Leon84

Pytanie jak w temacie. Za jakiś czas, muszę zmierzyć się z wymianą łańcuszków rozrządu w Varadero 1000 90% ofert na łańcuszki, to zestawy zamknięte, do których wymiany trzeba rozbebeszyć pół silnika - prawą i lewą stronę, silnik V2 ;( Nie jest to jakaś trudna robota, ale bardzo czasochłonna i upierdliwa, demontaż bocznych pokryw, sprzęgła, alternatora, pompy wody, koła magnesowego itp. generalnie dłubanina, która mnie mocno zniechęca i generuje też dodatkowe koszty uszczelek, uszczelnień, a co fabrycznie zamknięte, nigdy już tak samo się nie złoży. Można kupić otwarte łańcuszki na metry/ na ilość ogniw, przepleść przez wał i samodzielnie zakuć. Pytanie czy takie rozwiązanie ma jakieś wady - trwałość, bezpieczeństwo połączenia ?

Niestety jakoś części zamiennych..... Poskąpiłem na OEM, to mam karę 😉

Sprawa wyjaśniona! Raz jeszcze wczoraj podszedłem do zacisków, zdemontowałem klocki i jest, trafiony zatopiony! - wadliwe klocki hamulcowe. Nie zgadza się grubość klocków- zamiast 8,3 mm miejscami było prawie 10,00 mm. Sam klocek jest OK, ale warstwa farby w części styku z tłoczkami zbyt grubo miejscowo wylana (tak jakby zacieki) tłoczki aż się w nią wgryzły. Po zeszlifowaniu farby praktycznie do zera, wyszła fabryczna grubość klocka, po poskładaniu koło kręci się swobodnie. Ferodo ;(

Nic z tych rzeczy, nic tam nie było ruszane, wszystko jest poskładane tak jak ma być.

Wymieniłem klocki hamulcowe na przednim kole w Varadero 1000 z ABS DUAL Do sprawy podszedłem z zachowaniem wszystkich prawideł mechaniki - wyczyściłem zaciski, wyczyściłem tłoczki i posmarowałem je pastą do tłoczków, wyczyściłem i posmarowałem prowadnice zacisków, wszystko generalnie wylizane na błysk...... nie robię tego pierwszy raz, wiem co jest 5 jak to mówią, ale nie w tym przypadku 😉 Tłoczki wciskam palcami, prowadnice chodzą płynnie, płyn nowy, układ odpowietrzony zgodnie z zasadami pracy przy dualu. Pompa hamulcowa sprawa, powraca płyn, generalnie cały sprzęt pracuje wzorowo, siła hamowania poprawna. Tarcze są w stanie powiedzmy dobrym, mają wyczuwalne progi, ale nie są zaorane, są w dolnej granicy grubości, po prostu na jeszcze jeden zestaw klocków. I teraz do sedna.....po przejechaniu już niemal 700 km, cały czas mam lekko zblokowane zaciski, koło nie kręci się swobodnie, zrobi może z 0,5 obrotu po zakręceniu ręką, czuć wyraźny opór. Na starych klockach tego nie było, koło obracało się swobodnie. I gdzie teraz szukać przyczyny blokowania koła? To się w końcu dotrze, ułoży, wadliwe klocki, ranty na tarczach?

Na zdrowy rozsądek to Panie weź - ten olej jest przepracowany ? Nie jest! Zostaw go i czekaj na sezon. I zły dział na takie tematy, pewnie poleci w kosz, ale może zdążysz przeczytać ;)

Na powiększonym zdjęciu widać, że to ucho było już rzeźbione, błotnik też ma zlewy lakieru czy tam szpachlę niedotartą. Goleń do wymiany.

U mnie z założonym kufrem (nawet bez bagażu) kierownica po puszczenia zaczyna dość mocno trzepotać. Bez kufra jedzie jak po szynach przy każdej prędkości.

Co to znaczy łożyska ok? Demontowałeś półki i je sprawdzałeś ? Do sprawdzenia ale fachowego! - opona przednia i tylna (bicie/wyważenie/wyząbkowanie bieżnika, ciśnienie w kołach) - ilość i jakość oleju w lagach - stan techniczny zawieszenia przedniego - geometria - prostość zawieszenia - lag, półek - stan łożysk główki ramy - siła dokręcenia łożysk główki jak i samej górnej półki - kolejność skręcania zawieszenia przedniego i wyeliminowanie naprężeń - łożyskowanie wahacza i wszelkie na nim luzy wraz z elementami zawieszenia. No i czy nie masz jakiś mocno wystających bagażników, kufrów, itp.?

W czym jest problem ? Wiesz już do jakich moto możesz dopasować ten konkretny tłumik. Pozostaje tylko dopasowanie łącznika (tłumik-kolektor) z flanszą o rozstawie śrub, średnicy i kształcie pasującym do Bandita, CBR, czy bóg wie jeszcze do czego.

W serwisówce znajdziesz wszystkie, interesujące Cię informacje. Może też być i tak, że sam kranik uległ awarii - uszkodzona lub zablokowana przez brud membrama.

Malowałem alufelgi samochodowe kilka razy. Najpierw zmatowienie powierzchni / zdarcie lakieru - zależne od stanu. Na odtłuszczoną powierzchnię (zwykłą benzyną ekstrakcyjną) nakładałem cienką warstwę podkładu Novol Protect ze spreja, następnie lakier, również w spreju, o nazwie Megafelga. Żadnych bąbli czy innych problemów przy lakierowaniu. Efekt zadowalający, wychodziło to naprawdę dobrze, szybko i tanio.

Piszesz, że gaźniki wyczyszczone na tip-top a potem, że jednak nie doszedłeś do układu ssana. Takim sposobem będziesz walczył z moto i nie dojdziesz co go boli. Po kolei metodycznie musisz eliminować możliwe przyczyny niewłaściwej pracy układu paliwowego a następnie elektrycznego. Ile ten motocykl stał i w jakich warunkach ? Takie sprawy jak regulacja luzu zaworowego i pomiar kompresji były wykonane?

Ja również czyściłem zaolejony układ chłodzenia ale za pomocą zwykłej wody/kranówy z odrobiną ludwika (za dużo płynu będzie skutkować pienieniem) Po zalaniu mikstury zrobiłem kilka rundek wokół domu. Po zlaniu wody z płynem przepłukałem układ już tylko samą wodą i zalałem płynem do chłodnic i było OK.

Te wężyki w żaden sposób nie wpływają na pracę gaźników. Wężyki mają być puszczone luźno w okolicach airboxu (nie wiem gdzie dokładnie w Bandicie) W jaki sposób były czyszczone gaźniki ? Robiłeś to sam czy oddałeś komuś ? Dysze wykręcone i wyczyszczone? Zaworki iglicowe sprawdzone? Poziomy paliwa wyregulowane? Czy sprawdziłeś poprawność funkcjonowania kranika? Masz tam założony filtr paliwa (pomiędzy kranikiem a gaźnikami) ?

Tyle oleju przez uszczelniacze zaworowe ? Musiałby być w agonalnym stanie a gdyby tak było, to po dłuższym postoju, po odpaleniu kopciłby jak lokomotywa. Ja stawiam na problem w pierścieniami - tu może nawet próba ciśnieniowa nic nie dać jak zrypane są te olejowe. Taki przypadek miałem w XJ Przy normalnej jeździe nie brało oleju a jak goniłem po autostradzie, to zużycie gwałtownie rosło. Uszczelniacze wymieniłem, luz na prowadnicach był OK i tak to nic nie dało. Głowica z silnika i pomiary dopiero pokażą gdzie leży problem. Wcześniej na 100% trzeba wyeliminować jakiekolwiek wycieki - i takie które mogą się ujawnić tylko podczas ostrzej jazdy na wysokich obrotach.

Nie wiem czy mówimy o tym samym ;) W temacie padło słowo osłonki. O-ringi przeciw-kurzowe montowane zaraz obok uszczelniacza zasadniczego tak, ale nie osłonki / harmonijki jak w samochodowych zaciskach. Dlaczego nie jest to stosowane w motocyklach? W MZ o ile dobrze pamiętam były takie osłonki. Szkoda, bo wysunięty w skutek zużycia klocka tłoczek, ulega zabrudzeniu, co w konsekwencji często prowadzi do zablokowania.

A gdzie widziałeś zaciski z osłonkami?

Stelaż Shad rozwiązuje problem w tym przypadku. http://img.xooimage.com/files71/7/0/4/gsxf_topcase-2f19005.jpg

Szukam stelaża pod kufer centralny, który przy montażu nie będzie wymagał pozbycia się rączki pasażera na zadupku tak jak na fotce poniżej: Interesuje mnie takie rozwiązanie: Ale pojawia się problem, że takie stelaże pasują katalogowo do GSXFa po lifcie - czyli od roku 2003 Czy ktoś ma wiedzę, czy stelaż do GSXF po lifcie będzie pasował do GSXF przed liftem?

:lalag:

Co to zaś za fachury, co to im klient dane serwisowe musi dostarczyć ? :blink:

Da się to bardzo dobrze ustawić bez Colortuna! Jeśli sam silnik i gaźniki nie są mocno wyeksploatowane, to według mnie, nie ma sensu, wystarczy pewnie niewielka korekta w stosunku do fabrycznych ustawień. Jak już sam grzebiesz, to upewnij się jeszcze czy poziomy paliwa są właściwe i identyczne dla każdego gaźnika. Wkręć piloty do oporu, wykręć o tyli, ile podaje serwisówka i zacznij zabawę. Jeśli na fabrycznych nastawach nie będzie dobrze, to zaczynasz wykręcać pilota- powinien temu towarzyszyć delikatny wzrost obrotów. Jak już obroty nie będą szły w górę, to wyrównujesz je do poziomu nominalnego pokrętłem pod gaźnikami i zaczynasz wykręcać następnego pilota i tak na 4 gaźnikach. Silnik ma płynnie i szybko wkręcać się na obroty i tak samo z nich opadać. Praca na wolnych ma być możliwie równa, obroty stabilne (to olejak więc nigdy super równo nie będzie) Po tej zabawie synchronizacja i jazda testowa, musi być dobrze! Kręcenie na pałę gdy nie wiesz z jakiego poziomu startujesz jest o kant dupy rozbić.

Taki spraw się nie odpuszcza - i to jeszcze autoryzowany serwis! Jeśli to faktycznie tylko kwestia odpowiedniego ustawienia składu mieszanki, to nie jest to jakaś tajemna sztuka i jeśli kumasz choć podstawy z zakresu regulacji gaźnika, ogarniesz to samemu. Na fabrycznych nastawach raczej nie będzie poprawnie silnik pracował z racji wyprutego tłumika i już pewnie w jakimś tam stopniu wyeksploatowanych gaźników. Tak czy inaczej, od fabrycznych nastawów zawsze zaczynasz regulację i jeśli nie masz np. świec colortune ani termometru do pomiaru temperatury kolektora, to bawisz się metodą prób i błędów. Moja 750tka z przelotem pracuje wzorowo przy wykręconych dyszach o 2,5 obr - fabrycznie 1,5 obr. Jest na forum kilka tematów jak ustawić samemu skład mieszanki. Jest tylko jedna sprawa, pilotem ustawiasz wolne i średnie obroty i przejście między nimi. Na prace na wyższych obrotach piloty już nie mają większego wpływu.

Odebrałeś niesprawny motocykl z serwisu, czy problemy zaczęły się po jakimś czasie? To nie jest rozwiązanie i dziwię się, że autoryzowany serwis tak podchodzi do tematu...... :dry: Nic tam sam nie grzebałeś ? :blush: A wymiana rozrządu, regulacja zaworów, czyszczenie i regulacja gaźników, to nie remont, tylko zwykłe czynności serwisowe ;)