Stefan Kowalski

Są dostępne z gwintem M3. https://www.nobshop.pl/wibroizolator-damper-m3-gumowy-amortyzator-do-fc-antywibracyjny-p-1488.html https://www.ebmia.pl/wibroizolatory-dva3-otwory-gwintowane-nieprzelotowe/82703-wibroizolator-dva3-8-8-m3-55-otwory-gwintowane-nieprzelotowe.html

Wkręty czy śruby? Szukaj z hasłem wibroizolator m6 m8 czy jaki tam gwint potrzebujesz. Występują w wersji z gwintem wewntrznym, zewnętrznym i mieszanym.

Mam poważne wątpliwości jak zdemontować dyfer. Tylne zawieszenie jest na suwakach. Czy odkręcać dyfer razem z suwakiem, czy rozkręcić śruby na dyfrze? W pierwszej opcji nie wiem czy to łatwo da się wyjąć, nie chciałbym walić w to młotem. W drugiej opcji to wyleję olej z dyfra.

To chyba Sowek, nie mam pewności. Niestety padła kolejna rzecz w tym motocyklu. Sprzęgło przestało działać. Mam wrażenie że to że źle wchodzi wsteczny, ma związek ze złe działającym sprzęgłem. Słabo rozsprzęgla. Teraz mam wrażenie że padło łożysko oporowe. Można je zastąpić jakimś solidnym współczesnym łożyskiem? Chyba sam je zepsułem, bo przez jakiś czas mocno napiąłem linkę sprzęgła by jak najbardziej rozłączać sprzęgło. Linka nie miała luzu. Okazało się że wsteczny wchodził trochę lepiej, dało się go używać, ale nie było idealnie. O jakiej usterce sprzęgła może to świadczyć? Źle dobrane przekładki? Krzywe tarcze? Zabrudzone okładziny? Tak czy inaczej przymierzam się do demontazu skrzyni. Do tego chyba trzeba zdemontować tylne koło i dyfer? Zastanawiam się czy nie kupić od razu nowego kompletu sprzęgła. Widziałem że są oferowane sprzęgła jednotarczowe. Warto się tym zainteresować? Mógłbym mieć mniej problemów z rozłączaniem sprzęgła, ale czy by się nie ślizgało? I czy do poprawnej pracy nie będzie wymagało twardszych sprężyn, powodując ciężka pracę klamki sprzęgła?

To chyba motocykl na wtrysku Magneti Marelli. W takiej sytuacji to podstawą powinna być diagnostyka komputerowa silnika i pomiar ciśnienia pompy paliwa.

Z tymi warsztatami to byłem dość zaskoczony że odmawiają wykonania takiej usługi, tym bardziej że jeden z nich to warsztat z długimi tradycjami, ogólnie bardzo polecany. Zawory dostępne na Allegro występują w wersji oryginalnej IMZ i producenta Duells. Ten Duells to chińszczyzna? Do ustawiania zapłonu mam czujnik zegarowy w oprawie z gwintem M14x1,25. Lampa stroboskopowa w drodze. Zastanawiam się czy w zapłonie elektronicznym występuje zmienne wyprzedzenie zapłonu, czy jest stałe?

Kontaktowałem się z warsztatami naprawiającymi głowice u mnie w okolicy i okazuje się że żaden nie chce się podjąć naprawy głowicy Urala. Problemem jest to że zawory są pod kątem i nie komponuje się im to z prasą. Prawdopodobnie sam będę się bawił w naprawę głowic. W międzyczasie złożyłem silnik, zalałem go syntetycznym olejem 5W30. Byłem ciekawy czy to prawda że taki olej się nie nadaje do ruska, bo spowoduje wycieki, rozpuści nagary i że w dawnych czasach takich oleju w nie było, więc nie trzeba. Jak na razie to raczej nieprawda. W trakcie prób okazało się że wciąż mam problem z bardzo szybkim psuciem się świec zaplonowych. Wystarczyło kilka kilometrów, by robiły się całkiem czarne. Dziś ustaliłem, że problem występuje tylko na lewym cylindrze. Wcześniej nie było to takie widoczne, bo używałem starych świec. Miałem ich kilkadziesiąt. Po rozebraniu gaźnika okazało się że jest niedokręcona tuleja z dyszą paliwową. Była całkiem luźna i paliwo lało się niezależnie od ustawienia iglicy. Po skręceniu wszystkiego poprawnie silnik pracuje znacznie lepiej. Będę teraz chciał ustawić poprawnie zapłon. Jakie powinno być wyprzedzenie zapłonu? Zapłon mam elektroniczny. Są tam jakieś znaki?

Trzeba zlokalizować czujnik prędkości na kole albo na skrzyni i poprzez pomiar przejścia zlokalizować odpowiedni przewód. Jeśli chodzi o odczyt obrotów to najłatwiej użyć miernika częstotliwości, niektóre multimetry to mierzą. Na wolnych obrotach najczęściej jest to 10 do 20Hz i rośnie ta częstotliwość przy wzroście obrotów do 100Hz przy 6000 obr na min. Obroty oprócz dedykowanego przewodu przy zegarach, można odczytywać z czujnika wału, czujnika wałka, albo z cewki zapłonowej.

Jeśli się pytasz jak dojść który kabel do czego, to oznacza że jest to trudne dla kogoś bez pojęcia. Ale jest to jak najbardziej możliwe. Najłatwiej ustalić gdzie co podłączyć mając schemat. Są dostępne w necie w cenie 9 funtów. Można też ustalić podłączenie robiąc odpowiednie pomiary. Powinien wystarczyć zwykły multimetr. Trzeba zlokalizować zasilanie, podświetlenie zegarów i sygnał czujnika prędkości.

W skuterach blokada była wykonywana w module zapłonowym. Najłatwiej to wymienić go na drugi odblokowany. Na aledrogo pełno takich po wpisaniu moduł odblokowany. Musisz wiedzieć ile ma pinów we wtyczce by dobrać właściwy.

Od grudnia zeszłego roku założyłeś już chyba szósty wątek na ten sam temat. Dostałeś kilkadziesiąt odpowiedzi. Jaki sens jest kolejny raz pytać o to samo?

Jasne, ale jakiej pomocy oczekujesz? Bo z tego co piszesz to jedzie wyraźnie lepiej. Na czym polegało odblokowanie dyfuzora? Czy po wymianie cylindra były jakieś zmiany w gaźniku?

Remont głowic w warsztacie zostawię na zimę, w końcu demontaż głowicy to 15 minut. Dziś odebrałem zbiornik ze spawania. Pękł na zgrzewie od spodu. Poprzedni właściciel kleił to czymś podobnym do poksipolu, ale nie sprawdziła się ta metoda. Usunąłem cały ten klej szczotką na wiertarce i dałem zbiornik do spawania znajomemu spawaczowi. Pomimo zalania zbiornika wodą w trakcie spawania ze zbiornika buchał ogień i zagazowywało spoinę. Ale udało się to zrobić i po zalaniu benzyny na razie nie widać wycieków.

Bo tak szybko zmienia się podciśnienie w kolektorach ssących, wakuometry pokazują dokładnie to co tam się dzieje. Aby nie latały, trzeba przytłumić przelot wężyków, albo wstawić dławiki, albo zacisnąć wężyki. Dławiki można zrobić np z igieł od strzykawek.

Dziś zająłem się głowicą. Miałem jej nie rozbierać, ale sprawdziłem szczelność wylewając benzynę do komory spalania no i wyszło że jest mocno nieszczelna. Okazało się że w przylgni zaworu wydechowego brakuje materiału, jest tam dziura. Miałem druga głowice na części i tam był nieuszkodzony zawór. Niestety miał jakiś inny kąt przylgni, ten stary około 45 stopni a ten podmieniony około 30 stopni. Spróbowałem je dotrzeć i na wydechowym widać że dotarta cześć przylgni zaworu jest wąska. Na zdjeciu po kolei od lewej uszkodzony zawór wydechowy, następnie ten podmieniony z drugiej głowicy i zawór ssący. Zastanawiam się czy można dostać nowe zawory z takim kątem by to lepiej pasowało, czy raczej jest niezbędny remont głowicy z wymianą gniazd zaworowych?

To chyba nieprawda. Serwis silnika w Hondzie co 40 km to raczej niedorzeczny pomysł. Szukasz motocykla który opłaca się kupić, tzn na handel? Zależy Ci na motocyklu którego nie trzeba serwisować?

Jak sprawny to od 500 do 2000zl. Jak wszystkie motorowery. Choć we Francji można znaleźć droższe od 1400 euro do 5600euro https://www.theparking-motorcycle.eu/used-motorcycles/mbk-magnum-france.html Ale kto to kupi, jeśli nie można znaleźć nawet informacji, a co dopiero jakichś części.

Umyłem ten cylinder. Nie miałem przekonania, ale postanowiłem zaufać bardziej doświadczonemu koledze. Zamontowałem już tłok i cylinder. Z tokiem po podgrzania poszło zaskakująco łatwo. Sprawdziłem wcześniej luz sworznia w korbowodzie i nie jest wyczuwalny. Najwięcej problemów przysporzyl mi montaż osłon popychaczy zaworowych. Bardzo ciężko było je wbić na swoje miejsce. Ale ostatecznie się udało. Zastanawiam się z jakim momentem przykręcić szpilki do cylindra i z jakim momentem przykręcić głowice. Czy jest na to jakaś procedura? Trochę przeglądałem radzieckich książek o naprawie motocykli, ale do tych informacji jeszcze nie dotarłem.

No ale wyraźnie napisał że potrzebuje pomocy przy wymianie świec zapłonowych. Na yt jest film pokazujący jak wykręcić takie świece w 5 minut https://youtu.be/oKqA45jltbM?si=Qz25l-CIeq9TlZGA I jeszcze jeden, nieco wyraźniejszy, ale z silnikiem 800. https://youtu.be/rjhYknMUzKU?si=gsfJtEN-SS9eibRC Poinformował nas też, że jest artystą, ale chwilowo nie tworzy.

Dlaczego na pierścieniach ma nie być oleju? Właśnie na nie chciałem dać obficie oleju żeby łatwiej bylo złożyć i żeby silnik na starcie nie pracował na sucho.

Po co myć cylindry woda z mydłem? Wyglądają bardzo ładnie, po umyciu może pojawić się rdza.

W moim uralu mam papierowy wkład filtra oleju. Przygotowuje się do wymiany tłoków i cylindrów, właśnie zamontowałem nowe pierścienie na tłoku. Zastanawiam się czy do montażu nowego sworznia w nowym tłoku wystarczy podgrzać tłok, czy będzie konieczna praska do wciśnięcia tego sworznia? Tak samo mam wątpliwości z montażem osłon popychaczy zaworowych. Czy wystarczy podgrzać cylinder, czy może wspomaganie dodatkowym sprzętem jest konieczne? Martwi mnie by nie wcisnąć tych osłon zbyt głęboko. W celu przećwiczenia użycia szczypiec do pierścieni najpierw zdemontowałem stare pierścienie z tłoka. Po włożeniu do cylindra luz na zamku to około 0,5mm. To chyba nie tak dużo? W cylindrze jest wyczuwalny próg. Stare pierścienie są wyraźnie bardziej miękkie od nowych.

Skład mieszanki paliwowo powietrznej a ilość oleju w w paliwie to dwie niezależne rzeczy. Skład mieszanki możemy ocenić po kolorze izolatora świecy, kolor końcówki tłumika nie jest miarodajny. Czy możesz wykręcić świecę i zrobić jej zdjęcie i tu wrzucić? Jaki olej lejesz do paliwa?

Ale te stare silniki są strasznie drogie, ceny wahają się od 6500 do 10000zl. Znacznie taniej można kupić współczesne silniki 1100 lub 1200. Ale nie słyszałem by takie ktoś montował do starych rusków.

Mam już nowy almotowy zestaw tłoków i cylindrów. Czeka na wymianę. Co było nie tak z zabezpieczeniami sworzni? Głowic nie będę ruszał chyba, wyglądają na nowe, a próba olejowa wskazała na problem z pierścieniami. Gaźniki również wyglądają na dość świeże, prawdopodobnie to współczesna chińska produkcja jest. Z tą odwrotna regulacja na gaźnikach to faktycznie zauważyłem takie zjawisko. Wydech z tej strony co było niższe sprężanie był szczelny. Z drugiej dmucha troche na połączeniu cylinder-kolanko. Jak to powinno być uszczelnione? Nie ma tam żadnej nakretki.