Avalon

Nie wiem dokładnie ale nie powinno byc kłopotu z zakupem , tylko mozliwe że jest to kpl.naprawczy czyli np.uszczelka,osłonka,specjalny smar itp. Gdzie kupic to chyba Paweł wie lepiej. Jeszcze jedna uwaga.Tak było w moim motocyklu.Miałem kłopoty z dokładnym odpowietrzeniem układu i nie bardzo wiedziałem dlaczego.A przyczyna była tak prosta że nie pomyslałem o tym.Otóż zbiorniczek i sama pompka na kierownicy nie jest zamocowana idealnie w poziomie tylko lekko pochylona.Z tego powodu punkt połączenia przewodu z pompka był najwyzszym w całym układzie i właśnie tam siedziało troche powietrza.Dopiero skręcenie kierownicy w lewo do oporu i zmiana położenia przewodu i zbiorniczka pozwoliła uciec tej bańce powietrza. Sam sie dziwiłem ale innego wytłumaczenia nie znalazłem.

Samo popsikanie kostek jakims preparatem nie pomoze za wiele.Lepiej je rozpić i wpiąć ze dwa razy żeby sie konektorki dobrze zwarły. Jeśli we właczniku nie ma prądu to pleć "po nitce do kłębka" a napewnoo znajdziesz uszkodzenie.

Skoro po wlaniu oleju cisnienie skoczyło tak znacznie to w/g mnie znak że masz juz luzy w układzie tłokowym.Wymiana tłoków,pierscieni i szlif cylindrów. Jesli po próbie olejowej cisnienie zwieksza sie tylko nieznacznie lub w ogóle ( a jest jednak niskie) to znak że cos nie halo z zaworami.Wypalone lub podparte z powodu złej regulacji.Niektóre silniki (VN1500) biora tez olej nawet więcej niz Twój motocykl. Ja w tym sezonie oleju nie dolewałem ani grama a zrobiłem ok 4700km.Dymienie moze byc spowodowane również przez słebe uszczelniacze trzonków zaworowych. Chyba czas zacząć oszczędzać :cry:

Jedna z gumek to osłonka przeciwpyłowa ,a druga to uszczelka tłoczka.Osłonka to ta która widac na zewnatrz.Jesli jest uszkodzona to syf wraz z wilgocia dostaje sie do tłoczka i niestety nie jest to zdrowe.Jeśli uszczela na tłoczku siądzie to wtedy cieknie płyn. Strzykawka to dobry pomysł jesli płyn wymieniasz.wtedy ze zbiorniczka wyciągasz max.ilośc starego płynu,uzupełniasz świerzym i nastepnie przepompowujesz przez pompkę,przewody i zacisk tak jak przy odpowietrzaniu pamietając o dolewaniu świezego płynu.Jeśli rozbierałeś cały zacisk i płyn wyciekł to strzykawka nie bedzie potrzebna, a powietrze na pewno juz tam jest.Wlej świezy płyn i postepuj jak przy odpowietrzaniu.

Dobrze połozony chrom to draństwo w zasadzie nie mozliwe do usuniecia bez pomocy galwanizerni.Pod chromem powinna być warstwa miedzi a moze i niklu jak producent sie postarał.Usuwanie mechaniczne odpada.Wszystko sie porysuje,bedziesz musiał potem szpachlowac błotnik a odpryski chromu sa tak wredne że pokaleczyć moga i powbijaja Ci sie w dłonie jak mikroskopijne igiełki.

Ludzie :!: A o jakiej kwocie mówimy,co :?: Czy swiece są aż tak drogie żeby ryzykowac upalenie elektrody i mozliwe przez to spier****nie silnika :?:A jak długo chodzisz w jednej parze butów :?: Aż Ci po drodze odleci zelówa ,czy kupujesz troche wczesniej nowa pare :?: Gdyby chodziło o duże kwoty a nie o kilkanacie zł (za sztuke) to jeszcze rozumiem. Nie znam dokładnej cyfry określającej czas wymiany swiec ,ale na pewno bym na tym nie oszczędzał.

W okolicach główki ramy mógł sie jakis przewód upierniczyc lub może rozpięła kostka. Sprawdź jeszcze czy przy włączniku jest prąd i skontroluj dokładnie masę od lampy.Jak do tej pory w znanych mi motocyklach nie widziałem przekaźników od świateł.

A po co Ci klocki :?: Bierz przykład z Mrkepassy.Troche silnikiem ,reszta zelówami :P A tak powaznie to też nie słyszałem o firmie Goldfren.Ja hamuje Nissini.Kpl przód dałem ok 90zł No ale z rabatem....

Firma Wurth ma w ofercie preparaty do elektryki i elektroniki.Sa to trzy specyfiki o symbolach "SW" "OL" "SL" Każdy z nich ma inne zastosowanie."SW" to zmywacz rozpuszcajacy wszelkiego rodzaju tlenki i naloty z konektorów i innych połączeń w układach elektrycznych,"OL" to typowy kontakt spray, a "SL" to środek zabezpieczający przed upływami i przebiciem (po wyschnięciu ma postać lakieru bezbarwnego) Preparaty profesjonalne i dość drogie .Jedna flaszka w granicach 25-30 zł

Czyli jeśli olej nie jest jeszcze mocno wypracowany to zostawiamy na zimę .Jeśli ma juz za soba spory przebieg to zalewamy świeżym ale tanim bez wymiany filtra, a na wiosne planowo odpowiedni olej i filtr. Dzieki za sugestie no i oczywiscie konkrety. pzdr

Kiedy wymienic olej :?: Nie chodzi mi przy jakim przebiegu bo to normalna sprawa ale czy po zakończonym sezonie przed zimą, czy na wiosne przed rozpoczęciem eksploatacji :?: Z jednej strony lepiej chyba na zime zalać świerzy olej bo jak wiadomo zbiera on zanieczyszczenia i rózne niezbyt "zdrowe" dla silnika związki chemiczne, więc po co ma się "kisić" przez zime w silniku :?: Z drugiej strony jednak olej troche sie starzeje więc czy warto żeby stał w silniku całą zimę? Jakie macie zdania na ten temat? Ja skłaniem sie raczej do wymiany przed zima.

Wystarczy podac rozmiar opony.Poza tym detki często obejmuja sąsiednie rozmiary.

W moim EN korek spustowy jest w pompie.Poza tym jest zbiorniczek wyrównawczy ( z korkiem) i korek z zaworkami w obudowie termostatu.Zero odpowietrzników.Przy wymianie płynu poszło bez kłopotów.Wystarczyło tylko WOLNO wlewać płyn żeby powietrze miało jak uciekać przez termostat( w termostacie jest otworek ok 1mm srednicy.)

Cos mi się zdaje że odkręcenie dolnego węza od chłodnicy to połowa sukcesu.Trzeba dokładnie obejżec pompe wody bo powinna byc w niej na samym dole śruba do spuszczenia płynu z całego układu.No chyba że dolny wąż jest najnizszym punktem układu chłodzenia.

A co bedziesz lepić :?: Kask czy sarkofag :D

Jak fabryka zaleca np 95 a Ty wlejesz 98 to nic sie nie stanie poza tym że wydasz więcej kasy :( Ale jak instrukcja mówi 98 a lejesz 95 to juz znacznie gorzej. Mówi sie że lepsze jest wrogiem dobrego.Ma to sens bo po co lac drogie paliwo skoro to nic nie daje :?:

Nie tyle silnik,co głowicę mozna zniszczyc w przypadku złej regulacji zawrów.Silnik traci moc,zawory sie wypalają,gniazda zaworowe sie wybijaja.A skąd wiadomo że wymagaja regulacji? Najlepiej stosowac sie do instrukcji i zgodnie z nią przeprowadzać regulacje. Pracy niewiele,koszty też nie za duże więc warto zadbać o ten szczegół. Ewentualnie osłuchac silnik (głowicę ) stetoskopem.Źle ustawione luzy bedzie słychać. Za duże-będą "klepać" Za małe-będą sie "podwieszać"

....i nie słuchać jak spalanie stukowe napieprza w denka tłoków bo benzyna która tankujemy jes w 90% do dupy ...

Tak jest. :!: Gdyby mocy przybyło tak z 15-20% to warto zainwestowac trochę kasy i czasu. Ale sam filtr to połowa sukcesu.Trzeba dobrac jeszcze odpowiednie dysze w gaźniku i zestroic cały układ. Kłopotliwe ,czasochłonne a efekt mizerny lub żaden. Pozsłuchaj Damiana.Dobrze gada. :!:

Prawdziwy przewód jest gumowy i zbrojony jakąś tkanina.Nie twardnieje i nie pęka. Oczywiście jest nie przeźroczysty,ale mozna na odcinku miedzy kranikiem a gaźnikiem założyc mały , plastikowy filtr w którym bedzie widac benzynę. U mnie jest własnie tak zrobione.

Ja bym wolał zlać benzynkę do jakiegoś pojemnika (najlepiej przeźroczystego) i po kilku dniach delikatnie, wężykiem ściągnął czystą benzynę z wierzchu.Cały syf który jest cięzszy od paliwa osiądzie na dnie więc taki zabieg jest skuteczny.

Tylko pozazdrościć :( A jak sprzęt sie spisał :?: Ile pojechało motocykli i jeźdźców :?:

Ja zrozumiałem że Enduro Boy ma właśnie założony zwykły przeźroczysty a chce go zamienic na prawdziwy , porządny przewód paliwowy. Przewody zwykłe plasikowe z regułu dośc szybko twardnieją w związku z tym łatwo pękają.Gumowy prawdziwy przewód do paliwa tej wady nie ma.

Ale kup przewód do paliwa a nie np do pompki :lol: Powinien byc odporny na olej,smary i benzynke oczywiście.Dobrze jesli bedzie zbrojony jakąś tkaniną

Tłoczki mogły sie przypiec.Może nawet z powodu brudu chodzą ciężko. Ja zawsze przy wymianie klocków czy w moto czy samochodzie zdejmuje osłonkę przeciw pyłową , "wypompowuje" tłok jak daleko się da,czyszczę preparatem typu "Bremsenrainiger" i smaruje pastą albo w strzykawkę troszkę Militecu (Motor Lifa :( ) Wiadomo że tłok "przebywa droge ok 8mm od max. do min. grubości klocka więc chyba warto go rozruszac i wyluzować. :idea: