michal.051

a gdyby dopisać do tej listy Opla Vectre C?? jeśli można to podpiąłbym to auto pod ten temat bo ojciec jest zdecydowany na zakup jak wygląda sprawa silników diesla w tych autach, szczególnie 1,9CDTI i 2,0 DTI jak ma się to auto do samochodów ww w temacie??

bingo, za każdym razem wsuwałem filtr w mocowania puszki nie dociskając go w odpowiedni sposób. silnik zasysał sobie nie oczyszczone powietrze z dołu puchy filtra :cool: dziękuję koledzy za trafne sugestie, błaha sprawa a oszczędziła mi trochę czasu, byłem w 100% przekonany że brak wolnych może być spowodowany tylko i wyłącznie winą złej regulacji gaźnika, bądź dyszą wolnych o za małym przelocie pozdrawiam

ja nie mówię że jest dobrze wyregulowana ale przy tym ustawieniu skuter ma najlepszą reakcję na odkręcenie manetki, i od czasu do czasu silnik wkręci się na ponad 7 tys obr. co do świecy to założyłem nową NGK BPR 7 HS, i jeszcze nie zdążyła nabrać jakiegokolwiek koloru efekt braku wolnych jest taki sam jak przy zapchanej dyszy wolnych obrotów, gaźnik był rozbierany już kilka razy i za każdym rzem dysza jest czysta Landryss25 nie wiem jaki związek może mieć nieszczelność filtra/połączenia z brakiem wolnych??

Tak jak w nazwie tematu, rok tego pojazdu określam na początek lat 90, dokumenty zostały u właściciela, przebieg ok 22 tys km. Skuter normalnie odpala, po nabraniu temp. pracy osiąga ok. 60 km/h, jednak nie ma w ogóle wolnych obrotów. Śrubę od wolnych wkręciłem na max, iglica w środkowym położeniu, dysza wolnych czysta, śruba składu mieszanki wykręcona o 3 obroty (tak najlepiej pali i jeździ), świeca zgodna z manualem, przerwa 0,6 mm. Efekt wkręconej śruby od wolnych na max, jest taki że często po dodaniu na max gazu nie chce zejść z obrotów, ale to jest zrozumiałe, chcę się tego pozbyć. Jedno co mnie zaskoczyło to brak jakiegokolwiek aparatu ssania :icon_eek: Sprzęt od tak pali i jeździ po nagrzaniu. Czy skutkiem braku wolnych obrotów może być przebieg ok 22 tys km i co za tym idzie koniec tłoka?? Dodam jeszcze tylko że cięzko wkręcić go na więcej niż 7 tys obrotów. Ogólnie sprzęt bardzo toporny w regulacji :evil: ma ktoś jakieś pomysły??

Dokładnie, im gorzej tym lepiej :biggrin: zdawałem gdy padał deszcz, wszystko poszło bardzo szybko i bardzo bezboleśnie... no ale deszcz to nie śnieg :icon_rolleyes: powodzenia :lalag:

sorry nie tulejka a panewka :wink: tą sprawę można rozwiązać robiąc dobrą mieszankę na dobrym oleju na zapas brałbym wszystko to co może się w silniku ułamać i ukręcić, to co się zaciera (tłok cylinder, itp) można zwykle uratować drobnoziarnistym papierem ściernym, :biggrin: rzemiosło ale na dojazd do domu zwykle wytrzymuje myślę że 300 km można by spokojnie na takim motorowerze przejechać, z podstawowym zapleczem narzędzi i części eksploatacyjnych

Pewnego lipcowego popołudnia wybrałem się z kumplami na przejażdżkę po okolicy, oni simsonkami, chartami itp. ja komarem z silnikiem drynki. po 40 km jazdy z manetą do oporu bez odpoczynku dla maszyny i rajdera :biggrin: skończyła się tulejka główki korbowodu. :icon_evil: Moim zdaniem to jest jeden z większych pomyłek dezametowskich silniczków ... oczywiście razem z archaicznym zapłonem i tą pieprzoną choinką w skrzynce biegów :biggrin: :banghead: co do mixolu to ... :banghead: już kilka razy spotkałem się z przypadkiem zalepienia nagarem w 3/4 wielkości okna wydechowego. już prędzej można na tym coś usmażyć niż jeździć. pozdro.

no i jest pierwszy klops bo tuning według sałka można wykonać tylko na silniku S38 (tzw. jajko), ja w swoim komarku oryginalnie mam silnik 017 podobny do tego z motorynki, ze zmianą biegów w manetce. Z tego co się zdążyłem zorientować to mapy kanałów cylindra S38 i 017 znacząco się różnią i ta podkładka 1,5 mm może wpłynąć na wzrost mocy w górnym zakresie obrotów ew. znacząco pogorszyć charakterystykę tego silniczka. Więc pozostaje mi rzeźbienie w kanałach płuczących, zfazowanie ich o 45*, poszerzenie dolotu, i niewielkie podniesienie wydechu. Sam nie wiem co tu zrobić, chyba zacznę od wypełnienia wału, a rzeźbienie w cylindrze zostawię na koniec. ZenonBoski Twój problem powinna rozwiązać zmiana tarcz sprzęgłowych oraz dodatkowy dystans pomiędzy sprężyną i koszem sprzęgłowym ew. wymiana sprężyny na jakąś twardszą

a ja chyba z nudów przez zimę zrobię tuning według p.Sałka jakoś ten temat mnie zainspirował do grzebania w tym malutkim silniczku. tylko boję się żeby mnie te 4 kucyki nie rozniosły jak gów** po polu :biggrin: :biggrin:

Sprzedam lub zamienię na coś innego Wahacze przednie do komarka Nowe ze starych zapasów (6 kompletów + 5 sztuk samych lewych) Zębatki napędowe do komarka 44 i 35 zębów, również nowe Kontakt na gg lub pw

SCANCOL?? Bardzo mocny!!! poczułem to gdy przy otwieraniu puszki prysnął mi na twarz :biggrin:

michoa rzemiosło trzeba nie raz poprawić, problem spasowania sworznia z tłokiem załatwiałem zwykle papierem ściernym o drobnej gradacji zawiniętym na ołówek :biggrin: Niestety ale części ZMD jest już jak na lekarstwo, trzeba sobie jakoś radzić. Immortal co do tego zestawu to można się jeszcze zastanowić bo jeśli chcesz pojeździć tą motoryną raz na rok wzdłuż ogrodzenia to nie będzie problemu Co do Sałka to wklejam przepis na 3,5 kuca z komarka :biggrin: miłego czytania ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ W silniki tego typu wyposażone byty polskie motorowery w latach 60tych i 70tych. Silniki montowane w motorowerach Żak i Komar na rynek krajowy dysponowały mocą 1,8 KM przy 5000 obr/min. Silniki produkowane na eksport np. do Holandii, miały moc wyższą. Konstrukcyjnie silniki były takie same. Ze względu na ograniczenie szybkości maksymalnej dla motorowerów, w polskim kodeksie drogowym celowo obniżano moc silników produkowanych na krajowy rynek. Jak więc łatwo się domyślić, zwiększenie mocy silnika S38 nie nastręczy zbyt wielu problemów. W czasach, kiedy te silniki byty produkowane, młodzi chłopcy startujący w wyścigach w klasie 50 ccm dokonywali przeróbek silników w celu uzyskania jak największej mocy w zakresie dopuszczalnych regulaminem zmian. Aby ukierunkować te działania, mgr inż. W. Wiatrak (był wtedy głównym konstruktorem w zakładzie produkującym te silniki) opracował wytyczne, które pozwalały w stosunkowo prosty sposób uzyskać z silniczka 4 KM. Te wskazówki są do dzisiaj podstawą do działania przy usprawnianiu tych silników. Oczywiście każdy bardzo ambitny motocyklista chciał mieć jeszcze o przynajmniej 1 KM więcej, dokonywano więc dodatkowych usprawnień. Często udawało się uzyskać moc jeszcze większą, ale trwałość silnika drastycznie malała. Mówiąc dokładniej, silniki się rozlatywały. Nie był to jednak jedyny problem. Podwozie nie było przystosowane do wyższych mocy silników, przy większych szybkościach rama nie ma odpowiedniej sztywności, hamulce praktycznie nie są w stanie zatrzymać pojazdu. Najwięcej czasu zajmie nam przerobienie cylindra. Zmianie ulega tylko wysokość okna wylotowego. Górną krawędź okna należy podpiłować o 1 mm. Mierząc od górnej powierzchni cylindra (przed planowaniem) górna krawędź okna wylotowego oddalona jest o 34 mm, po usprawnieniach odległość powinna wynosić 33 mm, a po splanowaniu cylindra (o tym za chwilę) 31,5 mm. Oczywiście wymiarów musimy przestrzegać bardzo do­kładnie, bo decydują one o kątach otwierania i zamykania okien, a to jak wiecie, ma wpływ na moc i charakterystykę silnika. Po podwyższeniu okna musimy skorygować cały kanał wydechowy tak, aby uniknąć progów i nierówności. Oczywiście kanał na koniec należy wypolerować. Kanały przelotowe (płuczące) pozostawiamy bez zmian. Sprawdzamy ich symetrię za pomocą plasteliny, lub silikonu, (pisałem jak to wykonać w ŚM nr 6). W przypadku zauważalnych różnic w symetrii należy dokonać korekty, ale bez podwyższania okien. Jedyna zmiana jakiej dokonujemy w oknach przelotowych, to konieczność powiększenia fazy na dolnej krawędzi okien. Nie jest to łatwe, ale przy pomocy lekko podgiętego pilnika iglaka można ten zabieg wykonać. To jest miniaturka zdjęcia - kliknij aby powiększyć Okno ssące pozostawiamy bez zmian, mimo że zastosujemy większy gaźnik. Firmowo silnik S38 posiada gaźnik o przelocie 12 mm, aby zwiększyć moc musimy zastosować gaźnik o gardzieli 16 mm. Kiedyś zakładano gaźniki od pierwszych modeli WFM. Dużo lepsze jakościowo gaźniki o takim przelocie można kupić w sklepach z częściami zamiennymi do kosiarek i pił spalinowych. W gaźnikach produkcji rosyjskiej trzeba przekonstruować cały układ tzw. ssania. Oczywiście inne gaźniki także wymagają pewnych adaptacji, głównie w układzie dźwigienek, lub zaczepów linki gazu. W zależności od typu gaźnika jakim będziemy dysponować, musimy dokonać zmiany króćca ssącego. Metody mocowania innych gaźników opisałem w ŚM nr 8 z 1998 r. W przypadku silnika S38, ze względu na mały i lekki gaźnik, proponuję następujące rozwiązanie: jeżeli zamierzamy zastosować gaźnik rosyjski K60B, to musimy go rozebrać i przetoczyć gardziel do wymiaru 16 mm (w wykonaniu fabrycznym jest 15 mm), jeżeli zamierzamy uzyskać z silnika tylko te 4 KM wspomniane w tytule, to możemy założyć gaźnik bez roztaczania gardzieli. Przy średnicy 15 mm silnik ostrzej reaguje na „gaz". Jak wcześniej wspomniałem, urządzenie ssania jest tak skonstruowane, że wlot powietrza do gaźnika ulega drastycznemu zakłóceniu. W silniku sportowym taki wlot jest nie do przyjęcia. Należy więc zrezygnować z urządzenia ssania, a do wlotu dorobić lejek zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku. Lejek zdecydowanie wpływa na sprawność silnika. Ten typ gaźnika przykręcamy do istniejącego króćca ssącego. Kanał ssący należy powiększyć do średnicy gaźnika i dokładnie wypolerować. Pozostaje nam jeszcze splanować cylinder na powierzchni przylgni głowicy o 1,5 mm. Zabieg ten nie ma jednak na celu zwiększenia stopnia sprężania. Aby silnik wykazał większą moc, musimy dokonać zmiany kątów otwarcia i zamknięcia wszystkich okien. Dokonamy tego przez założenie pod cylinder specjalnie wykonanej podkładki z blachy aluminiowej o grubości 1,5 mm. Podkładka musi być idealnie dopasowana do karteru i do cylindra, w miejscach przechodzenia kanałów z karteru do cylindra nie może być progów. Podkładka musi być dokładnie dotarta drobnym papierem ściernym na powierzchniach styku z karterem i cylindrem. Kanały przelotowe w karterze i całą skrzynię korbową należy dokładnie wypolerować. Tak więc po założeniu podkładki pod cylinder i wcześniejszym stoczeniu cylindra o grubość podkładki (1,5 mm), stopień sprężania pozostaje bez zmian. W celu zwiększenia stopnia sprężania musimy dokonać zatoczenia głowicy o 1,5 mm. W celu otrzymania właściwych kątów otwarcia i zamknięcia okna ssącego musimy dokonać skrócenia od dołu tłoka o 3 mm. Dodatkowo tłok od środka należy dokładnie wyrównać i wypolerować. Image Ostatnią czynnością jest wykonanie układu wydechowego. Typowy; stosowany w motorowerach układ wydechowy, nie zapewnia nam wzrostu mocy silnika. Musimy więc wykonać zupełnie nowy układ wydechowy. W zaleceniach podawanych przez pana Wiatraka, układ wydechowy powinien składać się z kolanka wydechowego o długości 300 mm z motocykla WSK i z tłumika WSK typ S01. Aby grubszą rurę wydechową zamocować do cylindra silnika S38, musimy wykonać tzw. lejek, który dospowujemy do kolanka wydechowego od strony cylindra. Możemy także założyć do silnika S38 układ wydechowy od nowego typu Simsona. Kolanko rury wydechowej nie może jednak wchodzić do tłumika głębiej jak 2,5 do 3 cm. W poprzednim numerze ŚM opisywałem usprawnianie Jawki 555, proponowałem tam sprawdzony układ wydechowy z tłumikiem z pierwszych modeli tego motocykla. Jeżeli będziecie mieli problem z uzyskaniem takiego tłumika, to zastosujcie układ z Simsona lub wykonajcie taki, o jakim piszę dalej. Jeżeli macie dużo cierpliwości i chcecie praktycznie przekonać się, jak duży wpływ na moc silnika dwusuwowego ma układ wydechowy, to wykonajcie „tłumik" zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku. Silnik po dobrym dostrojeniu układu wydechowego uzyska wtedy moc ponad 4 KM. Układ wydechowy dostrajamy pojemnościowo. Tylną część tłumika nasuwamy na przednią, zmieniając tym samym objętość układu wydechowego. Musicie jednak pamiętać, że w czasie regulacji układu wydechowego nie należy zmieniać ustawień gaźnika i zapłonu. Pamiętacie z poprzednich opracowań, że zmiana składu mieszanki powoduje zmianę temperaury spalin, a tym samym zmienia się prędkość impulsów w układzie wydechowym. Tak więc, jeśli już będziecie mieli dokładnie zestrojony cały silnik i po jakimś czasie dokonacie zmiany całego gaźnika lub podregulujecie skład mieszanki, należy ponownie sprawdzić dostrojenie układu wydechowego.Image Zapłon w silniku S38 należy ustawić na 2,73 mm przed GMP Zastosowanie podkowy do skrzyni korbowej powoduje zwiększenie mocy silnika w zakresie wysokich obrotów o około 0,5 KM. Przy bardzo dobrym dostrojeniu długości układu ssącego i wydechowego można uzyskać nawet nieco więcej. Zastosowanie gaźnika o przelocie 18 mm pozwala uzyskać nieco lepszą elastyczność silnika bez wyższej mocy w użytkowym zakresie obrotów. Jest to jednak przeróbka dosyć kłopotliwa, wymaga wykonania całego nowego króćca ssącego przy cylindrze. Konieczna jest także wymiana sprzęgła i przełożeń w skrzyni biegów. Silnik o mocy większej niż 44,5 KM ma bardzo małą trwałość. Awarie zaczynają się od mechanizmu ustalającego bieg (klin przesuwny). Ze względu na łatwość i niewielki koszt zmian dokonywanych na tym silniku, warto naukę wzmacniania silników zaczynać właśnie od S38. Możliwy do uzyskania w bardzo prosty sposób 2,5krotny wzrost mocy zaskakuje nawet wytrawnych motocyklistów. Image

przeszlifuj stary cylek ZMD i załóż dobry tłoczek (almot) to prywaciarskie rzemiosło ponoć strasznie ciapate jest, zwłaszcza jeśli chodzi o tłoki ku gwoli ścisłości zestaw ma 55 ccm, większego przyrostu mocy nie odczujesz

postaw kreske na mocowaniu i na stojanie, postem ustawisz wszystko według tych dwóch znaków

udało się bez większych strat, cylek zdjęty całkiem spoko ta shlka, gdybyśmy mieszkali bliżej siebie pewnie bym ją odkupił, z racji chociażby tego że moto z CK, sentyment. Z komarkiem będę musiał się rozstać :evil: , potrzebuję miejsca na zimę, dla czegoś większego

Rocznik '76. W wolnej chwili wymienię w nim silnik na S38 bo ten kwadratowy w tym roczniku prod. jeszcze nie występował. Mam dziwny głód jazdy czymś takim, chyba na tygodniu gdzieś się przejadę. :biggrin: Niestety S38 ,,stoi" podejrzewam że pierścień lub zabezpieczenie wpadło w któreś okno. Jak to rozebrać by niczego nie uszkodzić?? Silnik mam jeszcze z plombą :rolleyes:

Nabyłem dzisiaj komara 3 po tuningu :biggrin: + cały karton części, w tym 7 par nowiutkich wachaczy przedniego zawieszenia do komarka, cały silnik, 3 nowe zębatki tylnego koła i kilka nowiusienkich żarówek z tamtej epoki do przedniej lampy komarka :biggrin: cała skrzynka biegów też nówka http://img198.imageshack.us/i/zdjcia0314l.jpg/ http://img201.imageshack.us/i/zdjcia0315.jpg/ http://img196.imageshack.us/i/zdjcia0316.jpg/ jestem happy ide go zalać DIMEREM niech odmięka z niego ten kilkuletni syf

Odpuszczam, co prawda sprzęt jest do wzięcia za 2000 zł, ale żeby to jako tako wyglądało trzeba dołożyć drugie tyle. Trzeba się liczyć również z tym, że i tak nie doprowadzi się go do takiego stanu jak niektórych zadbanych egzemplarzy er 5. Kawa ma pełno wykwitów rdzy na ramie, silnika jak i trakcji nie da się sprawdzić przy zakupie ... za dużo niewiadomych :flesje: Bardzo dziękuję za wszelkie porady, temat do zamknięcia. Pozdrawiam

byłem oglądałem jak to anglik, widać korozje tu i uwdzie, najbardziej tylny wahacz. Zawiecha z przodu wygląda na prostą. Z racji tego że moto długo stało na zewnątrz bez zadaszenia, napęd i przednią tarczę zjada rdza. Napęd do kosza, tarcza do przetoczenia. Chłodnica zgnieciona. Opony na max kilka set km. Co do sprawdzenia silnika, to właściciel zgodził się na pomiar stopnia sprężania, przy okazji sprawdzę czy jest iskra. Co do papierów to jest po pierwszych podstawowych opłatach. Muszę jeszcze pomyśleć, i wszystko przekalkulować. Na budziku coś koło 50/60 tys :icon_rolleyes: Jest moooocno zaniedbany, ale już wyciągałem trzydziestoletnie sprzęty ze stodół więc z tym też raczej sobie poradzę :biggrin: http://img33.imageshack.us/gal.php?g=zdjcia0301.jpg Czekam na porady, pozdr

Podziękowania dla moderatora za przeniesienie mojego posta :notworthy: Jadę dziś obejrzeć ten motocykl. Najbardziej obawiam się ,,dwuśladowości" oraz uszkodzonego silnika, który na dobrą sprawę będę mógł odpalić dopiero po czyszczeniu i regulacji gaźników. Czasu wkładanego w motocykle nie liczę, lubię przy nich robić, i sprawia mi to ogromną frajdę. Pozdrawiam

nooo to może kiedyś zobaczę tą ciuchcię na żywo w CK Gratki

Witam Aktualnie szukam czegoś do odpicowania przez zimę, na wiosnę chciałbym już pośmigać, przeglądając oferty ER 5 na alle od dłuższego czasu dosyć często spotykam tą oto kawe http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M1129578 motocykl jak widać leżał na lewej stronie, rozbita chłodnica, lampa, prędkościomierz, kierunkowskazy. Poza tym wygląda ok, pozostaje kwestia czy jest prosta ale to już wyjdzie podczas oględzin. Wiem że na starcie trzeba ten motocykl mocno doinwestować. chłodnica i lampa - w sumie 500 kierunki po 50 zł = 100 filtry, olej, świece ok 200 rejestracja ok 600 Liczę jeszcze na negocjacje ceny, ale to później Trochę się boję kupić motocykl którego tak naprawdę nie będę mógł sprawdzić do końca podczas oględzin (sprawa gaźników), z drugiej jednak strony oferta jest kuszaca, bo motocykl nie wygląda na mocno porozbijany Potrzebuję porady czy się w to pakować.

Dziękuję kolego, gaszenie zrobione jutro zajmę się kierunkowskazami bo te też nie działają

sprawa rozwiązana, pomogła nowa świeca Iskra + zmniejszenie przerwy do 0,4 mm (nie wiedziałem że w simach nie może być aż 0,7 mm :icon_rolleyes: ) ale mam teraz kolejny problem związany z elektryką, jest mocno grzebana, nie mam wyłącznika zapłonu, kabel z przerywacza do cewki WN spięty bezpośrednio z pominięciem stacyjki tu mam kilka fotek jak to wygląda http://img233.imageshack.us/i/zdjcia0297.jpg/ http://img215.imageshack.us/i/zdjcia0298.jpg/ http://img525.imageshack.us/i/zdjcia0299.jpg/ http://img216.imageshack.us/i/zdjcia0300v.jpg/ Pytanko do was, w który pin powinien być wpięty kabel od przerywacza, a w który od cewki WN, tak by po przekręceniu kluczyka w pozycje O silnik gasł. Mam nadzieję że bedziecie potrafili wskazać mi odpowiednie miejsce :D dodam tylko że jeden kabel od masy wisi sobie bezwiednie, w reszta pinów jak na fotkach, nie jest nic wpięte. Troche mi ciężko jest dojść do czegokolwiek po schemacie :rolleyes:

Potrzebuję pomocy bo już naprawdę serce mnie boli gdy wchodzę do garażu i widzę to niemieckie paskudztwo. Simson pali tylko na pych, po dłuższym marszobiegu obok niego. Iskra jest, świece wymieniane na wszystkie jakie tylko miałem w garażu. (ciepłota odpowiednia) Gdy już odpali, śmiga aż miło ... do czasu gdy znów zgaśnie, potem już ciężko go odpalić, praktycznie w ogóle się nie da. Rozebrałem i wyczyściłem gaźnik, dysza główna 70, wolnych 35, w komorze pływakowej nieoznaczona. w korpusie nie ma żadnych znaków jaki powinien być poziom paliwa. Poziom ustawiany w kilka położeń, rezultat podobny, pochodzi, potem nie da się odpalić. świeca za każdym razem mokra, czasem wywali paliwo przez odpływ, czasem walnie w komin. Iglica ustawiana na wszystkie możliwe rowki. Przerwa na platynkach 0,4 mm, świeca 0,7 mm, na mniejszym odstępie też nie gada Pomożecie?? Teoretycznie wszystko powinno hulać, w praktyce wszystko jest do du**