KARDAN-IN

Ogólnie przy takiej naprawie warto posprawdzać przy okazji całą reszte silnika, i te części, które tego wymagają wymienić na nowe. Przy montażu silnika zalecam użyć pasty molibdenowej do posmarowania panewek głównych wału, i wszędzie tam gdzie występuje łożyskowanie, lub tarcie ślizgowe. Co do materiałów uszczelniających, to silikon czarny jest dobry w rozsądnych ilościach, rzecz jasna. Ja do montażu elementów gdzie standardowo uszczelki nie ma, używam tzw. uszczelki płynnej hylomar-na przykład. Ten rodzaj szczeliwa wiąże tylko w strefie wolnej od powietrza, natomiast wyciśnięte niewielkie pozostałości ostatecznie rozpuszczą się w kontakcie z olejem silnikowym, tu nie powstają farfocle, jak to ma miejsce przy silikonie.

Ja w takich sytuacjach podstawiam drugie świece zapłonowe, i jeśli moto jest przylane to startuje bez ssania, i z przepustnicą otwartą całkowicie przez chwilę, tak aby silnik zaskoczył, a póżniej to już normalnie, tak jak w książce pisze. Jeśli te sposoby zawiodą, to przyczyny trzeba szukać w gażnikach. Czasami przy dłuższym postoju benzyna wietrzeje w gażnikach, powodując jednocześnie przytkanie kanalików powietrza, i kanalików paliwowych, lub zaworek iglicy pływaka puszcza, i powoduje zalewanie silnika.

Metody są różne. Wtym przypadku należy (można) wykonać lekką fazkę do okoła tego pęknięcia. Położony spaw wypełni przestrzeń, będzie stanowić mocne połączenie, a można jednocześnie wyrównać powierzchnię do oryginału bez żadnych odstających farfocli.

To jest uszczelka pokrywy rozrządu, i do ewentualnej jej poprawy a najszybciej wymiany, niema potrzeby ściągania głowicy- wręcz zabronione. Jeżeli olej się nie sączy, to lepiej zostawić. Jeżeli chcesz ją wymienic to musisz kupić nową uszczelkę, coś do uszczelnienia może być czarny silikon- użyć niewielką ilość, klucz dynamo wskazany (delikatny gwint). A przy okazji inspekcja luzu zaworowego.

Aha. Czyli dać do obspawania, póżniej ewentualnej obróbki, i będzie działać. PS. za póżno zobaczyłem zdjęcia. Teraz już widzę.

Układ ten działa na zasadzie klinowania się (najczęściej) trzech rolek, podczas obrotu tą zębatką. Po dłuższym okresie eksploatacji: rolki, bieżnia zębatki ulegają wytarciu, i wybiciu powierzchni, sprawdż je pod tym katem. Wystarczy, że jedna rolka nawali, i układ przestaje spełniać swoją funkcję. Jeżeli powierzchnie robocze bieżni są równe, i niema śladów wybicia, to nowy zestaw naprawczy do tego sprzęgiełka załatwi sprawę.

Jeżeli rozrusznik kręci się, i obraca tzw. wolnym kołem, a pomimo tego wał korbowy stoi w miejscu to dla mnie oznacza to, że coś jest nie tak ze sprzęgiełkiem jednokierunkowym. Ogólnie taki stan rzeczy może też powodować słaby akumulator, słaby akumulator= slaby moment obrotowy, i sprzęgielko, czyli rolki nie łapią, a ślizgają się po bieżni tej dużej zębatki. Mówisz, że masz zdjęte magneto, to może jeszcze raz sprawdż części tego sprzęgiełka: rolki, prowadniczki, spreżynki dociskowe. Weż w ręce cały ten mechanizm sprzęgiełka jednokierunkowego i spróbuj obrócić ręką tą zębatke. Podczas tego obracania w prawą stronę koło ma się blokować, a w lewą swobodnie obracać. Myślę że w ten sposób powinieneś ustalić, lub wykluczyć usterke tego mechanizmu.

A sprawdż, czy w silniku nie masz tzw. kawy z mlekiem- zamiast oleju. Ewentualnie żeby mieć pewność co do głowicy, to trzeba użyć specjalnego próbnika na obecność co2 w płynie chłodniczym- montujesz go w miejscu korka chłodnicy, i jeśli płyn z koloru niebieskiego zmieni się w zielony- to uszczelka, albo głowica jest uszkodzona na 100 procent.

Zapłon sprawdzasz lampą stroboskopową. Podłączasz ją pod klemy akumulatora + -, kabel sensora pod przewód wysokiego napięcia. Następnie odkręcasz ten mniejszy korek w pokrywie magneta (na obwodzie koła magnesowego są odpowiednie znaki, punkt zapłonu to F). Odpalasz moto, światło stroboskopu kierujesz w otwór kontrolny, w pokrywie magneta, i patrzysz czy znak na kole magnesowym (F) pokrywa się z nacięciem na pokrywie magneta, przy obrotach jałowych. Sprawdzasz jednocześnie kąt wyprzedzenia zapłonu. Wartości wyprzedzenia zapłonu są podane w serwisówce. W zasadzie jeśli silnik pracuje nadal po wyłączeniu zapłonu (bez iskry), to występuje wówczas samozapłon, który najczęściej spowodowany jest zbyt małą ilością paliwa w mieszance. Z twojego opisu wynika, że świeca jest biała- więc, albo mieszanka w gażniku jest uboga, albo łapie lewe powietrze, albo wartość cieplna świecy się "dupła".Oczywiście zakładam, że wszystko dobrze poskładałeś podczas wymiany łańcucha balancera.

Sorry, chodziło mi o luz powyżej 10 mm. Wracając do tematu, sądzę że w momencie kiedy tarcze sprzęgła puchną, a tak jest w moim przypadku, luz między tarczami maleje, i sprzęgło wtedy pomimo wysprzęglenia delikatnie ciągnie powodując jednocześnie zgrzytanie przy przełaczaniu biegów. Przykładowo, jeżeli wyreguluje linkę sprzęgła na 3-5 mm luzu przy ciepłym silniku, to kiedy ostygnie, tego luzu niebędzie, łożysko wyciskowe będzie podparte. Kolega te same tarcze zamontował w swojej hondzie varadero 1000v, efekt identyczny tarcze sprzęgła puchną.

Witam. Od roku jeżdżę na tarczach sprzęgłowych firmy EBC. W zasadzie już po po pierwszych km. zauważyłem, że sprzęgło na ciepłym silniku "puchnie", a wtedy luz na klamce jest większy- ponad 10 cm, sprawia mi to dość duży kłopot jeśli chodzi o przełączanie biegów (zgrzyty). Na starych tarczach tego problemu niemiałem, a przedewszystkim luz na klamce był taki sam, czy silnik zimny, czy ciepły. Więc mam pytanie, jakie mógłbym tym razem wybrać tarcze, do wyboru mam jeszcze tarcze Lucas, Vesrash, lub oryginalne, które kosztują około 1000 zł. Proszę o podpowiedż, pewnie ktoś z was ma swoją sprawdzoną marke. Motor to Suzuki gs 650 m 1983r. PS.Dodam, że przed montażem tarcze zanurzyłem w oleju. Według mnie EBC to szmelc, przepraszam jeśli kogoś uraziłem.

Najbezpieczniej jest przepompować układ kręcąc rozrusznikiem, ale bez zapłonu-iskry. Można na przykład wyjąć na chwilę bezpiecznik "ignition", i kręcić rozrusznikiem aż kontrolka ciśnienia oleju zgaśnie, wtedy wkładamy z powrotem bezpiecznik, i odpalamy silnik, kontrolka odrazu zgaśnie.

Poraz kolejny musze powtórzyć... eh, więc mówię. Nikt w naszym kraju nie ma odpowiednich narzędzi do tak precyzyjnych części motocyklowych jakim jest wał korbowy, i żeby dał na to jeszcze gwarancję swoją głową, co najwyżej w naszych warunkach śmiało można naprawić wał do malucha. Owszem da się naprawić ten twój silnik, ale musisz go wysłać do hondy w JAPAN, i tam ci go naprawią perfect, bo prędzej wsadzą ci tam nowy wał, niżeli mieli by się pier.....lić ze starym. Wał korbowy to niestety jeden z najważniejszych elementów ruchomych silnika, nasze realia są na to za biedne, tyle. PS Jak to możliwe, że takie rzeczy dzieją się w motocyklach współczesnych, czy to wina jakości części??, czy głupota ich właścicieli- bez urazy. Znam ludzi, którzy jeżdżą na starych japońcach z lat 70-tych 80-tych, sam się do nich zaliczam, i powiem, że przy normalnym traktowaniu ciężko o stukający wał czy inne odgłosy z głębin silnika. Silnik 30 lat, a na cylindrach "dosłownie żywe" ślady po honownicy !!, bez ani jednej ryski, to się dopiero nazywa żywotny silnik.

Sprawdż czy paliwo dochodzi do gażnika, sprawdż jeszcze raz ten rozrząd, sprawdż luzy zaworowe, sprawdż ciśnienie sprężania, może coś się dzieje z układem rozruchowym gażnika- ssanie (mycie czyszczenie)gażnika, podmień świece zapłonową na drugą 100 procent sprawną, ewentualnie przedmuchaj starą święce jeżeli jest zalana, sprawdż filtr powietrza. Jeżeli to wszystko będzie ok tzn. iskra paliwo sprężanie, dobrze naładowany akumulator, to silnik chyba niema wyboru i musi odpalić.

Wszystkie wartości regulacyjne wysokości pływaka, które podaje serwisówka, to wartości wyjściowe (wstępne), bo ostateczny poziom paliwa mierzymy na gażnikach zmontowanych, i założonych na króćcach ssących silnika. Pomiaru dokonujemy specjalną menzurką, i od jej wyniku zależy ewentualna korekta regulacji (podgięcia) pływaka. A z reguły jest tak,regulujemy na stole, a poziom sprawdzamy po zamontowaniu gażników w motorze.

Dokładnie. Trzeba się nauczyć zmiany biegów, nigdy na siłe. Ja też tak się uczyłem, aż jednego razu musiałem wracać do domu bez sprzęgła (urwana linka), wystarczyło tylko wyczuć prace silnika, użyć techniki międzygazu, i biegi wchodziły mi idealnie gładko bez użycia sprzęgla- w tym przypadku. Na moje szczęście, że linka urwała się za miastem.

Witam. Możecie mi podać (jeśli znacie), kod farby na błotniki, obudowe lampy przedniej, i zbiornik paliwa ?. Może być (najlepiej) oryginał, lub ostatecznie bardzo podobny do oryginału.

Ale się czepiacie. Z kompresją chodziło mi o to że można to zrobić tak przy okazji, bez względu czy motor chodzi dobrze, czy żle, bo skoro wykręcam świece to mogę dodatkowo zrobić taką czynność za jednym wykręceniem świec prawda?? tym bardziej że kolega jest nowym posiadaczem czegoś co w jakimś stopniu może być zużyte i może chciałby wiedzieć w jakim?, no chyba że są tacy co lubią nagminnie wykręcać świece i obciążać gwint. Co do akumulatora, to też dałem tylko taki przykład, w sumie....... z życia wzięty. Akumulator służy do uruchomienia silnika, do wprawienia go w ruch ze stanu bezczynności, i tu nasza bateria musi być w jakimś tam stopniu sprawna bo silnik rozrusznika to największy "złodziej" prądu podczas kręcenia. Zasada jest prosta jeżeli będe próbował uruchomić motor na słabym akumulatorze to cały prąd będzie zabierał właśnie rozrusznik bo to on potrzebuje tej największej mocy prądu prawda? bo z tego co wiem to układ zapłonu to raczej potrzebuje go najmniej, i tylko w pełni sprawny akumulator zapewni sukces w odpaleniu na tzw. od strzała. No ale to są tylko moje wywody wypraktykowane. O świecach też napisałem w pierwszym moim poście. Pozdro koledzy.

Według mnie jest to złe ustawienie wałka rozrządu, te dwie kreski nacięte od czoła wałka powinny być w jednej lini z płaszczyzną głowicy, o ile faktycznie tłok znajduje się w GMP na znaku T. Czyli albo masz przestawiony rozrząd na ząbkach, albo baaaaardzo wyciągnięty łańcuch rozrządu.

Sprawdż swiece zapłonowe, ewentualnie wymień na nowe przy okazji sprawdż ciśnienie sprężania, jeżeli masz dostęp do narzędzi, w ten sposób dowiesz się w jakiej kondycji jest silnik. Druga sprawa to dolot paliwa, może coś się zatkało w wężyku, i dlatego nie pali, w skrajnym przypadku zostają jeszcze gażniki, ale w tym przypadku raczej są sprawne, winą może być też akumulator który będąc słaby podczas kręcenia daje więcej prądu na rozrusznik niż na świece. Najlepiej będzie zrobić generalny przegląd silnika, z ewentualną regulacją, warto to zrobić tym bardziej jeżeli nie znasz przeszłości motorka, bo wiadomo każdy poprzedni właściciel różnie podchodzi do tematu dbam o swój motor. To tak jak przy samochodach ludzie zaraz po kupnie używanego auta wymieniają w silniku wszystkie płyny eksploatacyjne, paski napędowe itp, itd...., tak też powinno być przy motocyklach, i jest, ale w mniejszym procencie, a takie zabiegi mają kolosalne znaczenie w żywotności silnika.

Tak to już jest.........eh. Ja też pracuje w serwisie i powiem, że bez własnej inwencji twórczej w naprawie ani rusz, a bo trzeba dorobić jakiś klucz, a to jakąś inną pierdołe, a to wszystko jest dostępne przecież w sklepach. Najlepsze było to jak powiedziałem mojemu chlebodawcy żeby kupił wakuometry do gażników, to ten się tylko ironicznie zaśmiał, no to ja żeby nie było wstydu przed klientami kupiłem to narzędzie za własne pieniądze, no ale zrobiłem to tylko dlatego bo sam mam motor, bo lubie motory, no i wiadomo moje narzędzia pracują też na mnie. Nigdy nie trafiłem na taki zakład, który miałby wszystkie narzędzia, i chyba takiego nie ma, takich przykładów jest bardzo dużo. Tylko czemu zawsze kosztem pracownika q.....wa mać.

Jak uważacie?, czy warto zamontować sobie taki zestaw do wskazywania temperatury oleju?. Mam dwie możliwości, kupić wskażnik wkręcany w miejsce korka wlewowego, i po robocie, lub zainwestować w kpl. zestaw czujnika, wskażnika temperatury oleju, i pobawić się w zamontowanie tego układu. Osobiście uważam, że ta druga opcja jest bardziej dokładniejsza, bo czujnik zamontowałbym w miejsce korka spustowego oleju, gdzie czujnik byłby zawsze zanurzony w oleju. Ogólnie problemu niema, jeśli chodzi o dobranie tych elementów, bo czujniki są o każdej wartości rezystancji, i uniwersalnym kształcie, dotyczy to również wskażników. W sumie fabryka tego nie dała, ale dobrze byłoby widzieć na zegarze jak olej się grzeje. Co o tym sądzicie?

Tak chodzi o ten luz poprzeczny- Camshaft journal clearance, nie wzdłużny!!! Na każdy wałek rozrządu przypadają po dwa mostki, z czego na wałku inlet luz ten jest na dwóch mostkach, a na wałku outlet, luz jest tylko na jednym mostku, na tym czwartym tego luzu niema, tu przepraszam za niejasności w opisie problemu, może teraz będzie bardziej jasne. Ale mimo wszystko....., bo konstruktor silnika w przypadku luzu przekraczającego wartość 0,15mm przewiduje jako naprawe wymienić głowice na nową. W każdym bądż razie klient i tak nie zgodził się na wymiane tej głowicy, bo kto wie, morze trzeba by było też wymienić wałki??, więc według woli klienta ustawiłem te luzy zaworowe i klient pojechał. Bóg jeden wie ile mu to pojeżdzi, a jeżdzi tak już ponad 3 lata. Luz standardowy to 0,032-0,066mm, będe musiał kupić sobie plastigauge, a tak przy okazji to morze ktoś wie gdzie to kupie??. PS. Bez urazy, ale w tym temacie były też głosy o napawaniu wałków itd. Ja uważam osobiście, odnośnie tego sposobu, że takiej krzywdy ani sobie ani nikomu bym nie zrobił, zwłaszcza przy motorze, bo to nie jest zgodne z techniką naprawy, ani nawet realne na dłuższą metę, przynajmniej w naszym środowisku zakładów regenerujących. Owszem zgodziłbym się na taki zabieg, ale musiałbym być miliarderem abym mógł wysłać głowice, wałki do Hamamatsu w japoni, gdzie zrobili by to tak jak trzeba. A wierzcie mi, znam kilku gości którzy oddali do naprawy elementy swoich silników, efekt nie zawsze udany, lub zamierzony, a wtedy motor na zielono i do wody. Bo niech mi ktoś wytłumaczy, jeżeli np. ktoś idzie do zakładu i mówi trzeba mu przetoczyć cylinder pod tłok, i nie zna tolerancji pasowania tłok-cylinder, w danym silniku, to jak do tego ma się dostosować gość, który będzie to robił??, zrobi to na widzi mu się, a potem czemu tłok się zatarł, lub tak mocno kopci na niebiesko, no ale przecież tu siedzi nowy tłok!!!. Silniki motocykli japońskich, to nie pole ćwiczeń na odchyłki i pomyłki, bo potem można tego gorzko pożałować.

Przyjechał do mnie klient swoim suzuki gs 500 z 95r. na regulacje luzu zaworowego. Kiedy zabrałem się za regulacje zaworów zdziwiła mnie bardzo jedna rzecz, mianowicie kiedy kluczem wciskałem kolejno szklanki zaworów w celu wyjęcia płytki zauważyłem, że wałek w miejscu swojego lożyskowania wykonuje minimalny ruch poosiowy, dzieje się tak na trzech mostkach z czterech. Nie wiem jak dokładnie duży jest ten luz, ale widać to gołym okiem, pewnie taki luz może mieć wpływ na układanie się luzu zaworowego podczas pracy silnika. Co z tym zrobić?, bo z tego co ja wiem, to w takiej sytuacji należy wymienić głowice na nową z mostkami w komplecie, ale cena nowej głowicy może wprawić o palpitacje serca. Dociągnoąć śrub na mostkach się nieda, są dociągnięte momentem 10Nm- i koniec. Dodam, że pomimo tego luzu, z ciśnieniem oleju jest w porządku.

Czy podczas synchronizacji gażników w tym motorze, system YICS należy jakoś zablokować?, czy raczej to nie ma wpływu na synchronizacje?.