Shinigami

Ów butelka którą usunąłeś nie powoduje zawirowania w dolocie tylko jest airboxem zgarniającym nadmiar ciśnienia w dolocie żeby potem go uwolnić gdy otwiera się kanał dolotowy. Na pewni nie naprawi to problemu ale ma wpływ na działanie silnika. Wyciągnięcie filtra powietrza nic nie zmienia ?

To i tak jest konstrukcja z silnikiem minarelli. Inna bajka. Sądze, że na Allegro powinny być koła z bliźniaczych maszyn jak np. MBK tylko trzeba trochę pogrzebać. Nie znam tego na pamięć.

TPS http://allegro.pl/gaznik-keihin-fcr39-tps-crf-ktm-yzf-kxf-rmz-lc4-i2688926077.html Bez TPS http://allegro.pl/gaznik-keihin-fcr-honda-crf-2006r-ktm-yzf-i2694678602.html http://allegro.pl/gaznik-keihin-fcr-39-do-suzuki-drz-400-poznan-i2693049414.html Jak ty szukałeś ?

A widzę. Weź ten cylinder na obróbkę mechaniczną i zleć mierzenie średnicówką. Jeśli z marszu wymienisz na oko to może się skończyć tym, że cylinder nie wydał i trzeba wklepać nową tuleję. Najpierw diagnostyka, potem naprawa dobry Panie.

Raczej nie wejdzie, bo nowa DT to zupełnie inna konstrukcja. Zawsze możesz poszukać samej obręczy i oddać do zaplatania np. w serwisie rowerowym.

Masz rozkręcone zawieszenie. Wyprostuj kierownicę tak jak w rowerze i poskręcaj półki z momentem podanym w serwisówce albo przynajmniej na tyle porządnie żeby śruby nie wykręcały się same.

Nie wypowiem dlaczego luzy się poskracały ale widać jest taka tendencja w tym silniku więc trzymaj się górnej granicy.

http://www.rider.com.pl/pl,acerbis-acerbis popytaj o bak. Reszty nie wiem, nie wnikałem aż tak.

http://www.procycle.us/bikepages/dr350.html#bodyframe - Raczej jako wskazówka czego szukać niż na bezpośrednie zakupy. Wydech uszczelnij od razu, bo nieszczelności potrafią zubożyć mieszankę albo powodować niepotrzebne zawirowania spalin i cylinder źle się opróżnia. Jeśli kierownica Ci lata gdy ją trzymasz w dłoniach to nie jest problem kostki tylko niedokręconej lub zużytej główki ramy ewentualnie koło jest paskudnie skrzywione ale to podejrzewam zauważyłbyś.

Który rok moto i gdzie zaczyna się czerwona skala ?

"buteleczka która zakłócała przepływ spalin" - Spaliny występują tylko w wydechu jeśli nie ma EGR lub podobnych rzeczy. Dłubałeś wydech czy błąd w opisie ? Co z przepustnicą i linką ? Jak ręką podciągniesz linkę to pójdzie jeszcze kawałek ?

Podejrzewam gaźnik. Nie otwiera się do końca przepustnica albo zbyt mało mieszanki wpada do cylindra. Źle ustawiona iglica, zbyt luźna linka gazu. Po za tym nakombinowałeś coś w wydechu i może rezo się zmieniło. Niestety nie widziałem tego na własne oczy więc mogę tylko się domyślać.

Ja bym ustalił po grzyba wsadzili 35/35W która z tego co kojarzę nie jest żarówką H4. Dowiedz się jaka powinna być stosowana żarówka i dopiero potem kupuj.

Jajowaty cylinder. Jest nierównomiernie zużyty i pierścienie nie mogą się ułożyć. Jeśli dymi pod obciążeniem (przyspieszanie itp.) to prawie na pewno w tym problem.

W sprawie tego regulatora to musisz pogadać z obeznanym elektrykiem motocyklowym. Na pewno brak akumulatora mógł wykończyć ten regulator. C2 CN i C3 to luzy wewnętrzne łożysk, nic związanego z elektryką.

A propos docierania to trzymaj to: Owner's manual dla KDX250 http://www.kawasaki-techinfo.net/showOM.php?view_lang=EN&spec=US&book_no=99920-1679&lang_code=EN Są też przebiegi między wymianami i przeglądami liczone między 500 a 1000km więc to co opowiedział Ci kolega na temat docierania możesz śmiało zapomnieć. W tym manualu trochę na wyrost opisują dotarcie ale tak to mniej więcej wygląda i raczej dotyczy sztuki z salonu.

Dlatego edytowałem posty.

EDIT - Pomyliłem się. CN i C2 są ciaśniejsze niż C3 i te powodują mniejsze wibracje i teoretycznie dają dłuższą żywotność. Powinny też ciszej pracować.

Większość potrzebnych wymiarów można znaleźć w serwisówce. Część uszkodzeń jest standardowa dla motocykla i dlatego też niektórych przypadłości nie opisałem. W silnikach LCII 80ccm występuje kilka różnych sprzęgieł, kół magnesowych i wałów. Do tej pory spotkałem: Sprzęgło z dociskiem regulowanym i bez Wał korbowy z dużą i małą przeciwwagą Magneto pełne i niepełne tzn. z 4 otworami w półkolistym kształcie. Kosz sprzęgłowy na 4 tarcze zwykle z półkolistymi wycięciami. Kosz na 5 tarcz bez wycięć. Prawdopodobnie 4 przekładki są przewidziane dla DT a nie RD. Prawy karter jest różny dla DT i RD ale lewy można przekładać, ma takie samo oznaczenie. Niektóre dane techniczne Ściągacz to M27x1 (skok gwintu) Wymiary uszczelniaczy w zestawie - 10x31x13 5-3 pompa wody - 20x40x8 wał korbowy strona magneta - 28x40x8 dwuwargowy ( dwustronna sprężynka ) wał korbowy strona sprzęgła - 20x38x5 wałek zdawczy zębatki - 8x18 króciec obrotomierza - 12x19 wajcha zmiany biegow - 15x26 kopniak - 10x21 pompa oleju/dozownik - 20x14 wysprzegnik Prawdopodobnie wszystkie są z wysokością 5mm ale jeśli kupimy 6mm to nie jest jakiś poważny problem. Zawsze można zeszlifować zewnętrzny pierścień gdy uszczelniacz za bardzo wystaje. Łożyska na wał to 6204 i 6304 z luzem C4 (C3 też wchodzi ale może wcześniej paść. Za to kosztuje grosze) Każdą z tych części można kupić oddzielnie w sklepie z łożyskami i/lub uszczelniaczami. Wychodzi taniej niż ASO czy zestawy. Akumulator 3Ah Świeca BR9ES lub fabryczna DENSO W27ESR-U Świece irydowe też się nadają np. Denso IW27 Żarówka przednia H4 Żarówka tył 21/5W Podświetlenie zegarów 3W bezcokołowe (takie jak postojówki samochodowe ale słabsze) ew. Jak komuś za ciemno to można próbować 5W Termostat M10x1 np. OPEL. Rzadka sztuka dlatego jeśli ktoś ma możliwość to radzę rozwiercić mocowanie na 12mm, więcej czujników do wyboru. Oporność 579ohm w temperaturze 31 do 49 stopni Celsjusza. Regulator. Jest wymienny jak każda inna część elektryczna dlatego polecam napisać/zadzwonić do firmy CYKLO w Warszawie lub innego elektryka specjalizującego się w alternatorach i regulatorach. Wykona nowy. Serwisówka zawiera schemat. Opony Przód 2,75 Tył 4,10 Ciśnienie w oponach (Jest inne niż jak się każdemu wydaje 2atm.) Przód 1os 1,3atm 2os 1,5atm Tył 1,5atm 1,8atm Tłok nominalny 49mm każdy nadwymiar co 0.25mm Tłoki OMP są do 50.00mm chińskie i inne do 51.00mm Luz montażowy maksymalny 0,05mm. Zalecany 0,04mm. Osobiście sprawdzałem 0,03mm i silnik działał poprawnie. Zużyte sprzęgło. Niestety Yamaha robi wewnętrzne kosze z wystającymi bolcami na śruby i łatwo to złamać. Ustaliłem, że całe sprzęgło może pasować od TTR125 (największe prawdopodobieństwo), YBR125(może wymagać przenitowania na zębatkę DT po za tym siedzi na 6 nitach), XT125 (tak jak YBR), YZ80 z lat ‘80tych i częściowo późniejsze YZ80 YZ85. TZR80 mimo, że podobne też trzeba przenitować na zębatkę DT. Koszt około 70zł W gre wchodzą tylko 3 i 6 nitowe sprzęgła. Pomaga szukanie wg tarcz sprzęgłowych np. CK2254(Do DT80) CK1151 i CK2335(YZ80, prawdopodobnie średnica identyczna ale ma więcej wypustów na kosz) ponieważ daje nam to pojęcie na jakie modele mamy patrzeć jako na dawcę części a reszta to już kwestia obróbki mechanicznej a czasami plug&play. Można też szukać wg narzędzi do rozbierania sprzęgieł ponieważ mają identyczną średnicę i wysokości jak tarcze sprzęgłowe. Kopniak. Jeśli mamy zużyty wielokarb na wałku to można próbować spasować kop DT50 z lat 1988-90. Teoretycznie DT175MX też może być dawcą ale nie ma pewności. Objawy i leczenie. Brak świateł – uszkodzona cewka stojanu, zerwany przewód cewek, cewka nie ma masy, uszkodzony regulator Brak ładowania- Uszkodzona cewka stojanu, zerwany przewód cewek, cewka nie ma masy, uszkodzony regulator. Uszkodzony regulator lub przewód plus dochodzący do akumulatora ma przerwę. Ciągle przepala żarówki – Regulator odłączony lub uszkodzony Nie da się wysprzęglić, klamka nie odbija – Wyprzęgnik wyskoczył z siedziska i sprzęgło wepchnęło popychacz pod niego. Trzeba poluzować linkę sprzęgła, rozebrać dekiel sprzęgła, wyciągnąć popychacze, wcisnąć wysprzęglik na miejsce i poskładać wszystko. Wyregulować od nowa linkę sprzęgła. Nie ma iskry – Uszkodzone CDI, uszkodzona cewka zapłonowa lub stojanu, przerwa w obwodzie (np. Wypadła wtyczka, przetarty przewód), zwarcie (np. Zalana kostka/wtyczka) Linki nie sięgają do zegarów – Źle zmontowane zegary i mocowanie przedniej lampy, linka z innego modelu. Ubywa płynu w chłodnicy- 1 uszkodzona uszczelka pod glowicą 2 uszkodzony uszczelniacz pompki wodnej (można poznać po mętnym, białawym glucie w oleju skrzyni) wyciek zewnętrzny. Kopniak nie działa- Zleciała zębatka pośrednicząca między kopem a sprzęgłem. Trzeba ją zdjąć, oddać na warsztat do przetulejowania i założyć z nowym pierścieniem seggera (12mm) Jeśli to nie pomaga trzeba ją rozwiercić i wstawić łożysko 12x24x6 lub inne ze średnicą wewnętrzną 12mm. Problem powinien zniknąć. Pomysł użytkownika yamahadt.bo.pl „Kori” Ubywa oleju i cieknie z okolic wajchy zmiany biegów chociaż uszczelniacz jest nowy – Problem w tym sprzęcie jest taki, że jak strzeli nam łańcuch to przebija obudowę wyprzęgnika i stamtąd wycieka olej. Nie w każdym motocyklu tak jest ale mi się zdarzyło kupić z takim problemem. Z motocykla leje się paliwo – Nieszczelny kranik lub zaworek iglicowy (nowy w Yamaha to 112zł razem z siedziskiem) Motocykl kopci, ma bardzo mało mocy, ubywa olej ze skrzyni – Simmering wału od strony sprzęgła puszcza. Standardowy problem. Motocykl ciężko zapala lub wcale a dolot szczelny i gaźnik wyregulowany – Simmering od magneta nieszczelny. Standardowy problem. Nie da się wyregulować a gaźnik wydaje się sprawny – Trzeba dołożyć oring i podkładkę pod sprężynkę na śrubie regulacji składu. Pomaga w wielu dużych motocyklach. Częsta przypadłość Mikuni BST33SS Mała moc, duże spalanie, niestabilne obroty jałowe – Pierścienie puszczają – Szlif (każdy nadwymiar jest o 0,25mm większy, jest ich 8, luz montażowy 0,04mm) Motocykl ciężko przetoczyć – Przedni hamulec trzyma; zardzewiały łańcuch; zniszczone łożyska w kołach. Sprawdzenie hamulca – Cały motocykl(np. Stołek MX) lub przód do góry i zakręcić kołem. Powinno się kręcić lekko i bez przeszkód. Sprawdzenie łożysk- Cały motocykl do góry i szarpiemy kołami na boki, jeśli czuć luz albo bicie, łożysko do wymiany. Ciągle spada mi łańcuch – Luźny łańcuch, brak prowadnicy. Dolna prowadnica przykręcana do wahacza jest potrzebna bo bez niej łańcuch skacze na boki i spada z zębatki. Zrywa mi klin. Klin ma 3mm grubości i tylko taki powinien być montowany. Klin zwykle zrywa przez zbyt słabe dokręcenie magneta. Najlepiej używać klucza udarowego elektrycznego lub pneumatycznego. Ręcznie też można ale trzeba dobrze zablokować magneto. Jak zdjąć wahacz ? Metody są dwie: 1Wstawienie ramy z wahaczem na prasę hydrauliczną i wypchnięcie śruby 2 Wycięcie śruby i kupienie oryginalnej nowej w YAMAHA za ok.60zł. Metoda trochę inwazyjna ale wg mnie sporo wygodniejsza i bezpieczniejsza dla ramy. Możliwe, że będą potrzebne tuleje między ramionami wahacza. Przepis na uszkodzony dozownik oleju Potrzebne nam będzie: Mnóstwo cierpliwości Śrubokręt gwiazdkowy Prawa i Lewa ręka (dwie lewe też się nadadzą ale nie polecam) Bak zalany benzyną wymieszaną z olejem w proporcji 1:50 MAX Jak to zrobić: Odkręcamy pokrywę dozownika Szukamy śrubki odpowietrzającej która jest tuż obok wężyka doprowadzającego olej do dozownika Odkręcamy tą śrubkę i czekamy aż poleci olej Zakręcamy Odpalamy silnik Wyciągamy jedną ręką wężyk jednocześnie zatykając króciec w gaźniku I tu uwaga ważne, co by nas szlag nie trafił: uzbrajamy się w cierpliwość Odkręcamy ślimak dozownika na maksymalną dawkę oleju Czekamy dobre 3 może nawet 5 minut ponieważ droga jaką musi przebyć olej z dozownika do gaźnika jest wbrew pozorom dość długa biorąc pod uwagę, że dawkowanie oleju jest małe. Trzymajcie wężyk pionowo do góry co by się nie lało po ziemi, na pewno nic nie wystrzeli. W tym momencie powinniśmy zobaczyć leniwie przesuwający się strumień oleju Dozownik podaje na prawdę megawolno ten olej ale mimo to da się go zobaczyć jak leci. Odkręcenie ślimaka dozownika też ma znaczenie po to żeby przyspieszyć przelot oleju. W przeciwnym przypadku będziemy dłużej siedzieć nad tym. Jak znaleźć źródło lewego powietrza. Idziemy do najbliższego sklepu i szukamy skrajnie łatwopalnego produktu w formie aerozolu. Np. dezodorant. Najlepiej męski bo zawiera więcej substancji typu spirytus. Środek do czyszczenia gaźników też się nada. Pryskamy po całym dolocie od gaźnika aż po filtr powietrza, jeśli moto wejdzie na obroty albo się przydusi (środek do gaźników przydusza) to mamy wskazówkę gdzie szukać. Jaką mieszankę robić przy docieraniu ? Jeśli masz dozownik to po prostu pozwól mu robić swoje. Dodatkowy olej nie pozwala pierścieniom dobrze się wytrzeć o pozostałości po honowaniu i tyle widzieliśmy kompresję. Dodatkowo zbyt wiele oleju zostawia nagar oraz zarzuca świecę. Jeśli mieszasz olej sam to 1:50 w zupełności wystarczy. Jeśli był zmieniany sam tłok a przy składaniu pamiętałeś o zaolejeniu gładzi cylindra to można. Na pierwsze 30 kilometrów zrobić jeszcze uboższą mieszankę ze słabym olejem (miksol itp.) i jechać na 75% obrotów. Potem wracamy na 1:50 i dobry olej. Więcej szczegółów można uzyskać szukając tzw. Metody ostrego dotarcia. Jeśli w silniku była przebijana korba albo inne duże zmiany to trzeba stosować łagodne docieranie na dobrym oleju tak żeby nowe elementy się dobrze spasowały. Łożyska nie umierają od razu i jeśli gaźnik nie ustawiony zbyt ubogo to nie będzie problemu. Odradzam też zbyt bogatą mieszankę, bo to tylko utrudnia spalanie i za bardzo rozrzedza olej. Dział „durne pomysły” 1 Pojadę bez dokręcenia magneta do końca – W ten sposób musimy biegać po mieście w poszukiwaniu nowego klina 3mm który do niczego nie jest podobny. Podobno w SIMSONIE jest taki sam. 2 Pojadę bez oleju w skrzyni – Jeśli kiedyś rozbieraliście ten silnik po poprzednim właścicielu i popychacze miały tęczowy kolor z przewagą fioletu to dlatego, że jeździł bez oleju i zapiekła się skrzynia biegów. Towarzyszą temu bardzo nieprzyjemne dźwięki i problemy z jazdą. 3 Wstawię nową świecę, odpalę na chwile i zgaszę robiąc silnik dalej – Najlepsza droga żeby dobić NGK na wstępie. Nie wiadomo dlaczego ale świece źle znoszą odpalenie na chwile. Nówkę sztukę trzeba dogrzać do temp. Pracy (ok 87stopni C) i dopiero wtedy można zgasić silnik albo zacząć regulację gaźnika 4 Odblokuję CDI – Jeśli Twój sprzęt kręci ponad 7000obr/min to CDI na pewno jest odblokowane. Rozbieranie go spowoduje problemy z jazdą w zimę. 5 Rozbieranie sprzęgła opierając narzędzie o kosz sprzęgłowy (ten na którym opierają się metalowe przekładki). W ten sposób łamiemy szyjki a kupienie nowego graniczy z cudem. 6 Wyciągnę wał korbowy młotkiem. Wtedy wał się wykrzywia i trzeba go oddać do osiowania. Ewentualnie szlag trafia gwinty. 7 Odkręcanie śruby zębatki wału korbowego blokując tłok np. Młotkiem. Niestety tłok w tym silniku jest zrobiony z jakiegoś bardzo miękkiego materiału i zwyczajnie pęknie płaszcz. Dobrze jest mieć pod ręką pistolet udarowy. 8 Wlanie wody do chłodnicy. Jeśli kogoś nie stać na kupienie litra płynu do chłodnic to nie powinien mieć motocykla. Woda powoduje rdzewienie i wcześniejsze przegrzanie silnika (woda wrze w temp. 100C, płyn daje radę wytrzymać nawet 130 a skala kończy się na 140). 9 Jeżdżenie na starym oleju w skrzyni. Ani to mądre ani wygodne. Stary olej powoduje ciężką pracę skrzyni i duże trudności ze znalezieniem luzu. 10 Demontaż dozownika. Może to nie jest takie durne ale ten element jest idiotoodporny. Ma napęd mechaniczny i to, że nie podaje oleju jest winą zapowietrzenia. 11 Oddam ramę do lakierowania i niech malują. Potem gdy rama wraca to musimy czyścić łoża główki ramy z lakieru bo łożyska nie wejdą. Przed oddaniem ramy „artystom” trzeba zabezpieczyć gwinty i łoża bo Oni są od malowania a nie znania się na mechanice. 12 Jazda na starej benzynie. Stara benzyna jest zwietrzała i źle się spala. Szkoda mordować silnik. 13 Jazda w zwykłych butach. Dźwignie w tym moto chodzą twardo i można się zwyczajnie bólu stóp nabawić już nie wspominając o wypadku jak nam moto zmiażdży „najeczki” albo „pumcie” 14 Spawanie mocowań silnika „na pałę” 15 Spawanie główki ramy, mocowań wahacza i innych ważniejszych spawów. Jeśli rama jest tak bardzo uszkodzona to trzeba ją wymienić. Szansa, że trafimy w fabrykę jest bardzo bardzo mała. 16 Składanie góry silnika na silikon. Jak komuś się znudziła maszyna to świetny pomysł żeby ją dobić. Dekiel od sprzęgła to jeszcze obleci ale nic innego tak nie można składać ! Fajne pomysły 1 Czyszczenie wydechu. Nagar przeszkadza dyfuzorowi w poprawnej pracy. 2 Założenie przodu od SR125 albo kół od RD spowoduje powstanie supermoto SR ma identyczną średnicę lag jak DT ale siedzi niżej i jest bardziej szosowa. RD ma identyczne części jak DT i jej koła powinny bez problemu podejść. 3 Wstawienie żarówki Philips Blue Vision ewentualnie to samo z ofert OSRAM. Brzmi jak wiocha w stylu „niebieskiej żarówki” ale miałem taką i daje światło bardzo bliskie prawdziwej bieli, poprawia estetykę sprzętu i mniej męczy oczy w nocy. Wady są takie, że promień światła wydaje się ciut słabszy i troszkę gorzej widać we mgle. Tego typu chińska tandeta odpada, te faktycznie nic nie świecą. 4 Wstawienie żółtej żarówki. Ta z kolei rozwiązuje problem mgły ponieważ zółty kolor najlepiej przechodzi przez mgłę (stąd np. Wszystke latarnie drogowe są pomarańczowe). Wadą jest nieco większe zmęczenie wzroku. 5 Montaż handbarów. Bezpieczniej dla dłoni. Lepsza estetyka J 6 Montaż osłon dłoni. Coś dla tych którzy lubią śmigać w zimę. UWAGA, łatwo się łamią przy upadku w przeciwieństwie do handbarów. 7 Mufki. Jak wyżej, dobre do jazdy zimą. 8 Zmiana podnóżków na cross. Buty lepiej się trzymają 9 Planowanie karterów. Silniki DT w najlepszym wypadku będą z 1997 jeśli ktoś kupił rocznik ’96 jako leżak w salonie. Od tego czasu mogły być wielokrotnie rozbierane albo skrzywiły się same z siebie od temperatur. Delikatne splanowanie a wręcz „zabielenie” karterów wyrówna przylgnie i zapobiegnie ubytkom oleju, konieczności wsadzania silikonu i jeśli nierówności wypadają na komorze korbowej to taka operacja usunie lewe powietrze. 10 Uszczelka pod głowicę. W TZR80 jest dość podobna i nadal można nabyć cienką blaszaną. W odróżnieniu od podróbek jest cieńsza i nie tracimy stopnia sprężania. Oryginalna od DT/RD ma grubość równą 1mm. Przed zakupem radzę poprosić o podanie wymiarów ponieważ nie jest to pewniak. 11 Jazda na rosyjskiej benzynie J Tak się składa, że DT oraz RD ma niski stopień sprężania (nie mylić z ciśnieniem sprężania) i nisko oktanowe radzieckie paliwo spala się lepiej i wcześniej pojawia się moc. 12 Jeśli ktoś nie ma dostępu do rosyjskiej benzyny to może podziałać z silnikiem. Trzeba otworzyć górę silnika i sprawdzić jak wysoko znajduje się tłok w górnym martwym punkcie. W zależności od tego czy mamy uszczelkę pod cylindrem oraz jaką mamy uszczelkę głowicy przy pomocy suwmiarki można określić i ilę da się splanować cylinder. Taki zabieg przesunie w dół głowicę bez wpływu na komorę spalania. Samą głowicę też można planować ale w obu przypadkach należy uważać na to czy tłok nie będzie stukał. Przy użyciu suwmiarki można określić wysokość progu pracy pierścieni na gładzi i przykładając ten wymiar do tłoka można ustalić o ile planujemy przylgnie. Uwaga. Liczy się wynik całkowity dla danej konfiguracji dlatego zebranie pomiaru z uszczelką pod cylindrem automatycznie powoduje, że montaż bez tej uszczelki przesunie GMP tłoka względem cylindra. Zmiana uszczelki pod głowicę z 1,5mm podróbki na blaszaną przesunie komorę spalania bliżej tłoka.

Już widzę te rozmowy w stylu "Nie kupuj 600" "No ale przeca uczą na tym jeździć w OSK..." i szlag trafia wszystkie argumenty.

Cierpliwości młody człowieku, cierpliwości. Ludzie tutaj pracują, mają domy, dzieci, żony, swoje motocykle i swoje problemy już nie wspominając o tym, że mało kto w ogóle słyszał o MBX 80. 1 Na pokrywie sprzęgła (najcześciej prawa strona motocykla) są wybite cyfry i cm3 to jest objętość oleju jaką masz wlać. Zgaduję, że tam będzie ok 700ml. 2 Moduł jest jeden przewidziany pod konkretny motocykl, bardzo bardzo rzadko są wymienne. Awaryjnie jeśli zdechnie możesz próbować wpasować od MTX80 albo ryzykować i od NS-1 ale nie znam konstrukcji aż tak żeby dać jednoznaczną odpowiedź. 3 Prawdopodobnie regulator napięcia, bez schematu elektrycznego trudno powiedzieć. Wg google to regulator starego typu. 4 Zgadując, że się nie pomyliłeś i pytasz o silnik/motor to nic mądrego z tym nie zrobisz. Może są zestawy powiększające pojemność, można wydać kilka stów na inny gaźnik, listki membrany dolotowej z włókna węglowego, dedykowany wydech jeśli występuje, świeca zapłonowa irydowa. Przy dobrych wiatrach będzie 2 do 5KM więcej i lepsza/ostrzejsza charakterystyka. Dużo bardziej opłacalny jest solidny remont. Przez solidny mam na myśli wymianę absolutnie wszystkich łożysk uszczelniaczy, oringów, uszczelek itd.

Kontrolują rozpowszechnianie bzdur albo zwyczajnie nabijają się z łepków którym książek się nie chce czytać.

Podoba mi się kierunek w jakim to idzie. Myślę, że jako maszyny robocze mają prawo się zwrócić nawet jako firmówki dla tych co niekoniecznie muszą przemieszczać się w garniaku. Zastanawia mnie tylko dlaczego nie ma tam ledów do jazdy dziennej ? W europie gdzie jest wymóg świateł przez 24 godziny taka żarówka H4 ciągle pobiera prąd. Nie wiem o ile większy ale przypuszczam, że różnicę widać gołym okiem. EDIT : Estimated pack life to 80% (city) 113,000 miles (182,000 km) no takie info to mnie się podobuje :) przelatanie takiego dystansu mogłoby zając 5 lat przy dość częstym śmiganiu. Dane dla dual sport jeszcze lepsze 203,000 miles (326,000 km) 302,000 miles (487,000 km)

To nie problem amortyzatora tylko jego dźwigni. Ta która przekłada ruch amorka na ruch wahacza. Ciągle zapominam jak się to fachowo nazywa. Sam amorek jeszcze powinien pojeździć. Plastiki to niestety loteria, raz są na allegro raz nie ma, raz kosztują 500 komplet a raz 500 sztuka. Nie wiem ile kosztuje transport ale jeśli wyrobisz się w 10'000zł to moim zdaniem warto. Rdza nie skreśla go całkowicie ale to nie jest motocykl gdzie będziesz mógł usiąść i pojechać.

Jak to żaden ? Yuby napisał o kołkowanej oponie i wygląda na zadowolonego.