redline

Ja kiedyś kupiłem Valvoline z teflonem http://moto.allegro.pl/item219992121_smar_...00ml_spray.html i kląłem na siebie przez 2 miesiące aż się skończył. Był wszędzie tylko nie na łańcuchu. Castrol Chain Wax (new formula) był w miare ok ale szybko się skończył. Teraz szukam jakiegoś dobrego białego glucika.

Robisz synchro podobnie jak w gaźnikach. Podpinasz wakuometry pod wężyki podciśnieniowe i ustawiasz jednakowe podciśnienie na każdym garku. U mnie w K4 robi się to parami tj. zgrywasz pierwszy z drugim póżniej trzeci z czwartym i na końcu obie pary razem. Ściągnij manuala na pewno się przyda.

Wtrysk wtryskowi nierówny. Np. gixxery do modelu K5 (przynajmniej 600-750) nie mają lambdy i po zmianie wydechu sterownik może zareagowac jedynie na zmianę podciśnienia w dolocie i kierując się tylko tym czynnikiem na pewno nie dostosuje idealnej mieszanki do nowego wydechu. Zresztą tak jak powiedziano wczesniej nawet jak jest lambda to zakres jej pracy jest ograniczony. Nie zmienia to faktu że wtrysk jest jednak dużo elastyczniejszy od gaźników gdy bierzemy pod uwagę zmiane warunków pracy silnika. Generalnie panuje przekonanie że jak wymieniasz samą końcówkę ( lub końcówki) wydechu to obejdziesz sie bez powercommandera. Jeśli jednak masz dedykowany wydech łacznie z kolektorami i chcesz wykorzystać jego możliwości to przydałby się pc razem z indywidualną mapą i strojeniem na hamowni co w przypadku tak dużego silnika da konkretne efekty.

W 2005 poprawili średni zakres,zmienili lekko wahacz i chyba lekko układ dźwigni w tylnym zawiasie (chociaż nie jestem pewien tego ostatniego). Profil zbiornika i owiewki również minimalnie się różnią. Z przodu pojawił się widelec upside-down i radialnie montowane zaciski. Rocznik 2006 to tylko inne malowania. Pytanie do właścicieli 2005 wzwyż. Czy hamulce dalej są super ostre tak jak w modelu 03-04 czy troszkę je złagodzili?

Moim zdaniem gość wcale nie przesadził z gazem bo uślizg był w pełnym złożeniu...chyba nawet za pełnym. W każdym razie powodem nie była nadmierna moc na tylnym kole bo wątpię żeby koleś aż tak odwinął będąc w środku zakrętu. Guma puściła i tyle (a była to pirelli supercorsa jeśli dobrze widzę). Co innego z powerslidem przy wyjściu z zakrętu którego da się już dużo bardziej kontrolować...czasem aż żal odpuszczać gaz :icon_question:

Wersja USA czyli F4i nie miała immobilisera więc podejrzewam że pójdzie od kopa choć głowy nie dam bo możliwe że wiązki mogą się delikatnie różnić. Ale słyszałem że to właśnie jeden ze sposobów na immobilisery hondy. To tłumaczy dlaczego moduły bez immo znikają z allegro dosyć szybko.

Przejedziesz jeszcze troche i sie powinny ułożyc lepiej i dotrzeć. Czy te klocki wyczyściły Ci tarczę z pozostałości po poprzednich czy same zaczęły barwić? Moge zapytać o miejsce z którego zamawiałeś?

Bo to są fabryczne nissiny i rzeczywiście są świetne. Cena w serwisie jak najbardziej typowa.A teraz najlepsze: Jakieś pół roku temu na allegro znany wielu osobom na forum Bogusławski sprzedawał oryginalne klocki hondy za 100zł na tarcze. Miał również do F4i. Znajdź do niego kontakt bo może nadal je załatwia. Jeśli tak to cena jest zabójczo dobra.

Może w CBR F4 spisują się dobrze. Niestety ja mam złe wspomnienia z układem hamulcowym w mojej F4.Po prostu czasem brakowało hebla.W każdym razie po założeniu HH do R6 hamulce raczej sie nie poprawiły i do tego zaczęły wydawać specyficzny i głośny bzyczący dźwięk przy hamowaniu czego na oryginalnych klockach się nie uświadczy. Widocznie to wszystko dlatego że yamaha robi po prostu dobre seryjne klocki. Może ja mam jakieś wygórowane wymagania bo ostatnio czuję nieodpartą pokusę opóźniania hamowania i walenia po heblach w ostatniej chwili,czasem z prędkości w okolicach 220km/h i niestety zarówno moje seryjne Tokico oraz EBC HH (zarówno we wspomnianej R6 2003 jak i Kawie 636 2003) po kilku takich akcjach są poprostu zeszklone. Dlatego w najbliższym czasie spróbuję czegoś z wyższej półki (CL SBK5 lub C44) nawet jeśli miałoby mnie to kosztować spadkiem wydajności przy zimnym układzie.

W cbr f4 jak zalałem motula 300v (full syntetyk) to skrzynia zaczęła pracować zauważalnie ciszej i płynniej. Zaczęłem się jednak dosłuchiwać dziwnych dźwięków w silniku (które ponoć miały być winą właśnie oleju syntetycznego) i zmieniłem na motula 5100 (pół synt). Niestety skrzynia nie pracowała już tak fajnie jak wcześniej a silnik generował tyle szumów co przed zmianą. Aktualnie w gixie mam 300v, skrzynia chodzi jak bajka. W cbr zdarzało się że bieg nie wskoczył,zwłaszcza przy ostrej jeździe a w gsxr jak dotąd nie zdarzyło mi sie to ani razu a zrobiłem już nią 6tys. Bede teraz zmieniał olej i zastanawiam sie czy nie spróbować castrola R4 (choć martwi mnie że nie robią go w lepkosci 10W40)

Często zalanie dobrego syntetyka powoduje zmniejszenie zużycia oleju. Spróbuj zalać motula 300V albo castrola R4. Ja śmigam na 300V i nie bierze nic.

Model 2003 i 2004 jest generalnie ten sam choć z tego co pamiętam są małe różnice w tłumiku,mapy paliwa też są przeprogramowane. Model 2005 to nowsze hamulce i upside-down z przodu.

Kumpel ma 636, ja mam 600 K4. Niestety w kawce w ubiegłym sezonie pękł zawór wydechowy i pozacierały sie panewki ( a moto latało może z 30min na gumie i to nie w pionie). W każdym razie silnik wymieniony. Gixxer bardziej stabilny. Hamulce rzeczywiscie kawka ma lepsze w serii ale gdy do gixa założysz oplot i konkretne klocki to naprawdę nie masz na co narzekać.W kawie hamulce są bardziej w stylu "on-off". Fakt że moto stawało na przodzie ale miałem problemy z modulacją hebla. Co do silnika to do ok 9tys obr. idą łeb w łeb (a czasem nawet gix lepiej). Przy starcie z drugiego biegu gix wychodzi do przodu po czym przy 200 kawka dochodzi i wysuwa sie na długość jednego motocykla,tak jest juz do końca. Kawa pije olej (zarówno na poprzednim silniku jak i na zmienionym który miał 3 tys przebiegu) a ja zrobiłem już 5tys i jeszcze nic nie dolałem. W zakręcie pewniej prowadzi się suzuki. A tu wspomniany wcześniej start z dwójki (sorki za jakość) PS. Jutro postaram sie jeszcze coś dopisać PS2 Dopiero teraz zauważyłem że chodzi o rocznik 2003.To w takim kawa bo ma trochę nowszych rozwiązań i ogólnie ładniejsza.

Nie słuchaj i nie bierz przypadkiem niebieskich nissinów. Fakt że nie schodzą szybko i można zrobić na nich dużo kilometrów ale z hamowaniem to u nich kiepsko. Miałem je w CBR F4 i musiałem się nieźle napocić żeby zrobić stoppie.Wystarczyło im jedno konkretne hamowanie z okolic 200 i były zeszklone(a wydałem na to gów*** 180zł:/)Jak sie przesiadłem na F4i z oryginalnymi klockami to była różnica niebo a ziemia. Kiedyś na allegro niejaki Bogusławski sprzedawał oryginalne klocki Hondy za naprawdę dobre pieniądze. A jeśli nie to bierz CL SBK5. Ja też niedługo zmieniam i prawdopodobnie to będzie mój wybór. Słyszałem również dużo dobrego o klockach SBS z serii RS. EBC HH też chyba możesz sobie odpuścić bo ani to rewelacyjne ani ciche. Kumpel założył do R6 i nic specjalnego.Na pewno nie lepiej niż seryjne. Są jeszcze klocki Vesrah z serii RJL które na zachodzie są baaardzo cenione ale póki co nie znalazłem importera u nas w kraju.

Od strony silnika jest to samo ale inna jest długość rury wystającej do podpięcia tłumika

To stwierdzenie raczej się nie sprawdza.

528ml w każdej ladze

Tarcza wyczyściła się sama tylko raz,kiedy wracałem w deszczu 400km i używałem hamulca przedniego baaardzo delikatnie. Na codzień daję po heblach dosyć mocno (takie dziwne zboczenie) i raczej sama się nie wyczyści,przynajmniej nie przy tych klockach (a są to oryginalne Tokico HH)

Witam! Charakterystyka seryjnych klocków w GSX-R 600 K4 przestała mi się podobać.Wymagają za dużej siły na klamke i strasznie brudzą tarczę.Jeszcze nie zdecydowałem się ale wybór padnie na EBC HH lub Carbone Lorraine SBK5. Przed założeniem nowych chciałbym jednak wyczyścić tarcze z materiału pozostawionego przez seryjne klocki.I tu mam pytanie. Jakiego środka do tego użyć? Wiem że drobny papier ścierny mógłby pomóc ale szukam raczej czegoś chemicznego typu brake cleaner itp. Nie może to być jednak środek o własnościach smarujących (z wiadomego względu). Ktoś poradził sobie z tym problemem? A tak to wygląda: http://bikepics.com/pictures/900998/

Jutro poszukam serwisówki do 1000-ca.Jak uda mi sie znaleść to napiszę dokładnie które przewody.Powinny być 3. Jeden z nich to masa i ją zostawiasz w spokoju.Rezystor wpinasz w pozostałe dwa.

a może luzy na tarczach?

Nie mam w tej chwili serwisówki do 1000 ale np. w 600 K1 przy najbardziej typowych warunkach ciśnieniowych i wysokościowych napięcie we wtyczce (wpiętej w czujnik) powinno wynosić ok 3.6V. Na wypiętej wtyczce jest 4.5-5.5V. Trzeba teraz tylko dobrać odpowiedni rezystor. Załatw serwisówke i popatrz dokładnie bo w 1000 mogą być inne wartości napięć. Niestyty bez czujnika ciśnienia atm. system wtrysku traci możliwość kompencacji składu mieszanki wynikającej np. ze zmian wysokości n.p.m. Sterownik wtrysku w przypadku usterki czujnika dobiera jakąś domyślną wartość więc praktycznie wyjdzie na to samo tyle że pozbędziesz się lampki FI

Wersje usa mają w miarę podobny przełącznik co F4 tzn jest tam klakson i światła(krótkie/długie) i mruganie.Wersje na reszte świata (czyli te które nie załączają świateł razem ze stacyjką) po lewej stronie mają to co w F4 jest po prawej czyli przełącznik swiateł (wyłączone/postojówki/mijania) i wciskany przicisk krótkie/długie.W miarę nietypowo jak na hondę.

http://www.81x.com/bugman/gixxermods w menu po lewej wybierasz pozycję Dlr/kill/securyty. Masz tam zdjęcia które opisują jak zrobić przełącznik żeby wygodnie można było wchodzić w tzw. dealer mode czyli tryb w którym na wyświetlaczu pojawiają sięnumery błędów.Nie musisz robić przełącznika,wystarczy że jednorazowo zewrzesz(na kilka sekund) przewody pokazane na zdjęciach. Czarno-biały zwierasz z czerwono-białym.Patrzysz na wyswietlacz i spisujesz kod.Upewnij się że masz te same kolory co na zjdęciach nie nie upal modułu.Powodzenia

Problem w tym że na R1 wcale nie musi odwijać. Liter ma to do siebie że lecisz spokojnie poprzez biegi w góre,patrzysz na licznik i masz 2zł.Przy 600 czujesz nagły wzrost mocy który w pewnym momencie może przemówić do rozsądku (na niektórych to działa odwrotnie :)) R1 oddaje moc bardzo płynnie i daje fałszywe złudzenie bezpiecznej prędkości.