Adam M.

Po pierwsze kazdy kolektor jest przelotowy bo to rura lub kilka rur zespawanych razem, tlumik moze byc przelotowy lub nie. W mojej opinii otwieranie wydechu przy tak malym silniku moze bardzo pogorszyc osiagi, glownie odepchniecie sie z miejsca i jazda na wolnych i troszke powyzej. Do tego jest to zakres obrotow czesto uzywany i wazny szczegolnie w jezdzie miejskiej. No ale zrobisz jak bedziesz uwazal, sama koncowka jest jeszcze do przezycia, kolektora wydechowego bym nie ruszal.

Jezeli krocce byly montowane na silikon to na pewno nie sa w dobrym stanie i podstawa jest oczyszczenie go do zywej gumy, po czym sprawdzenie szczelnosci kroccow, choc robiac cos dla siebie ja bym je wymienil ( te trzymajace gazniki ). Gazniki trzeba znowu rozebrac i dac na myjke po czym sprawdzic plynem do czyszczenia w spray'u czy przeloty w korpusach sa drozne. Twoje mycie nie wymylo kanalow wewnatrz korpusow gaznikow gdzie rowniez osadzil sie osad z paliwa. Silikon tez mogl tam wpasc i cos zatkac. Swiece warto kupic nowe i sprawdzic ze obie daja dobra iskre podczas krecenia silnikiem.

Slusznie uwazasz ze usuniecie jakichkolwiek czujnikow z ukladu wydechowego i glowicy wplynie ujemnie na prace silnika. W zwiazku z tym nie ma co sie do tego dotykac. Fabryczny wydech jest najlepszym kompromisem miedzy tlumieniem halasu a podtrzymaniem momentu obrotowego przy niskich obrotach i przejsciu, wiec radze nie dotykac sie do czegos o czym nie masz bladego pojecia.

W skladaniu tlokow z cylindrami bez oleju na pierscieniach chodzi glownie o to zeby nie upiec go na sciankach cylindrow po pierwszym odpaleniu i zeby ulatwic szybkie dotarcie pierscieni do gladzi otworu cylindra. Z tego samego powodu radzi sie nie trzymac silnika na wolnych po pierwszym odpaleniu tylko od razu zaczac go lagodnie obciazac, by potem obciazyc go juz solidnie ale na krotko i kilka razy to powtorzyc. Na dotarcie pierscieni mamy jakies 50 - 80 km, jesli w tym czasie cos im przeszkodzi to potem moga juz sie nigdy nie dotrzec co bedzie powodowalo slabsze odprowadzanie ciepla z cylindrow i gorsze osiagi przez brak prawidlowego sprezania. Za to cylinder z upieczonym na nim olejem daje piekne lustrzane odbicie swiatla, gdy sie go oglada. 🙂 Co do zatykania pierscieni w rowkach tlokow to byl najczestszy powod "zuzycia silnika" w czasach PRL, teraz przy znacznie lepszych olejach z dodatkami myjacymi nie powinno sie to zdarzac. Ja i tak w swoich weteranach uzywam syntetykow ktore nigdy nie powodowaly tej przypadlosci.

Moge pomoc tylko z jedna rurka, bo nie znam wogole tego modelu ( za nowy dla mnie ), mianowicie rura idaca do tylu z puszka na olej to przewietrzanie silnika, ktore mozesz zostawic tak jak jest, choc sadze ze fabrycznie wygladalo to inaczej. Czy poprzedni wlasciciel nie tlumaczyl tych przerobek?

Trzeba wrocic do serwisowki i polaczyc te przewody tak jak napisal Janusz. Chociaz sadze ze na pewno "nasi tam byli" i trzeba by sprawdzic czy rozmiary dysz sa fabryczne i rowniez czy cos juz nie zostalo usuniete z tych gaznikow w ramach tuningu ktoregos z wczesniejszych wlascicieli. Zachowanie silnika pokazuje zyt duza ilosc powietrza w mieszance na wolnych i nisko srednich obrotach.

Po piatym razie same wychodza. A powaznie trudnosc z ich wyjeciem powoduja najprawdopodobniej gumowe krocce, ktore jesli sa oryginalne to w miedzyczasie stwardnialy do prawie stali i nie pozwalaja na zadne ruchy zespolem gaznikow. Dotyczy to zarowno lacznikow miedzy gaznikami i glowica jak miedzy gaznikami i pudlem filtra. Niestety tanie nie sa wiec nikt ich nie wymienia. Co do mycia czesci to jak to robiles, w jaki sposob np sprawdziles ze uklad wolnych obrotow jest drozny? Czy sprawdziles iskre na obu cylindrach? Ustawienie podcisnien to ostatni problem, najpierw trzeba ustawic wolne obroty. Z ktorego roku ta Honda?

Jesli wydech nie jest fabryczny to wyglada to na zbyt duza przepustowosc calego ukladu co powoduje brak momentu w dole obrotow. Mozesz sprobowac przytkac czesc wlotu powietrza puszki filtra powietrza zeby sprawdzic czy sie to nie zmieni. Oczywiscie wtedy silnik bedzie gorszy w gorze obrotow, ale to tylko dla sprawdzenia co sie dzieje.

Nie bierzecie poprawki na zawyzajace predkosciomierze ktore przy 120 moga pokazywac i 10% wiecej niz rzeczywistosc. Moze stad te szybkosci maksymalne sie biora.

Jak to brakuje mocy a musisz "muskac gaz" nie bardzo rozumiem? Masz fabryczne pudlo do filtra powietrza czy jakies wynalazki typu filtry stozkowe?

Kto robil remont?

Nie, ale zaniedbana instalacja elektryczna ma zwiazek z oboma sprawami. Jesli sprawdzales miernikiem to cos kiepsko ci szlo, bo powinienes znalezc przyczyne braku pozycji z tylu,albo jest to brak pradu z zasilaniu, albo w braku polaczenie z masa. I tak krok po kroku trzeba sorawdzic i naprawic calosc instalacji.

Przeciez wyraznie Quadrat napisal, odczyscic prowadnice i nasmarowac, a do tloczkow tylko plyn hamulcowy i przetrzec wloknina. Przeczytaj jeszcze raz jego post.

Podstawa jest zrobienie tego co opisal HD1940. Mialem taki sam hamulec w BSA, ktory byl tragiczny do momentu przetoczenia bebna i dopasowania do niego szczek. Zwykle pierwszym problemem jest to ze kupione szczeki sa wlasnie niedopasowane do bebna i biora kawalkiem okladziny, a nie cala szczeka. Drugi problem to osadzenie tarczy hamulca na sztywno na ladze przedniego widelca, luzna tarcza bardzo obniza skutecznosc hamulca. Najlepsza i najtansza metoda jest oddanie kola do zakladu, ktory sie tym zajmuje i ma pojecie co trzeba zrobic zeby ten hamulec poprawnie zregenerowac. Zrobiony ma skutecznosc tarczowego z pojedynczym tloczkiem. No przy okazji widelec przedni rowniez musi byc zrobiony do skutecznego hamowania.

Eeee nie. Zeby to zrobic dobrze niezbedne jest zdjecie glowicy, ustawienie jej na duzej wiertarce czy frezarce w taki sposob zeby wiertlo pilotarzowe szlo calkowicie centrycznie, inaczej zawsze wiertlo zjedzie z twardego materialu sruby na mieksze aluminium i tylko narobi klopotu. Chyba ze macie imadlo w rece i rentgena w oczach to wowczas jest szansa ze sie uda. Nie twierdze ze ludzie robili z reki i dali rade, ale dla mnie ryzyku popsucia jest zbyt duze.

Hmm, moim skromnym zdaniem plukanka w niczym nie zaszkodzi i rowniez niewiele pomoze. Jak uzytkownik chce to niech sobie plucze. Wspolczesne oleje nie produkuja tyle nagaru i szlamow jak oleje z czasow PRL i wczesniejszych, najwazniejsze jest jednak trzymanie sie terminow wymiany oleju. Zaniedbanie tego moze spowodowac zakleszczanie pierscieni w rowkach tloka / ow, co zmniejszy sprezanie i moc silnika. Mam nadzieje ze w tak swiezym silniku to jeszcze nie nastapilo.

Tak trzeba wyjac kolo, dyfer i na koncu skrzynie. Wszystko razem pijac herbate i zastanawiajac sie nad kazda sruba to 2 godz roboty, a za drugim razem moze 40 min. Przy okazji warto obejrzec i nasmarowac wielowypusty kola i dyfra oraz walka napedowego i zbadac stan przegubu oraz gumy w ktora wchodzi walek przy skrzyni. Modul najwyrazniej ustawia sie na punkty i sprawdza lampa stroboskopowa, ale dokladnie jak ci nie powiem bo nie znam go. Prawdopodobnie wszystki informacje sa w necie.

To zalezy jakiego typu masz zaplon. Zwykle jest tam dioda pozwalajaca na statyczne ustawienie zaplonu. Moze jakies zdjecie zapodasz? Zrobienie glowic to nie takie hop siup, ale masz w Slupsku kolege zajmujacego sie odbudowa starych motocykli, moze on podpowie jakis zaklad? Musze znalezc jego namiary.

Nie to jest uszkodzenie czy raczej zuzycie elementow skrzyni biegow. Nie ma to jak kupic sobie 24 letniego sporta na pierwszy motocykl. Sprobuj zmieniac biegi w taki sposob: Przed wlasciwa zmiana stopa podnosisz dzwignie w zakresie jej luzu zeby go zlikwidowac, potem lekko wciskasz sprzeglo ( wystarczy do polowy zakresu ) i jednoczesnie plynnie dociskasz stopa do pelnej zmiany. Razem te dwa ruch trwaja sekunde i bieg powinien wejsc. Jesli sie nie uda to skrzynia do roboty.

Jezeli to jest to para kol zebatych, ale to tylko podalem jako mozliwosc. Mozliwe ze to co innego, pojedz do serwisu zeby to sprawdzic.

Mozliwe ze sprzela klowe jedynki sa na wylocie i lapia a pozniej uszczaja i tak w kolko.

Nie raczej 1.5 obr wyjsciowo i potem regulowac trzeba kazdy gaznik osobno w zaleznosci od zuzycia tego cylindra i zuzycia gaznika. W tak starym motocyklu sportowym ( 24 lata i niewiadomy przebieg ) wszystko jest powaznie zuzyte i wlasciwie nalezaloby zaczac od pomierzenia cisnienia w poszczegolnych cylindrach.

Malo prawdopodobne zeby to byla jedyna przyczyna, ale na pewno nie pomaga. Z ktorego roku jest ten motocykl? Czy masz fabryczny giltr powietrza a jego pojemnik jest szczelny?

Zawory wydechowe mozna wypalic po jakims czasie, bo za uboga mieszanke beda mialy dookola grzybkow.

Wydaje mi sie ze przede wszystkim potrzebne sa nowe zawory i nowe prowadnice bo ilosc nagaru olejowego na tylach przylgni mowi ze luzy miedzy prowadnicami i zaworami byly duze. Mozliwe ze zamiast wymieniac gniazda mozna je przefrezowac, albo przeszlifowac naspecjalnej maszynie tak by konty byly dopasowane do zaworow. Dobrze by bylo jakbys dal zdjecie tych glowic od strony gniazd zaworowych i kanalow ssacych / wydechowych.