Adam M.

W swoich starych anglikach przykrecam sruby glowicy momentem 2.5 kg/m ale na 2 etapy tzn najpierw wszystkie polowa tego momentu a potem do konca. Te moje sruby sa mniej wiecej tej samej srednicy co twoje, ale o ile pamietam to trzeba w Uralu z nimi uwazac bo ich jakosc pozostawia sporo do zyczenia. Czyli zastosowalbym 3 etapy dokrecania zeby dojsc do wlasciwego momentu i gdy czujesz ze ktoras zaczyna "plynac" to oczywiscie trzeba przerwac. Wroc, zapomnialem ze moj Triumph ma specjalne sruby stalowe w ktore wkrecane sa sruby glowicy a nie jak tu ze ze sruby glowicy wkrecane sa w alu, musze sprawdzic z jakim momentem te moje stalowe sruby wkrecane sa w aluminiowy kadlub silnika. No i sprawdzilem specjalne sruby mocujace glowice do silnika, wkrecane w kartery alu sa dokrecone momentem 2 kg/m, czyli z takim momentem max dokrecalbym sruby glowicy w tym silniku. Jakie masz podkladki pod glowice? Te honowanie to tragedia, do zeliwnych pierscieni powinien byc wyrazny krzyzowy slad wyczuwalny paznokciem. Ze zdjec wydaje mi sie ze tloki maja prostokatne wyciecie pod prostokatne segery, a zabezpieczenia z okraglego drutu do tego z wasami. Fazka na krawedzi sworznia jest zbyt mala by dociskac pierscien do rowka, zreszta wasy nie pozwola i sworzen bedzie wypychal zabezpieczenie. Oby to sie nie stalo, bo skutki sa fatalne dla cylindra. Ktos kto w Almocie sklada te "komplety" w kupe nie ma pojecia co robi. 2 kg/m to okolo 20 Nm, 3 kgm to okolo 30 Nm.

Po to myc woda z mydlem zeby wymyc korund pasty honowniczej ktorej nie usuwaja rozpuszczalniki czy benzyna, choc wstawka ze "wygladaja bardzo ladnie" troche mnie zaniepokoila. Zalinkuj lepiej to zdjecie srodka cylindra bo obawiam sie ze honowane nie byly. Jesli obawiasz sie rdzy to po wytarciu do sucha przelec srodki zaoliwiona szmata, to wystarczy jako zabezpieczenie. Ogolnie chodzi o to zeby przepierwszym uruchomieniu ilosc oleju na pierscieniach byla jak najmniejsza.

Podgrzanie do 80 C powinno byc wystarczajace, a jak wygladaja pierscienie zabezpieczajace sworzen? Czy maja okragly przekroj i czy rowki w tloku rowniez sa okragle? Czy sworzen ma na koncach podciecia ktorymi dopycha zabezpieczenia do rowkow? Jak wyglada luz sworznia w glowce korbowodu, bo nie powinno byc zadnego. Luz na zamku pierscienia powinien byc 0.2 - 0.3 mm czyli pol mm jest troche za duzo ale nie jest to tak kluczowe jak kiedys myslano. Radze dokladnie umyc cylindry woda z plynnym mydlem i wytrzec do sucha a olej dac w malej ilosci na 4 strony plaszcza tloka pod sworzniem. Czy cylindry byly honowane? Dobrze gdybys zalinkowal zdjecie tego zestawu, cylindry od srodka oczywiscie.

To birzesz duzy srubokret, wkladasz miedzy klocki i rozsuwasz je. Jesli nie daja sie rozsunac to inna sprawa o ktora mozesz zapytac po takiej probie.

Dobrze wiedziec, dzieki.

Co to znaczy jechales spokojnie? Jesli jechales wolno na zbyt wysokim biegu to typowy powod zatarcia ( lugging ).

Wydaje mi sie ze silnik R65 powinien byc w miare tani, ale rowniez wydawalo mi sie ze miales jakis wynalazek z silnikiem Dniepra. R65 mozna latwo powiekszyc do pojemnosci 800 a wiecej spowoduje problemy skrzyniowo napedowe. W kazdym razie dla kogos kto ma Dniepra lub Urala i nie chce inwestowac w silnik BMW, gazniki Wassel wydaja sie dobrym rozwiazaniem w momencie gdy silnik zostanie wyremontowany. Te silniki rowniez bardzo by zyskaly przez zamontowanie pelnoprzeplywowego papierowego filtra oleju. W nowym Dnieprze jest chyba nawet cos takiego z powodu panewek ale w starych silnikach jest tylko filtr odsrodkowy. Nie pamietam czy jest cos w Uralu czy pozostawiono tylko stare odrzutniki na wale.

Zaraz zaraz, bo wydaje mi sie ze sie nie bardzo rozumiemy. Jezeli nie bylo sprezania to wiadomo ze od tego trzeba zaczac, czyli zmiana cylindrow i tlokow z pierscieniami na almotowe. Warto sprawdzic czy sa po honowaniu czy nie. Warto sprawdzic jak rozwiazane jest zabezpieczenie sworzni tlokowych bo to podstawowy problem w ich tlokach do Junaka. Przy okazji warto sprawdzic jak wyglada luz miedzy zaworami i powadnicami w glowicach, tam rowniez zuzycie spowoduje wycieki oleju na tloki. Warsztatowy sposob to wyciagniecie zaworu na 1/3 z prowadnicy trzymajac za grzybek i ruszanie na boki. Jakikolwiek wyczuwalny luz dyskwalifikuje prowadnice / zawor. Zawory rowniez warto sprawdzic jesli chodzi o wymiar na skraju grzybkow i mikromierzem grubosc samego trzonka. W gaznikach ruskich jest inaczej niz w Mikuni, odkrecanie srubki na wolnych zwieksza ilosc powietrza a nie wzbogaca mieszanke, o czym warto wiedziec. Te gazniki zeby prawidlowo dzialaly trzeba by tulejowac i uszczelniac na srubach regulacyjnych sprawdzic prawdziwe przeloty dysz i ew wymienic na takie jakie powinny byc. Regulacja gaznika taka jak koledzy pisza srubokretem i kluczem plaskim nic nie da gdy gaznik jest zuzyty. Trzeba miec fabryczne wymiary do dyszy wolnych, dyszy iglicy i samej iglicy, dyszy glownej i podciecia przepustnicy i dopiero sprawdzic co masz, ale zaczac nalezy od przyrzadu do sprawdzenia rozmiaru dysz. Najwazniejsza dla dzialania silnika jest para dysza iglicy + iglica, ktora zuzywa sie rownie szybko jak przepustnica z korpusem. Wracajac do pomiarow analizatorem spalin to jestem prawie pewwin nieszczelnosci wydechu w glowicy i ciagniecia lewego powietrza do analizatora.

Jezeli swieca jest czarna a mieszanka uboga, to trzeba zaczac od sprawdzenia cieploty swiec moze to wplywa na zakopcenie swiec. Nie rozumiem rowniez ze nie mozna spowodowac wzbogacenia mieszanki mierzonej w wydechu, moze rura wydechowa jest nieszczelna w glowicy i dodatkowe powietrze dostaje sie do samego wydechu? Wazne jest sprawdzenie czy zakopcenie swiecy jest suche czy oleiste - latwym testem jest zebranie tego kopcia miedzy palcami i wowczas wiadomo czy to sprawa gaznikow czy potrzebny jest remont silnika. W przypadku sprzetow ze wschodu nalezy brac wszystkie mozliwosci pod uwage. Oryginalne gazniki maja wszystkie problemy gaznikow z lat 50 - 60 tych czyli sa niezbyt szczelne bo maja korpusy i przepustnice z tego samego materialu wiec zuzywaja sie szybko a w rece obecnych wlascicieli trafiaja zuzyte, nie maja uszczelnien srub regulacyjnych, a przeloty dysz nie sa w zaden sposob sprawdzane. Czyli zeby otrzymac dobrze dzialajace gazniki to nalezaloby ustalic fabryczne nastawy i poddac je remontowi, co oczywiscie tanie nie bedzie. Mozna by zastosowac inne nowe gazniki np Wassel 926 / 930. Jannikiel moglbys to sprobowac w swoich wynalazkach.

To ze swiece byly czarne wskazuje ze mieszanka byla za bogata w jakims zakresie obrotow, mozliwe ze tylko na wolnych a w wyzszych zakresach mogla byc za uboga. Po za tym wzbogacenie jej wymaga innych dzialan dla kazdego zakresu obrotow, wiekszych dysz, innej przepustnicy czy podwyzszenia / opuszczenia iglicy.

Trzeba sprawdzic krecac powoli kkolem i obserwujac lancuch co jest powodem tych podskokow i trzaskow, wydaje mi sie ze niektore ogniwa lancucha sa zatarte ale z krotkiego filmu ciezko cos diagnozowac.

Troche mnie nie bylo, bo zycie a raczej smierc pzeszkodzila ale teraz moge dopisac kilka uwag: - proba olejowa pokazala ze pierscienie na cylindrze z mniejszym sprezaniem sa zapieczone, sprobuj uzyc syntetyka o tej samej SAE co uzywany teraz i moze po jakims czasie odbija, - gazniki Mikuni wiec sruby regulacyjne mieszanki na wolnych reguluja jej przeplyw, przy 4 - 5 obrotach odkreconych zalewales silnik na wolnych, - gazniki warto co jakis czas dac na myjke podcisnieniowa dla umycia osadow w kanalach ukladu wolnych w korpusie gaznika bo osady zmniejszaja srednice i przeplyw mieszanki co skutkuje trudnoscia ustawienia wolnych.

Gaznik moze byc zapchgany takze w ukladzie wolnych obotow i wowczas nie bedzie odpalal, gaznik trzeba wyczyscic caly nie tylko dysze glowna. Jezeli zapalasz a swoieca jest sucha to masz dpowiedz.

Udaj sie do serwisu z tym pytaniem co zrobili ze wibracje ustaly?

Ganik to male piwo, cos powazniejszego jest z silnikiem nie tak jesli za kazdym razem wywala wode i sie grzeje. Tak jak uszczelka pod glowica, jesli nie gorzej.

Jezeli chodzi normalnie to nic.

Wyglada ze o kilku szczegolach zapomniales napisac. Jezeli uzywasz strzykawki to po co wtlaczasz plyn przez zbiorniczek? Strzykawki uzywa sie zeby tlaczac plyn przez odpowietrznik do pompy, a nie odwrotnie. Jesli jest plyn w zbiorniczku, to po co uzywasz strzykawki??? Jezeli odpowietrzasz od pompy do zacisku, to wlewasz plyn do zbiorniczka i pompujesz pompa hamulcowa tak zeby uzyskac jakikolwiek cisnienie i wowczas na chwile zaciskasz klamke na kierownicy i wowczas na moment odkrecasz odpowietrznik po to zeby wypuscic plyn z powietrzem, po czym natychmiast go zakrecasz. Jesli zaczynasz od odkrecenia odpowietrznika to caly czas wchodzi przez niego powietrze i caly uklad nie jest szczelny. Natomiast jesli masz strzykawke to mozna ja wykorzystac do odpowietrzenia od zacisku do pompy czyli w przeciwnym kierunku i wowczas odkrecasz odpowietrznik w momencie gdy zaczynasz ladowac plyn przez ten odpowietrznik w gore do pompy. W momencie zuzycia calego plynu ze strzykawki tez trzeba odpowietrznik zakrecic zeby uszczelnic uklad.

Co to jest kxd?

Pewnie zawory maja za male luzy i na goraco nie ma sprezania.

Cos dziwnego robisz, co to znaczy "przepycham powietrze z plynem strzykawka przez zbiorniczka z plynem zeby usunac powietrze z pompki hamulcowej"? Mozna jeszcze raz po polsku? Odpowietrzanie strzykawka polega na usunieciu starego plynu ze zbiorniczka pompy wysysajac go strzykawka, a potem wpuszczamy nowy plyn przez odpowietrznik zacisku pompujac go w gore do pompy hamulcowej i jej zbiorniczka tez duza strzykawka.

Ile lat ma ten motocykl? Mozliwe ze oprocz naprawy pompy hamulcowej wymiany wymagaja przewody gumowe. Jezeli caly czas leci piana tp znaczy ze caly czas jest powietrze w ukladzie. Ja w swoich starych motocyklach buduje caly uklad od nowa, czyszcze zaciski, wymieniam w nich uszczelki ( choc to niekonieczne w twoim przypadku moze oprocz oslon zewnetrznych ) wymieniam przewody gumowe i leje DOT5 silikonowy z ktorym o wiele przyjemniej mi sie pracuje niz z plynami na glikolu. Skladam, odpowietrzam i zwykle nie ma problemu - uklad dziala jak nowy. Pompke odpowietrzasz przez pompowanie dzwigniz z lekko odkrecona sruba trzymajaca przewod, ktora skrecasz po kilku pompnieciach na zcisnietej dzwigni hamulca. Najlepszy sposob odpowietrzania ukladu to wstrzykiwanie nowego plynu przez zaciski do gory, mozliwe ze sa specjalne zestawy strzykawek do tego.

Nie wiadomo nawet co to za skuter, gaznik, wtrysk, w jakim wieku, wic moja szklana kula nic mi nie podpowiada.

Jesli taka ci sie podoba to taka kupuj, kazdy z nas ma inne gusta. Male Hondy sa pancerne, kiedys zrzucono taka z dachu 4 pietrowego domu i dalej odjechano stamtad po odgieciu kulku czesci, ale wyglad maja taki jaki byl popularny w latach 60 tych.

Z tego co piszesz to dobrales gaznik tylko ze wzgledu na srednice gardzieli, tymczasem takie parametry jak poziom paliwa, podciecie przepustnicy, rozmiar dyszy iglicy i ksztalt samej iglicy beda wplywac na zachowanie silnika. Tylko kupienie nowego ale takiego samego jak fbryczny gaznik zapewnia ci takie same osiagi i zachowanie silnika. Dlaczego uwazales ze oryginalny gaznik byl w "kiepskim stanie"? Mysle ze HD1940 pisze o dyszy glownej, ja uwazam ze problemem jest iglica i jej dysza ktore sa inne niz w poprzednim gazniku. Jezeli udalo ci sie przelozyc dysze glowna to moze tamten caly zestaw, tzn rozpylacz z dysza iglicy i iglica tez sie da przelozyc do tego gaznika?

Czy sprawdzales luzy zaworowe? Jezeli tak i sa wlasciwe to sprobowalbym odkrecic tlumiki i zapalic motocykl bez nich, po czym obserwowac co sie bedzie dzialo przy wejsciu na obroty z gazami wylotowymi.