Adam M.

Mechaniczny gaznik zastosowany w waszych motorkach naprawde sklada sie z 4 osobnych ukladow, wolnych obrotow, przejscia z wolnych na srednie, srednich i przejscia ze srednich wyzej, wysokich obrotow. Te uklady maja pewne zakresy obrotow w ktorych wplywaja na siebie, ale ty mowisz o srubie regulacji na wolnych obrotach i dyszy glownej, ktora ma wplyw na 25% obrotow od prawie maksymalnych do maksymalnych. Jedno z drugim nie ma nic wspolnego. To ze musisz srube wolnych odkrecac wiecej niz 1.5 obr wg mnie wynika glownie z tego ze gaznik nie byl nigdy czyszczony, wiec jego kanalki wolnych pokryte sa osadem z paliwa, a oprocz tego to taniutki gaznik z przepustnica i korpusem wykonanymi z tego samego stopu cynku ( nazywanego przez nas "gownolitem" ). W zwiazku z tym ze popruszajaca sie w korpusie przepustnica wykonana jest z tego samego materialu co korpus, zachodzi mniedzy nimi tkzw galling ( zaciaganie materialu ) co powoduje szybsze zuzycie. Po kilku tys km taki gaznik daje wiecej powietrza niz wymaga tego uklad wolnych i ta ilosc powietrza rekompensujesz odkrecajac srube mieszanki, czyli wzbogacajac ja. Na obrotach srednich stosunek paliwa do powietrza jest juz lepszy, a twoje podnoszenie iglicy znowu go zaburza - zostaw iglice tam gdzie gaznik prawidlowo reaguje na regulacje wolnych. Jedyna dysza ktora wspopracuje z ukladem wolnych jest dysza wolnych obrotow ( umieszczona obok glownej w twoim gazniku ) i to ja trzebaby zmieniac, zeby zmniejszyc ilosc obrotow o ktore wykrecasz srube. Przeczytalem kilka tematow na waszym forum i uwazam ze jest niezle jako calosc, ale niektore rzeczy jak chocby budowa, czy regulacja gaznika, to czyste bladzenie we mgle, podobnie jak opinie na moj temat wypisywane w temacie olejowym - " stary pan Kazio, ktory zostal w latach 70 tych ze swymi pogladami". Z calej opinii jedno slowo jest prawdziwe - "stary" :).

Zeby naprawde sprawdzic w jakim zakresie obrotow mieszanka jest nieprawidlowa musialbyc udac sie na sesje na dynamometrze z analizatorem spalin, lub zrobic to recznie co jest dosc dluga i skomplikowana procedura. Jezeli kolor swiecy jest OK a osiagi sie poprawily to nic nie musisz zmieniac i kombinowac, jako ze przy tak malym jednocylinrowym silniku b.duza ilosc roboty da bardzo niewielkie efekty. Poza tym uzyskanie lepszych osiagow nigdy nie jest bezplatne i zawsze konczy sie podwyzszonym spalaniem, jezeli jestes zadowolony ze swego zuzycia paliwa to mozesz to zostawic tak jak jest. O zmianie jakiej dyszy piszesz ? Ilosc obrotow sruby regulacji mieszanki nie ma wplywu na nic oprocz wolnych obrotow, jesli w tym polozeniu sruby wolne sa stabilne i rowne to znaczy ze jest dobrze. Pamietaj ze fabryczne zalecenia odnosza sie do nowych silnikow a ten ma juz troche przejechane, tak samo jego gaznik.

No to moze napisz o swoim doswiadczeniu na swoim forum, pomoze wszystkim ktorzy zrobili taka przerobke jak twoja, bo sadze ze kilku takich bylo :).

OK z tego co przeczytalem to jest normalny 3 fazowy alternator, tyle ze szczotkowy. Jego wydajnosc mozna sprawdzic mierzac voltarz miedzy kazda para zoltych przewodow ( 12, 23, 13 ) i powinien on byc na poziomie 50 - 80 volt pradu zmiennego bez roznic miedzy parami przekraczajacych 20%. Oryginalnie regulacja pradu odbywala sie przez osobny prostownik i regulator, ale mozna do tego alternatora podlaczyc jaikikolwiek zintegrowany regler 5 przewodowy i wszystko powinno dzialac wlasciwie. Tak ze w twoim przypadku trzeba zaczac od pomierzenia altka na chodzacym silniku i jesli tam jest dobrze zalozyc dobry regler.

To jest jednak alternator 3 fazowy, ale jak wyglada jego status musze sprawdzic w necie, tak ze nastepna odpowiedz jutro.

Moze to byc skutek zuzytego kosza sprzegla i nierowno bioracych tarcz, ale moze byc tez jakis problem z popychaczem sprzegla i jego regulacja. Warto by bylo zajrzec do srodka. Wolne obroty ustalasz operujac zarowno sruba regulacji mieszanki jak i uchylania przepustnicy na goracym gazniku.

Podejrzewam ze alternator w tym zabytku jest jednofazowy, a one daja nadwyzke pradu ladowania nad pobieraniem podczas jazdy przy 3 tys obr. Ile i jakie kable masz laczace alternator z reglerem ? Jak wyglada sam regler ( zdjecie ) ile ma przewodow ?

Tak, na poczatek zrob dodatkowy otwor na wejsciu i powieksz troche na wyjsciu i sprawdz bez zadnych regulacji jak motocykl sie zachowuje. Napisz jakie doswiadczenia i bedziemy myslec dalej. O co chodzi z dusza ? PS. Napisalem na twoim forum uwage w temacie olejowym ( przyklejonym ) ktora odnosi sie rowniez do twego motocykla, przeczytaj.

Ciezko powiedziec nie wiedzac na prawde w jakim stanie jest twoj stary akumulator, ale z twoich poprzednich opisow moze byc tak ze nie trzyma ladowania. Zepsuty akumulator moze spowodowac pad altka, dlatego ja bym kupil nowy, doladowal stacjonarna ladowarka, zamontowal i dopiero mierzyl. Warsztat moze miec lepsze mierniki i wiecej doswiadczenia, dlatego najpierw pomyslalem o nim.

OK, dzieki za wyczerpujace informacje. Musialem sie zarejestrowac na forum Junaka, tak ze teraz jestem uzytkownikiem forum oryginalnego Junaka i wspolczesnych chinskich wytworow oznaczonych ta nazwa :). W kazdym razie calosc przeczytalem, przemyslalem i proponuje wywiercic jeszcze jeden otwor w przegrodzie na wejsciu do tlumika. Sprawdzic co sie zmienilo, po czym wywiercic drugi otwor. Jezeli silnik oslabnie to zaspawac ten czwarty otwor. Rowniez proponuje troche powiekszyc otwor w tylnej przegrodzie, no moze tak 2mm na strone. Caly pomysl tlumika i otwory w przegrodach byly dostosowane do silnika 125 ccm, a twoj jest 50 ccm wiekszy, wiec dajmy mu troche lepiej odetchnac.

Zwyklego paierowego filtra powietrza nie nasaczasz olejem. K&N ma inny material filtrujacy, ktory musi byc nasaczany.

Czy masz jakis warsztat, ktory po zainstalowaniu nowego akumulatora jest w stanie sprawdzic ci 2 rzeczy : - uplyw pradu w stanie spoczynku motocykla, tzn wszystko wylaczone, - ladowanie aku pod obciazeniem ( specjalny miernik, lub wlaczone swiatla glowne ) ? Czy masz ladowarke do malych akumulatorow ? Czy masz tani miernik elektryczny na baterie mierzacy prad, jego napiecie, opor i ew diody ? Jesli nie to warto sobie kupic w niedalekiej przyszlosci.

No to wroc kolego wszystko co proponowalem w 3 poscie od gory jest nieprawidlowe. Nie mozesz w taki sposob przerabiac tlumika, bo to nie zadziala. Tlumik w 4 suwie powinien miec na wejsciu z rury wydechowej rure podobnej srednicy, tylko o tyle wieksza zeby obejma mocujaca zacisnela sie na rurze wydechowej. Ta rura moze isc przez caly tlumik do wylotu i byc perforowana na obwodzie oraz owinieta specjalna wata odporna na temperature dla absorbcji spalin i przechodzic w koncowke tlumika ktora moze byc podparta przegroda w pelni otwarta na obwodzie rury lub lekko zmniejszajaca jej przekroj w tym polaczeniu, ale nigdy nie moze byc to tak mala srednica na wejsciu i wyjsciu. Proponuje zebys kupil normalna uzywana przelotowke o srednicy takiej jak twoja rura wydechowa i ew gdy beda jakies klpoty wprowadzil do niej koncowke tlumiaca, ale na razie proponije sprobowac na tym przelotowym tlumiku. Tlumik przelotowy nie jest pusty w srodku - ma perforowana rure przez srodek i powinien miec wate dookola niej. W tej chwili twoj silnik jest za mocno stlumiony.

A jesli akumulator zostawiony na "dluzsza chwile" sie rozladuje, to co z nim potem robisz ? Czy jest w Przemyslu warsztat, lub sklep ktore moze ci sprawdzic akumulator i ladowanie ?

To jest 10 letni pierdzipied niewiadomo w jakim stanie, przede wszystkim moze byc tak ze obecnie brakuje mu troche sprezania, oprocz tego warto by bylo oczyscic gaznik. Wiem ze jesli go rozbierales to pewnie na oko wygladal czysty ale chodzi o to zeby uzyskac fabryczna wielkosc przelotow dysz i kanalow w korpusie gaznika od ktorych zalezy mozliwosc regulacji, jakosc trzymania wolnch obrotow, czy reakcja na gaz. Najlepiej rozkrecic gaznik na srubki i dac korpus oraz czesci metalowe, jak dysze do myjki kwasowej lub ultradzwiekowej, potem dokladnie przedmuchac sprezonym powietrzem i zlozyc. Zwykle poprawa dzialania jest b.duza. Oczywiscie w przypadku gdy np przepustnica nie zlapala luzow w korpusie :). Nastepny powod problemow to moga byc stare i popekane gumowe laczniki miedzy gaznikiem a glowica, oraz gaznikiem i pudlem filtra powietrza, moze byc ze jakis cafe racer w przeszlosci zlikwidowal mu np to ostanie lub zmienil wydech ? To tez mogloby obnizyc jego osiagi. Albo moze tak prosta rzecz jak nieszczelny oring na srubie regulacji mieszanki w gazniku. Ogolnie przydalo by sie zdjecie tego wynalazku ze szczegolnym uwzglednieniem silnika z gaznikiem i wydechem to moze latwiej by bylo cos poweidziec. Aha, wlasnie obejrzalem motocykl i silnik po prostu ktos w nim przelozyl, wyrzucajac oryginalne 125 i wsadzajac Moretti 175. I to pewnie podlaczone jest pod fabryczny filtr powietrza i wydech 125. Stad pewnie problem z szybkoscia max.

Jeze4li zawor byl podparty to mogl ulec wypaleniu. Na poczatek jednak, wymieniales swiece na nowe ? Jakie masz doswiadczenie w mechanice motocyklowej ?

Jeszua jest typ motocykla - Junak 121 :). Za szybko czytales chyba. Na poczatek wroc do oryginalnej zebatki. Zwiekszajac zdawcza o 2 zeby to tak jakbys tylna zmniejszyl o 6. Wg mnie motocykl nie ma sily zeby wykrecic obroty niezbedne do zwiekszenia szybkosci. Wroz do oryginalnej i sprawdz osiagi.

Przede wszystkim zacznie oczywiscie dymic, ale jesli dymi mocno z wlasciwym poziomem oleju to gdzies jest problem. Co do poziomu oleju to sprawdzasz go po jezdzie, jako ze to sucha miska olejowa najprawdopodobniej.

Wyslalo sie. Tak oczywiscie, bohater filmu przesadzil z wyprzedzaniem kolarza ale patrzac na jego jazde przed spotkaniem z kolarzem widzialem siebie :).

Niszczenie wydechu jest bzdura, ktora nic nie daje oprocz glosniejszego, choc nie zawsze lepszego dzwieku. Jego najczestszym efektem jest utrata momentu i mocy w przejsciu z wolnych na wyzsze obroty, oraz lekkie zwiekszenie mocy max. ( co nie znaczy szybkosci ). Juz lepszym wyjsciem bylaby zamiana tlumika na jakis przelotowy, to by chociaz czesc utraty mocy podczas przyspieszania byla uratowana. Dalej nie odpowiedzialas na moje pytanie.

Co do pokazanego filmiku to tak wlasnie jezdzilem niedawno po drodze 100 zakretow do Kudowy ( no oprocz zajezdzania drogi rowerzyscie i przejezdzania podwojnej ciaglej ) na nieznanym mi blizej motocyklu, nieznanej drodze ze slepymi, zaciesniajacymi sie czesto zakretami, ze skalami z jednej a przepasciami z drugiej strony. Do tego jeszcze z zona jako plecakiem :). Zakrety byly tak ciasne i tak zarosniete ze samochod z przeciwnej strony byl zawsze niespodzianka, mnie sie zdazyl raz. Gdybym jechal blizej srodkowej linii to by mnie trafil. Tak ze regul zadnych wykutych w skale za wiele nie ma, ja po prostu w takiej sytuacji ( niewiele umiem, nie mam w 100% opanowanego motocykla, nie mam zadnego doswiadczenia na drodze ) jezdzilem wolno. A teraz z powodu wieku jezdze jeszcze wolniej i po prostu nie przejmuje sie jesli ktos inny jedzie szybciej. Co rowniez autorce watku polecam. Jezdzij swoim tempem i powoli sie ucz.

Jezeli 2 - 3 lata temu zalozony byl nowy tlok z pierscieniami i zrobiony szlif, to tam nie powinno byc zadnych problemow. Problemem moga byc luzne zawory w glowicy i tam raczej trzeba je wymienic razem z prowadnicami, same uszczelniacze nie zalatwia sprawy na dluzej niz kilka tys km. Tak czy owak wszystko trzeba rozebrac i pomierzyc na poczatek. Dlaczegi uwazasz ze pierscienie mogly sie zuzyc w tak krotkim czasie ?

Czy wiesz jaka srednice ma twoja pompa ? Powinna byc odlana na spodniej stronie 1/2 lub 5/8 - to oczywiscie wymiary calowe. Kupilbym taka sama uzywke, lub zastosowal kit naprawczy skladajacy sie z tloczka, uszczelek i sprezyny. Ale to tylko w przypadku gdy wnetrze twojej pompy jest w dobrym stanie, czyli brak rys i rdzy w cylindrze pompy. Co do zaciskow nie wiem, nie zmienial bym jesli sa 2 - powinny byc wystarczajace tyle ze pewnie nie mogles tego doswiadczyc. Tez bym je rozebral i oczyscil, ew wymienil uszczelki zeby uzyskac max efektywnosci. No i przewody hamulcowe - warto wymienic na stalowy oplot.

Rozumiem ze zakup tego konkretnego motocykla byl pomylka i zloscisz sie glownie na siebie - na przyszlosc warto zapytac na forum co kupic, przed kupowaniem ale to tez pewnie teraz juz wiesz. Jakie masz wrazenie przyspieszajac i jadac tym motocyklem z maksymalna szybkoscia, czy takie ze silnik " ma ochote wyskoczyc z ramy", czy nie ?

Do Magnum - jestes motocyklistka wieloletnia i na pewno z jakims bagazem doswiadczen jak pamietam z bloga, wiec zachecam do zagladania na forum. Do Anety - wbrew pozorom ta przerobka nie jest zadnym problemem i spokojnie mozna ja w zimie wykonac, korzystajac z uslug warsztatu mechanicznego ( nie koniecznie motocyklowego ), oczywiscie jesli chcesz trzymac te Honde dluzej niz sezon. Najtrudniejsze jest zdjecie glowicy, tak zeby nie przestawic faz rozrzadu i pozniejsze jej zalozenie, ale mozemy cie na forum spokojnie przeprowadzic przez caly proces. Twoje koszty to zakup dwoch uzywanych gaznikow z rolgazem na 2 linki i linkami, nowych gum mocujacych je do glowicy, nowej uszczelki pod glowice i ew uszczelki pod pokrywe zaworow, choc one zwykle sa wielokrotnego uzytku. W zdjetej glowicy warsztat, lub ktos dysponujacy szybkoobrotowa wiertarka reczna musi powiekszyc kanaly ssace ( 2 otwory ) na te 26 mm. Mozna sprobowac zrobic to bez zdejmowania glowicy na zamknietych zaworach ssacych i potem starac sie dokladnie usunac wiory i pyl metalowy z kanalow ssacych, ale ryzyko na dostanie sie wiora miedzy zawor a gniazdo jest wieksze. Potem trzeba zalozyc glowice z nowa uszelka na cylinder, zalozyc lancuch rozrzadu sprawdzic luzy zaworowe i silnik gotowy Wywalasz oryginalny kolektor ssacy, zakladasz gazniki na glowice, regulujesz i sprawa zalatwiona.