Pipcyk

Możesz to zrobić pilnikiem iglakiem . Ale jeżeli gość to fachowiec to bezie umiał to zrobić Powodzenia ;)

Mnie tam wali gdzie to będzie. Wsio rybaka czy w Rybniku czy w Pławniowicach. Róbcie tak żeby było dobrze ;)

Różnica polega tylko na kształcie odlewu. Nie ma innych różnic. Pokrywy są zamienne. Pokrywy wypukle są nowsze, te kanciaste są starszego typu.

To zależy, jeżeli w końcu bąbelki przestaną się pojawiać to wsio w porządku. Jeżeli jednak jest to stały element życia tegoż akumulatora może to świadczyć o opadnięciu części masy czynnej i powstaniu lokalnych zwarć. W każdym z oby przypadków nie należy się przejmować bo i tak akumulator działa ;) a czy padnie wcześniej czy później i tak jest to 150 czy na maxa 200 zł . Dominik jak tak dalej będziesz obserwował ten akumulator to niedługo doktorat na ten temat napiszesz :lol:

OK. Wtrącę się troszkę do wątku. NIE MA ROZWIĄZAŃ POŁOWICZNYCH ! Niepotrzebnie kupiłeś tłok nominalny. Trzeba było od razu zrobic szlif cylindra. Jeżeli ukruszyłeś tłok i musiałeś go wymienić to nowy tłok nigdy suie nie dopasuje tak jak nowy z nowym cylindrem. Tak wie widzisz, teraz będziesz znowu musiał kupować nowy tłok i robić szlif. Ten koszt drugiego tłoka byłby zupełnie niepotrzebny gdybyś wszystko zrobił od razu tak jak należy. I od razu mówię jeszcze że nie opłaca się kupować jakiś tanich tłoków. Najlepszy zawsze był oryginał. Na tym nie ma co oszczędzać. Zrób to teraz póki jeszcze jest zima, na spokojnie. Zawsze będzie to lepsze niż robota na szybkiego w sezonie. Wszystko trzeba robić spokojnie i z rozwagą, i nie ma się co łudzić. Rzeczy które zostawiliśmy niedokończone wcześniej czy później przypomną o sobie. Aha jeszcze jedna uwaga: PO HONOWANIU CYLINDRA NALEŻY ZROBIĆ FAZY NA KRAWĘDZIACH OKIEN OKOŁO 1-2 STOPNI NA WYSOKOŚCI 1-3mm. Czasem się o tym zapomina i kończy się to powyrywanymi pierścieniami wraz kawałkami tłoka.

Aha, jeżeli wymieniłeś elektrolit a akumulator był naładowany nie musisz go ponownie ładować. Możesz to sprawdzić, po wymianie elektrolitu i podpieciu do prostownika akumulator po chwili zacznie gazować.

Ok., jeżeli bąbelkuje to dalsze ładowanie nie ma sensu. To po prostu następuje hydroliza wody z elektrolitu. Dlatego właśnie ubytki uzupełnia się tylko wodą , chyba że motocykl leżał i elektrolit po prostu się wylał. Jeżeli dodałeś elektrolitu to teraz ma za duże stężenie kwasu siarkowego i akumulator szybciej ulegnie zasiarczeniu i zakończy żywot. Możesz to zmierzyć za pomocą areometru ( taka szklana rurka z gumową gruszką na końcu i z takim pływakiem w środku ) Tak więc jeżeli chcesz jeszcze pojeździć na tym akumulatorze musisz wykonać ten minimalny wysiłek i wymienić ten elektrolit. Jeżeli akumulator gazował , po prostu zlej z niego cały elektrolit i zalej go świeżym do odpowiedniego poziomu. Przydatna tu jest strzykawka. Poziom elektrolitu powinien mieście się dokładnie w połowie miedzy dolnym i górnym stanem aby później podczas dolewania wody zachować równe stężenie elektrolitu. Nie bądź leniem do roboty :lol: :lol:

Dominik , jeżeli dolałeś elektrolitu to obecnie masz za duże stężenie kwasu siarkowego w elektrolicie. Ubytki elektrolitu uzupełnia się czysta wodą destylowaną. Naładuj ten akumulator aż do wystąpienia gazowania elektrolitu ( akumulator bulka jak woda sodowa ;) a następnie wylej elektrolit do jakiegoś naczynia z tworzywa sztucznego ( PP lub PE ) Następnie zalej akumulator świeżym elektrolitem. Kwasu nie wylewaj do ścieków, zneutralizuj go za pomocą wapna, lub od biedy jakimś tanim proszkiem do prania. ( posypuj proszkiem elektrolit az przestanie się pienić ) potem całość wywal do kibla :D No i oczywiście używaj rękawiczek gumowych i uważek żeby kwas Ci nie popryskał ubrania bo dziury gwarantowane P.S. sprawdź lepiej ten regulator bo jak pójdzie moduł zapłonowy to będzie to droższa zabawa. Napięcie w instalacji nie powinno przekroczyć 14,4 V bez obciążenia

P.S. tylko nie śpiewaj mydełka fa :) P.S. II Temat powisi do poniedziałku a potem ląduje w ruskach żeby już nikogo nie drażnił

Pewnie chodzi mu o cały zmieniacz biegów. Najpierw zweryfikuj co Ci jest potrzebne żeby uniknąć kupowania zbędnych części

Jeżeli jest zalany elektrolitem to podładuj go i już. Jeżeli suchy to lepiej daj do warsztatu elektromechanicznego żeby uformowali No , większa trwałość, pracuje w każdej pozycji, i bezobsługowe ;)

Akumulatory żelowe niestety sa dosyć czułe na podwyższone napięcie. Maja elektrolit w postaci żelu i nie ma możliwości uzupełnienia wody . A Ty masz instalacje bez regulatora napięcia. Tak wiec lepiej będzie zastosować zwykły akumulator

To rusek, konkretnie Ural. Można poznać po głowicach na drugim zdjeciu. Coś śmierdzi ta sprawa. Gość pisze że ma go po dziadku a gaśniki sa K65 czyli całkiem nowe. Albo zza Buga przywieziony na części , albo kradziony

Kontrolka praktycznie nie ma wpływu na częstotliwość migania kierunkowskazów. Jeżeli się tak namęczyłeś to zostaw te diody. Jeżeli podczas włączania kierunkowskazów masz takie różnice w świeceniu, to jest to sprawa zużytego akumulatora który jest już w stanie agonalnym lub sprawa spadków napięć. Żeby wybadać pierwsze , naładuj akumulator zmierz napięcie na zaciskach a następnie podłącz do niego jaką żarówkę (21W lub większą ) jeżeli spadek napięcia będzie znaczny ( 2 i więcej woltów ) i żarówka za chwile zacznie przygasać to masz niestety po akumulatorze. Sprawa spadków napięć. Jedna końcówkę multimetru stykasz z biegunem dodatnim akumulatora, a drugą stykasz z kablem zasilającym odbiornik ( np. stop , kabel zasilający (+) do żarówki stopu ) Jeżeli podczas włączenia żarówki w instalacji „odkłada się” 1-2 V to rzeczywiście instalacja wymaga odświeżenia. P.S. nie wiem czy do tej przetwornicy nie będziesz musiał ustabilizować napięcie wejściowe za pomocą jakiegoś prostego stabilizatora ( np. LM 350 lub inny podobny LMxxx )

Nie wiem, co publikacja to inne zdanie. W każdym razie w motocyklu nigdy nie wciskam ze względu na możliwość zablokowania tylnego koła i utratę momentu żyroskopowego. Co ciekawe nawet jak usiłuję sobie przypomnieć to i tak nie jestem w stanie stwierdzić czy wciskam sprzegło czy nie podczas hamowania awaryjnego. A ostatnio miałem właśnie taką sytuację. Jadę z Bielska białej około 22.00 ostro wali śniegiem mijam rondo nabieram prędkości a tu prosto pod koła z drogi poprzecznej wyjeżdża rowerzysta !!!!. Nie wiem co to kretyn, bez oświetlenia, w ogóle się nie popatrzył w moim kierunku , może był najebany ? W każdym razie hampel do oporu , mimo ABSu auto zaczyna tańczyć bo dałem ostry skręt kierownicą żeby ominąć gościa, omal nie wpadłem do rowy ale ominąłem gościa. ku*wa!!! Zanim ochłonąłem gościa już nie było , pewnie się kapną co nawyprawiał i spierdolił co sił w nogach. Miałem ochotę go gonić i miskę kretynowi porządnie obić żeby zapamiętał Sorry za słowa ale dalej mam tego tyfusa przed oczami

Właśnie nie, nie zaleca się rozłączania układu napędowego. Stanowi on jakby bufor momentu bezwładność. Dzięki temu w wyniku chwilowego przekroczenia siły tarcia , koła nie zostaną zablokowane.

Bardzo możliwe, jeżeli nie trzymał napięcia to podczas niskich obrotów silnika mogły być kłopoty z kierunkowskazami. Spadki napięci mierzy się za pomocą multimetru. Mierzysz napniecie pomiędzy jednym punktem instalacji ( przy odbiorniku ) a drugi przy źródle ( prądnica , alternator , czy akumulator ) i mierzysz na[pięcie które „odkłada się” w przewodzie

Możliwe że od częstego zapalania świeca się po prostu zawaliła. Przeczyść dokładnie gaźnik, sprawdź ustawienia pływaka, szczelność zaworka iglicowego i jego przepustowość. Potem przeczyść świece szczotka drucianą i jeszcze raz próba. Wiesz jak jest , ciężko jest diagnozować na odległość. Jak bym był przy MZ fizycznie pewnie bym cos więcej wymyślił :|

No to jest to bardzo podobna instalacja do WSK175. Instalacja z akumulatorem, bez regulatora. Podczas jazdy bez świateł akumulator aby nie został przeładowany jest zasilany z jednej cewki. Po włączeniu świateł stacyjka załącza także drugą cewkę i instalacja dalej utrzymuje napniecie mimo zwiększonego poboru mocy. Światło mijania jest zasilane oddzielnie. Tak więc jedyną rada na słabe światła jest pomierzenie spadków napięć i zlokalizowanie miejsca o największym oporze.

Chodzi o to żeby przez kilka dni jak najwięcej osób go zobaczyło. Ponieważ takie ustawienie zapłonu grozi uszkodzeniem silnika. Jest to sprawa bardzo ważna. Za kilka dni zdejmie go.

Ok., jeżeli ma akumulator to musisz po prostu zmierzyć napięcie na jego zaciskach an wolnych obrotach silnika , a potem podać gazu i zobaczyć powtórnie na miernik. Dla akumulatora 6V nie powinno przekroczyć 7.2V a dla 12V 14.4V bez obciążenia. Jeżeli masz dostęp do książki zrzucił byś schemat elektryczny to pewnie powiem Ci cos więcej

Jeżeli macie elektroniczne regulatory to nie odłączajcie akumulatora bo je spalicie. Zbyhu naładuj akumulator w domu i jeszcze raz spróbuj odpalić. Jak uruchomisz silnika zmierz miernikiem napięcie na zaciskach akumulatora powinno się zwiększyć ( max 14.4 V ) bez obciążenia. Jeżeli się nie zmienia i pozostaje na poziomie 12V to jest padnięte ładowanie. Najpierw zmierz czy uzwojenia alternatora sa w porządku- ściągasz trzy czarne przewody ( przy alternatorze ) i mierzysz oporność każdego styku po kolei ( każdy z każdym ) oporność powinna być na poziomie kilku omów. Potem sprawdzasz czy nie ma przebicia na masę. Po prostu dotykasz jednego ze stuków i masę. Omomierz powinien pokazać nieskończoność. Potem sprawdzasz wirnik. Ściągasz ( chyba zielony przewód z czerwonym paskiem ) połączonego z jedną ze szczotek wirnika alternatora. ( druga jest połączona z masą) Przykładasz omomierz i powinien pokazać kilka lub kilkanaście omów. Jeżeli obwód jest przerwany to wirnik jest do wymiany ( albo jedna ze szczotek się zawiesiła lub jest zużyta ) Pod siedzeniem jest regulator napięcia i mostek prostowniczy. Jeżeli dalej nie zlokalizowałeś przyczyny sprawdź mostek. Trzeba sprawdzić każdą diodę po kolei. Jest 9 diod. 3 dodatnie w prasowane w płytkę, 3 ujemne w prasowane w druga płytkę i 3 czarne małe ( do zasilania wirnika alternatora )

Ad 1 To zależy od mocy odbiornika. Generalnie użył bym przewodów 2.5 mm2 . Do całkiem małych odbiorników typu jakieś podświetlenie licznika itp. 1.5 mm2. Może do świateł użyć 3.5mm2 ale to chyba przesada. Ad2 Po co Ci schemat ? nie wiem skąd taki schemat wytrzasnąć. W serwisie na pewno go nie będą mieli bo po co schemat modułu mechanikowi. Nie wiem skąd go wsiąść. Ad3 3W to jest moc kontrolki ;) Ad4 Czasem nowa instalacja pomoże, jeżeli stara miała już utlenione połączenia Ad5 Musze zadać dodatkowe pytanie: w Charcie jest akumulator ? Ad6 Po prostu się uszkodził , cos się zepsuło. Jeżeli zlicza kilometry to znaczy że linka działa. Mogła się zaciąć wskazówka, lub aluminiowy bęben, lub coś z ruchomych rzeczy. Prawdopodobnie czeka Cię kupno nowego licznika

Na jakiś zlot :) , czy na wycieczkę ;) :?: :?: :?: Forumowy zlocik, tyle że grupą jedziemy na miejsce, czyli w sumie zlocik + wycieczka P.S. Witaj Tuba, miło cie będzie znowu zobaczyć :(

WAŻNE!! W artykule w ŚM II/2004 o ustawianiu zapłonu w rosyjskich motocyklach jest błąd. Jeżeli ustawimy zapłon tak jak jest opisane w artykule będziemy mieli w znacznym stopniu wyprzedzony zapłon. Przy ustawianiu zapłonu NALEŻY ROZCHYLIĆ(!) wyprzedzenie zapłonu a nie statyczne tak jak twierdzi gość w artykule