Adam M.

Eeee nie. Zeby to zrobic dobrze niezbedne jest zdjecie glowicy, ustawienie jej na duzej wiertarce czy frezarce w taki sposob zeby wiertlo pilotarzowe szlo calkowicie centrycznie, inaczej zawsze wiertlo zjedzie z twardego materialu sruby na mieksze aluminium i tylko narobi klopotu. Chyba ze macie imadlo w rece i rentgena w oczach to wowczas jest szansa ze sie uda. Nie twierdze ze ludzie robili z reki i dali rade, ale dla mnie ryzyku popsucia jest zbyt duze.

Hmm, moim skromnym zdaniem plukanka w niczym nie zaszkodzi i rowniez niewiele pomoze. Jak uzytkownik chce to niech sobie plucze. Wspolczesne oleje nie produkuja tyle nagaru i szlamow jak oleje z czasow PRL i wczesniejszych, najwazniejsze jest jednak trzymanie sie terminow wymiany oleju. Zaniedbanie tego moze spowodowac zakleszczanie pierscieni w rowkach tloka / ow, co zmniejszy sprezanie i moc silnika. Mam nadzieje ze w tak swiezym silniku to jeszcze nie nastapilo.

Tak trzeba wyjac kolo, dyfer i na koncu skrzynie. Wszystko razem pijac herbate i zastanawiajac sie nad kazda sruba to 2 godz roboty, a za drugim razem moze 40 min. Przy okazji warto obejrzec i nasmarowac wielowypusty kola i dyfra oraz walka napedowego i zbadac stan przegubu oraz gumy w ktora wchodzi walek przy skrzyni. Modul najwyrazniej ustawia sie na punkty i sprawdza lampa stroboskopowa, ale dokladnie jak ci nie powiem bo nie znam go. Prawdopodobnie wszystki informacje sa w necie.

To zalezy jakiego typu masz zaplon. Zwykle jest tam dioda pozwalajaca na statyczne ustawienie zaplonu. Moze jakies zdjecie zapodasz? Zrobienie glowic to nie takie hop siup, ale masz w Slupsku kolege zajmujacego sie odbudowa starych motocykli, moze on podpowie jakis zaklad? Musze znalezc jego namiary.

Nie to jest uszkodzenie czy raczej zuzycie elementow skrzyni biegow. Nie ma to jak kupic sobie 24 letniego sporta na pierwszy motocykl. Sprobuj zmieniac biegi w taki sposob: Przed wlasciwa zmiana stopa podnosisz dzwignie w zakresie jej luzu zeby go zlikwidowac, potem lekko wciskasz sprzeglo ( wystarczy do polowy zakresu ) i jednoczesnie plynnie dociskasz stopa do pelnej zmiany. Razem te dwa ruch trwaja sekunde i bieg powinien wejsc. Jesli sie nie uda to skrzynia do roboty.

Jezeli to jest to para kol zebatych, ale to tylko podalem jako mozliwosc. Mozliwe ze to co innego, pojedz do serwisu zeby to sprawdzic.

Mozliwe ze sprzela klowe jedynki sa na wylocie i lapia a pozniej uszczaja i tak w kolko.

Nie raczej 1.5 obr wyjsciowo i potem regulowac trzeba kazdy gaznik osobno w zaleznosci od zuzycia tego cylindra i zuzycia gaznika. W tak starym motocyklu sportowym ( 24 lata i niewiadomy przebieg ) wszystko jest powaznie zuzyte i wlasciwie nalezaloby zaczac od pomierzenia cisnienia w poszczegolnych cylindrach.

Malo prawdopodobne zeby to byla jedyna przyczyna, ale na pewno nie pomaga. Z ktorego roku jest ten motocykl? Czy masz fabryczny giltr powietrza a jego pojemnik jest szczelny?

Zawory wydechowe mozna wypalic po jakims czasie, bo za uboga mieszanke beda mialy dookola grzybkow.

Wydaje mi sie ze przede wszystkim potrzebne sa nowe zawory i nowe prowadnice bo ilosc nagaru olejowego na tylach przylgni mowi ze luzy miedzy prowadnicami i zaworami byly duze. Mozliwe ze zamiast wymieniac gniazda mozna je przefrezowac, albo przeszlifowac naspecjalnej maszynie tak by konty byly dopasowane do zaworow. Dobrze by bylo jakbys dal zdjecie tych glowic od strony gniazd zaworowych i kanalow ssacych / wydechowych.

W swoich starych anglikach przykrecam sruby glowicy momentem 2.5 kg/m ale na 2 etapy tzn najpierw wszystkie polowa tego momentu a potem do konca. Te moje sruby sa mniej wiecej tej samej srednicy co twoje, ale o ile pamietam to trzeba w Uralu z nimi uwazac bo ich jakosc pozostawia sporo do zyczenia. Czyli zastosowalbym 3 etapy dokrecania zeby dojsc do wlasciwego momentu i gdy czujesz ze ktoras zaczyna "plynac" to oczywiscie trzeba przerwac. Wroc, zapomnialem ze moj Triumph ma specjalne sruby stalowe w ktore wkrecane sa sruby glowicy a nie jak tu ze ze sruby glowicy wkrecane sa w alu, musze sprawdzic z jakim momentem te moje stalowe sruby wkrecane sa w aluminiowy kadlub silnika. No i sprawdzilem specjalne sruby mocujace glowice do silnika, wkrecane w kartery alu sa dokrecone momentem 2 kg/m, czyli z takim momentem max dokrecalbym sruby glowicy w tym silniku. Jakie masz podkladki pod glowice? Te honowanie to tragedia, do zeliwnych pierscieni powinien byc wyrazny krzyzowy slad wyczuwalny paznokciem. Ze zdjec wydaje mi sie ze tloki maja prostokatne wyciecie pod prostokatne segery, a zabezpieczenia z okraglego drutu do tego z wasami. Fazka na krawedzi sworznia jest zbyt mala by dociskac pierscien do rowka, zreszta wasy nie pozwola i sworzen bedzie wypychal zabezpieczenie. Oby to sie nie stalo, bo skutki sa fatalne dla cylindra. Ktos kto w Almocie sklada te "komplety" w kupe nie ma pojecia co robi. 2 kg/m to okolo 20 Nm, 3 kgm to okolo 30 Nm.

Po to myc woda z mydlem zeby wymyc korund pasty honowniczej ktorej nie usuwaja rozpuszczalniki czy benzyna, choc wstawka ze "wygladaja bardzo ladnie" troche mnie zaniepokoila. Zalinkuj lepiej to zdjecie srodka cylindra bo obawiam sie ze honowane nie byly. Jesli obawiasz sie rdzy to po wytarciu do sucha przelec srodki zaoliwiona szmata, to wystarczy jako zabezpieczenie. Ogolnie chodzi o to zeby przepierwszym uruchomieniu ilosc oleju na pierscieniach byla jak najmniejsza.

Podgrzanie do 80 C powinno byc wystarczajace, a jak wygladaja pierscienie zabezpieczajace sworzen? Czy maja okragly przekroj i czy rowki w tloku rowniez sa okragle? Czy sworzen ma na koncach podciecia ktorymi dopycha zabezpieczenia do rowkow? Jak wyglada luz sworznia w glowce korbowodu, bo nie powinno byc zadnego. Luz na zamku pierscienia powinien byc 0.2 - 0.3 mm czyli pol mm jest troche za duzo ale nie jest to tak kluczowe jak kiedys myslano. Radze dokladnie umyc cylindry woda z plynnym mydlem i wytrzec do sucha a olej dac w malej ilosci na 4 strony plaszcza tloka pod sworzniem. Czy cylindry byly honowane? Dobrze gdybys zalinkowal zdjecie tego zestawu, cylindry od srodka oczywiscie.

To birzesz duzy srubokret, wkladasz miedzy klocki i rozsuwasz je. Jesli nie daja sie rozsunac to inna sprawa o ktora mozesz zapytac po takiej probie.

Dobrze wiedziec, dzieki.

Co to znaczy jechales spokojnie? Jesli jechales wolno na zbyt wysokim biegu to typowy powod zatarcia ( lugging ).

Wydaje mi sie ze silnik R65 powinien byc w miare tani, ale rowniez wydawalo mi sie ze miales jakis wynalazek z silnikiem Dniepra. R65 mozna latwo powiekszyc do pojemnosci 800 a wiecej spowoduje problemy skrzyniowo napedowe. W kazdym razie dla kogos kto ma Dniepra lub Urala i nie chce inwestowac w silnik BMW, gazniki Wassel wydaja sie dobrym rozwiazaniem w momencie gdy silnik zostanie wyremontowany. Te silniki rowniez bardzo by zyskaly przez zamontowanie pelnoprzeplywowego papierowego filtra oleju. W nowym Dnieprze jest chyba nawet cos takiego z powodu panewek ale w starych silnikach jest tylko filtr odsrodkowy. Nie pamietam czy jest cos w Uralu czy pozostawiono tylko stare odrzutniki na wale.

Zaraz zaraz, bo wydaje mi sie ze sie nie bardzo rozumiemy. Jezeli nie bylo sprezania to wiadomo ze od tego trzeba zaczac, czyli zmiana cylindrow i tlokow z pierscieniami na almotowe. Warto sprawdzic czy sa po honowaniu czy nie. Warto sprawdzic jak rozwiazane jest zabezpieczenie sworzni tlokowych bo to podstawowy problem w ich tlokach do Junaka. Przy okazji warto sprawdzic jak wyglada luz miedzy zaworami i powadnicami w glowicach, tam rowniez zuzycie spowoduje wycieki oleju na tloki. Warsztatowy sposob to wyciagniecie zaworu na 1/3 z prowadnicy trzymajac za grzybek i ruszanie na boki. Jakikolwiek wyczuwalny luz dyskwalifikuje prowadnice / zawor. Zawory rowniez warto sprawdzic jesli chodzi o wymiar na skraju grzybkow i mikromierzem grubosc samego trzonka. W gaznikach ruskich jest inaczej niz w Mikuni, odkrecanie srubki na wolnych zwieksza ilosc powietrza a nie wzbogaca mieszanke, o czym warto wiedziec. Te gazniki zeby prawidlowo dzialaly trzeba by tulejowac i uszczelniac na srubach regulacyjnych sprawdzic prawdziwe przeloty dysz i ew wymienic na takie jakie powinny byc. Regulacja gaznika taka jak koledzy pisza srubokretem i kluczem plaskim nic nie da gdy gaznik jest zuzyty. Trzeba miec fabryczne wymiary do dyszy wolnych, dyszy iglicy i samej iglicy, dyszy glownej i podciecia przepustnicy i dopiero sprawdzic co masz, ale zaczac nalezy od przyrzadu do sprawdzenia rozmiaru dysz. Najwazniejsza dla dzialania silnika jest para dysza iglicy + iglica, ktora zuzywa sie rownie szybko jak przepustnica z korpusem. Wracajac do pomiarow analizatorem spalin to jestem prawie pewwin nieszczelnosci wydechu w glowicy i ciagniecia lewego powietrza do analizatora.

Jezeli swieca jest czarna a mieszanka uboga, to trzeba zaczac od sprawdzenia cieploty swiec moze to wplywa na zakopcenie swiec. Nie rozumiem rowniez ze nie mozna spowodowac wzbogacenia mieszanki mierzonej w wydechu, moze rura wydechowa jest nieszczelna w glowicy i dodatkowe powietrze dostaje sie do samego wydechu? Wazne jest sprawdzenie czy zakopcenie swiecy jest suche czy oleiste - latwym testem jest zebranie tego kopcia miedzy palcami i wowczas wiadomo czy to sprawa gaznikow czy potrzebny jest remont silnika. W przypadku sprzetow ze wschodu nalezy brac wszystkie mozliwosci pod uwage. Oryginalne gazniki maja wszystkie problemy gaznikow z lat 50 - 60 tych czyli sa niezbyt szczelne bo maja korpusy i przepustnice z tego samego materialu wiec zuzywaja sie szybko a w rece obecnych wlascicieli trafiaja zuzyte, nie maja uszczelnien srub regulacyjnych, a przeloty dysz nie sa w zaden sposob sprawdzane. Czyli zeby otrzymac dobrze dzialajace gazniki to nalezaloby ustalic fabryczne nastawy i poddac je remontowi, co oczywiscie tanie nie bedzie. Mozna by zastosowac inne nowe gazniki np Wassel 926 / 930. Jannikiel moglbys to sprobowac w swoich wynalazkach.

To ze swiece byly czarne wskazuje ze mieszanka byla za bogata w jakims zakresie obrotow, mozliwe ze tylko na wolnych a w wyzszych zakresach mogla byc za uboga. Po za tym wzbogacenie jej wymaga innych dzialan dla kazdego zakresu obrotow, wiekszych dysz, innej przepustnicy czy podwyzszenia / opuszczenia iglicy.

Trzeba sprawdzic krecac powoli kkolem i obserwujac lancuch co jest powodem tych podskokow i trzaskow, wydaje mi sie ze niektore ogniwa lancucha sa zatarte ale z krotkiego filmu ciezko cos diagnozowac.

Troche mnie nie bylo, bo zycie a raczej smierc pzeszkodzila ale teraz moge dopisac kilka uwag: - proba olejowa pokazala ze pierscienie na cylindrze z mniejszym sprezaniem sa zapieczone, sprobuj uzyc syntetyka o tej samej SAE co uzywany teraz i moze po jakims czasie odbija, - gazniki Mikuni wiec sruby regulacyjne mieszanki na wolnych reguluja jej przeplyw, przy 4 - 5 obrotach odkreconych zalewales silnik na wolnych, - gazniki warto co jakis czas dac na myjke podcisnieniowa dla umycia osadow w kanalach ukladu wolnych w korpusie gaznika bo osady zmniejszaja srednice i przeplyw mieszanki co skutkuje trudnoscia ustawienia wolnych.

Gaznik moze byc zapchgany takze w ukladzie wolnych obotow i wowczas nie bedzie odpalal, gaznik trzeba wyczyscic caly nie tylko dysze glowna. Jezeli zapalasz a swoieca jest sucha to masz dpowiedz.

Udaj sie do serwisu z tym pytaniem co zrobili ze wibracje ustaly?