parkietu. Teraz podobno takich już się nie produkuje się. Ale myślę, że można zastosować klar do lakierów bazowych, też jest 2 składnikowy i chemoutwardzany.

Kolor świec wskazuje raczej na prawidłową mieszankę. Myślę, że przyczyną może być zbyt puźny zapłon lub za mały luz zaworowy i niedomykanie się zaworu wydechowego. Oczywiście wzbogacenie mieszanki też może dać pozytywny efekt, ale dobrze by było sprawdzić i pozostałe mechanizmy silnika.

Jeśli zabierasz się za dystansowanie, to dam ci radę, zaczerpniętą ze swego doświadczenia. Nie rób dystansowania w przypadku gdy koło ataku i talerz mają wyraźne ślady zużycia. Rób ten zabieg wyłącznie dla nowych części. Dystansowanie używanych kół zakończy się ich przyśpieszonym zużyciem. W swojej kaśce, kiedyś skasowałem luzy do wartości książkowych, jednak ponieważ koła były już wyeksploatowane, w krótkim czasie nastąpiło złuszczenie powierzchni zębów na fragmnetach dotychczas nie wsółpracujących. Olej zmieszany z opiłkami dokończył dzieła zniszczenia i musiałem kupić nowy dyfer. :lapad:

O ile się znam, to objawy które występują w twoim motocyklu, mogą być dwojakiej przyczyny: 1. Gaźniki nie podają włąściwej mieszanki i tu możliwe, że powodem są wypracowane zaworki pływaka lub niewłąściwie wyregulowany poziom paliwa (bo jak rozumiem, dysze zostały wyczyszczone wcześniej, więc to można sobie darować). Możliwe też, że kraniki nie podają paliwa ciągle, tylko porcjami (bo są zapchane lub niewłąściwiue działąją). 2. Występuje przerwa w układzie zapłonowym, która powoduje zanik iskry, tu przyczyna może być banalna (niesprawna świeca, złamany przewód zapłonowy, obluzowany przewód podający napięcie do cewki lub modułu zapłonowego) lub po prostu padł ci modół. Jeśli nie potrafisz sam wyeliminować poszczególnych przyczyn to niestety trzeba szukać pomocy u dobrych fachowców. A to boli poprzez portwel. :clap:

Podgrzej najlepiej w oleju to co masz nałożyć. Jesli i wówczas nie będzie chciało wejść, to znaczy, że czop jest za duży i trzeba go obrobić (ale to tylko na obrabiarce). Na pewno nic na siłę, bo nałożysz tylko raz, potem będzie za luźne lub co gorsze nieosiowe.

Kupuj bez zastanowienia. To przedwojenna SHL 98 z silnikiem Viliers.

Niestety to o czym mówisz nie nazywa się textolit, bo textolit to twarde tworzywo z którego robi się płytki drukowane. Możliwe, że miałeś na myśli preszpan, aczkolwiek nie wiem, czy akurat jest on nasączany olejem, czy też innymi substancjami. Preszpan stosuje się do produkcji transformatorów jako izolator pomiędzy zwojami drutu.

Nie otwiera się termostat i ciecz krąży w małym obiegu (płąszcz cylindrów i głowicy-przewody-pompa) i po nagrzaniu się nie jest kierowana do chłodnicy. Musisz zdemontować termostat, sprawdzić czy się nie zacina i ewentualnie wymienić go na nowy.

No to jak sobie pomyślisz to się i domyslisz, że przy twoim silniku już ktoś coś kombinował i dla tego oryginalna część nie pasuje. Teraz i ty musisz się napocić. :buttrock:

A można też tak jak rower, przewrócić do góry kołami i wtedy wyjąć koło. :buttrock: ;) :buttrock: No ja już czasem wymiękam, jak ktoś najpierw kupuje sobie motocykl i to nie byle jaki, a potem zadaje tak trywialne pytania: jak wyjąć tylne koło. Jak się ma na konia to i na lejce trzeba mieć. Kup sobie podstawkę i po bólu http://aukcja.onet.pl/search.php?string=po...cat=1&country=1

Poszperałem po internecie i dowiedziałem się, że mechanizm wysprzeglania w bandycie jest typu hydraulicznego, co oznacza, że pręt uruchamia tylko "silowniczek" hydrauliczny rozłączający tarcze. Możliwe więc, że coś padło w tym własnie "siłowniczku" i sprzęgło nie działa jak należy.

Jak zobaczyłem na fotkach, mechanizm wysprzęglający ma banalnie prostą konstrukcję. Wciśnięcie klamki powoduje obrót slimaka, który prętem naciska na docisk tarcz sprzęgłowych. Mojae sugestie sa takie, że po pierwsze nie jest prawdopodobne sklejenie sie tarcz. Po drugie, wkrętem widocznym na kolejnych zdjeciach reguluje się luz. Wkręcanie go powinno doprowadzić do skasowania luzu na klamce i wprowadzenia poślizgu tarcz. Jeśli tak się nie stanie to znaczy, że pręt wyciskający uległ gwałtownemu skróceniu (pękł, ukręcił się) i trzeba rozmontować sprzęgło i obejżeć jego wnętrze. Jeśli przeregulowanie sprzęgła wkrętem da pozytywny efekt, to należy za jego pomocą ustawić właściwy luz (zgodny z danymi producenta) i korzystać z motocykla. W innym wypadku czeka cię wizyta u mechanika lub samodzielna naprawa.

Widzę, że jednak nie wyciągasz wniosków z porad i zachowania silnika. Oczywiście można kupić nowy komplet lasek (a najlepiej dwa, bo myślę, że po ponownym złożeniu znowu ulegną skrzywieniu) ale chyba sensowniej jest, po i tak koniecznym zdjęciu głowic, rozebrać zawory i sprawdzić co z nimi nie tak. Wystarczy przecież zdjąć zapinki i sprawdzić, czy trzonki nie są przytarte, czy lekko przesuwają się w prowadnicach, czy może zawory nie są przypadkiem zgięte. To naprawdę niewiele pracy a zaoszczędzi ci nerwów i ograniczy koszty. Rób raz a porządnie to pojeździsz dłużej.

Pytania z gatunku trywialnych. Dyfer "8" na taką właśnie ilość zębów na ataku i służy do napędu motocykla z wózkiem bocznym. Dyfer "9" ma 9 zębów na ataku i stosowany jest do poprawienia predkości maksymalnej motocykla kosztem "uciągu". Stosuje się do solówek. Myślę, że jesli kupiłeś motor z kolaską to masz standartową "8".

Z całym szacunkiem, ale lasek ze stopu aluminium nie azotuje się (bo to obróbka przeznaczona dla stali), z właściwościami antykorozojnymi też nie ma problemu, bo taki stop jest i tak wystarczająco odporny na utlenianie. W sumie to piszesz co ci slina na język przyniesie. Najpierw pomyśl a potem przelewaj to na ekran. :) A w temacie, to myslę, że najprościej bedzie kupić po prostu nowe laski, a nie kombinować jak koń pod górę.

Od samych dźwigienek się nie pokrzywią. Albo tłok uderza w zawory i to powoduje skrzywienie, albo po prostu laski były zgięte przed złożeniem silnika i praca pod obciążeniem powoduje ich wyboczenie, czyli zginanie. A czy nie kombinowałeś czegoś ze sprężynami? Może są za twarde ( chociaż to raczej mało realne)? Tak czy inaczej trzeba sprawdzić ustawienie rozrządu (może ścieło wpust na kole i po pewnym obruceniu,koło zablokowało się, powodując jednak stykanie sie zaworu z tłokiem).Możliwą przyczyną może być też blokowanie się którejś z części rozrządu, np. konika, popychacza lub zaworu. Musisz to wszystko dokładnie sprawdzić.

Jeśli to tylko nalot, bez grubych ziaren korozji, to najlepiej jak dasz te cylindry do samego honowania. Honowanie to obróbka wykańczająca gładzi, polegająca na dogładaniu powierzchni osełkami z kamienia ściernego osadzonymi w specjalnej głowicy. Usługę taką zrobią ci w zakładach wykonujących szlify. Tam też ocenią na ile ten nalot faktycznie jest powierzchowny. :banghead:

Jeśli twierdzisz,że dźwięk jest z okolic sworznia i w dodatku nie jest to stuk metaliczny to wnioskuję, że: - sworzeń jest łożyskowany na igiełkach - pojawił się luz na tym łożysku - stuk jest tłumiony przez olej podawany przez pompę - możliwe, że stuk jest związany z luzem między sworzniem a czopem w tłoku, a tłumienie odgłosu powoduje też smarowanie Reasumując, bez rozebrania góry silnika nie da się jednoznacznie zdiagnozować przyczyny. Albo jeździć, albo jesli jest to już zdecydowanie wnerwiające remontować.

Na odległość trudno coś stwierdzić. Powodem może być taka głośna praca pompy olejowej lub układu przewietrzania skrzyni korbowej, lub setki innych powodów, które wcale nie muszą być związane z tłokami. a może to łańcuszek napędu zaworów tak hałasuje? Z tego co przeczytałem w opisach tego motocykla nie należy on do cichych i pozbawionych wibracji, więc może taka jego uroda. :banghead: :icon_biggrin:

Kiedyś funkcjonowało powiedzenie: "Na płocie z nieheblowanych desek napisano dupa. Chciałem pogłaskać a wbiła się dżazga. Czy to na pewno była dupa?" Jak będziesz wierzył we wszystko co napisano to zostaniesz rzecznikiem prasowym. Wierz mi ale z prawnego punktu widzenia ta sprawa śmierdzi. A jeśli sprzedający twierdzi, że można oclić to niech to zrobi.

Jeśli chcesz bawić się w blacharza to rób to tylko z głową. Nie stosuj zwykłego młotka o dużej masie, ale najlepiej niewielkiego tzw. szewskiego, z płaskim obuchem. Do wszelkich wyobleń musisz stosować dopasowane profilem kopyta ze stali. Nie wal w blachę, gdy nie ma ona podparcia, bo narobisz tylko dodatkowych wgnieceń. Syf ze środka ja usuwałem za pomocą palnika, po wypaleniu sproszkowany osad wypadał, zaś resztki usuwałem drutem. Jeśli zewnętrzna część tłumika jest w postaci walca, z którego można wyjąć wkład (a zdaje się, że tak właśnie jest) to wygładzisz ją na walcach do zwijania rynien lub w ostateczności na odpowiednio dopasowanej średnicowo rurze. I na koniec pamiętaj, że każde uderzenie młotka powoduje rozciągnięcie blachy, które powoduje powiększenie się wymiarów. W najgorszym wypadku możesz mieć całkowicie do siebie niepasujące, ale bardzo ładnie wygładzone części.

Czytając któryś z rzędu post o kierunkowskazach diodowych dochodzę do wniosku, że:"lepsze wrogiem dobrego". Bo za nic nie mogę zrozumieć po cholerę zmieniać coś, co działa, na coś co może będzie działało, ale jeśli nie, to jakieś mostki, oporniki, ekstra drogie przerywacze. Ludzie opamiętajcie się. Szpan szpanem ale po co takie kombinacje alpejskie. Co się zyska na takich ledach? Parę wat oszczedności nieodczuwalne w czymkolwiek? Lepszą widoczność czy po prostu zaspokojenie własnych widzimisię? No nie rozumiem po prostu nie rozumiem. :evil: :banghead: :banghead:

Są dwie możliwości zależne od budowy licznika. jesli jest całkowicie elektroniczny (nawet jesli ma analogową wskazówkę) lub analogowo-elektroniczny (licznik kilometrów wyświetlany jest na LCD) to musiało coś paść w elektronice. Przy liczniku mechanicznym musiała uszkodzić się przekładnia napędu licznika kilometrów. Tak czy inaczej sam raczej tego nie naprawisz. Najłatwiej poszukać używki albo zastosować licznik akcesoryjny.

Jeśli rozrząd jest prawidłowo ustawiony to sprawdź ustawienie zapłonu (prawdopodobnie opuźniony, bo strzela w tłumik) oraz gaźniki bo może podają za ubogą mieszankę. Tak czy inaczej jesli sam nie potrafisz to wykonać musisz udać się do mechanika (tylko może innego, bo ten chyba solidnie nie wykonał swojej roboty). :evil: