bnuc

Witam W moje ręce wpadł zdezelowany silnik do motocykla WSK 125. Po jego rozebraniu okazało się, że na skrzyni nie ma podkładki jaka jest zamieszczona na schemacie (podkładka nr 8). Z tego co pamiętam z dawnych lat ta podkładka była chyba podtaczana i w związku z tym moje pytanie - czy któryś z kolegów miał by możliwość zwymiarować tej podkładkę bądz ma ją na sprzedaż?. Po za tym na wale jest duży luz w osi wału i wydaje mi się, że tam też powinny być podkładki kasujące, których też nie ma na schemacie - liczę tutaj na praktyków :) Przy okazji - na co trzeba zwrócić uwagę, żeby biegi nie wyskakiwały ? (podkładek od strony kosza i zębatki też nie ma i obawiam się, że biegi mogą wyskakiwać) Pozdrawiam I co, nikt nie ma wislika WSK na banku, albo gdzieś w skrzynce ?

Pięknie wyszło, szczegółowy opis i same konkrety - gratuluję :), takich ludzi na forum potrzeba. Teraz już tylko pogoda i ciepły asfalt :biggrin:

Sprzęgło kłowe jest do naprawienia, sam korzystałem z takiej usługi a cena usługi stanowi śladową wartość nowego zestawu trybów. Jest jednak jeden warunek aby naprawa była skuteczna - tryby muszą być hartowane na wskroś a nie tylko powierzchniowo. Majster u którego wykonywałem usługę najpierw zmierzył twardość detali (wynosiła 61 - co prawda nic mi to nie mówi, ale stwierdził, że detale można naprawić i daje na nie gwarancje wytrzymałościową). Zabieg wygląda w ten sposób, że obróbkę wykonuje się na urządzeniu zwanym "drążarka powierzchniowa". Aby dokonać takiej naprawy należy dorobić dwie elektrody (z grafitu lub bodajże z miedzi) odpowiednio wyprofilowanych tak jak krawędź kłów. Obróbka polega na wypaleniu nadwyżki materiałowej elektrodami czego efektem jest nowa krawędź kła (ostra jak brzytwa :)).U mnie kły zostały przybrane po około 2mm

simson skuter 70 89r z elektrycznym rozrusznikiem (na tamte czasy rarytas :) )

Nie zajmuję się bezpośrednio malowaniem, ale pracujemy na WAGNERZE, natomiast ile zostało zużyte farby to ciężko mi powiedzieć.

Dla przykładu wrzucam fotkę pomalowanego metalikiem proszkowym (bez bezbarwnego) - każdy element zabezpieczany z osobna, zabawy trochę jest, ale w sumie warto

Zgadzam się z tobą, ująłem to po prostu trochę inaczej, Ty użyłeś języka fachowego "aktywuje..reakcja fosforanów z żelazem", brakuje tylko wzoru chemicznego :), Po zastosowaniu tego typu środka robią się wręcz smugi w formie zacieków, ale resztki tłuszczów też usuwa zwłaszcza gdy przygotowanie materiału robi się w myjce kabinowej.

Zgadzam się - sprawność oddawania ciepła na pewno spadnie i wzrośnie bezwładność -jestem tego świadom. Pytanie na ile to będzie miało niekorzystny wpływ na chłodzenie silnika? - tego nie wiem

Akurat tutaj jesteś w błędzie - mocno jestem "umoczony" w tej branży :) Jeżeli chodzi o porządne pomalowanie proszkiem proces jest następujący: 1. Usunięcie starej powłoki lakierowanej (bądź to chemicznie - preparat "RODOFOS", bądź piaskowanie) 2. Przygotowanie powierzchni przez umycie w fosforanach (usuwają resztki tłuszczów czy wnikniętych w strukturę materiałową zanieczyszczeń, elementy stalowe można ocynkować) 3. Wygrzanie materiału w piecu (zwłaszcza elementy alu i malowane pierwszy raz proszkowo) w celu tzw odgazowania 4. Naniesienie lakieru podkładowego 5. Naniesienie lakieru bazowego, metaliku (może on stanowić finalną warstwę) 6. Naniesienie lakieru bezbarwnego (zdecydowanie podbija połysk i wyciąga metalik) Naturalnie po każdym naniesieniu farby - wiazd do pieca w celu wygrzewania A potem już tylko montaż :)

Ja element swojego silnika malowałem proszkowo (podkład, metalik i bezbarwny) trzyma się ładnie i wizualnie też efektownie.

Co racja to racja (jak w poście 93), ale trochę polemiki możemy poprowadzić, albo na przykład powróżyć z fusów :)

Myślę, że przy większej kompresji jest większy momot obrotowy (oczywiście w porównaniu do wyprutego silnika) co może zwiększać obciążenie korby i być może skutkować takim efektem. Ale równie dobrze mogę się mylić :) - jeśli tak to mnie popraw

Może korba była nadwyrężona, po wsadzeniu nowego tłoka z cylindrem silnik dostał kompresji, jedno odkręcenie mamety i gotowe, albo chińska .

Spoko - jest dobrze :)

Ale trąci wazeliną :biggrin:. Dzięki - po to jest forum - niech też inni użytkownicy skorzystają i mają jakąś bazę do pracy

Odnośnie Husaberga, co prawda nowszego pozwolę sobie wrzucić przerywnik – „Husaberg jako łódź podwodną :) Mocna sztuka ;)

Dzięki ;)

Finał:

Zamierzam kupić zębatkę 47 zębów i na jednym łańcuchu ogarnę.

Dorzucam jeszcze kilka fotek już po malowaniu i komplet dupereli do przodu. Adapter zacisku wycięty jest z płyty 8mm, szerokość tulejek to 14mm i 24mm.

Zrób jakieś foty

Wydaje mi się, że są identyczne ale trzeba by było porównać numery części- na przykład ośki. Jeżeli ośka jest taka sama to powinno być OK.

Udało się popchnąć następny etap – przednie koło już spasowane, więc można szykować pod malowanie. Parę słów szczegółów dla zainteresowanych: Zastosowałem tarczę 296mm z Hondy CBR 1000, zacisk i pompa seria (być może przyszłościowo wymienię na coś mocniejszego) Okazało się, że z przodem też było troszkę grzebania a mianowicie musiałem stoczyć „słupki” pod tarcze (jakieś 7mm), żeby koło było osiowo w widelcu a tarcza nie ocierała o lagę. Te 7mm to minimum, można zebrać więcej w zależności od koncepcji zastosowania adaptera do zacisku. Ja przetoczyłem tylko lewą stronę felgi (pod tarczę)a z prawej zeszlifowałem tylko ząbki centrujące tarczę i fragment tulei na uszczelniacz (zeszlifowałem do poziomu łożyska). Ośka podchodzi seria, pozostaje tylko dorobić i dopasować tulejki dystansowe. Najwięcej roboty jest z przejściówką pod zacisk, tutaj twórczość własna, jak kto lubi :) . Ja przypomniałem sobie roboty ślusarskie typu trasowanie, szlifierka, pilnik i pół soboty w plecy. Reszta jak będzie finał – pomalowane, wykończone i z oponką, którą muszę dopiero kupić.

Moim zdaniem tuleja adaptacyjna powinna być bo pozwala na precyzyjne centrowanie zabieraka względem osi piasty i na pewno wzmocni całą modyfikację. Jeżeli chodzi o wytrzymałość spawu to myślę, że nie masz się czym martwić bo spełnia on rolę raczej montażową zabieraka to piasty niż wytrzymałościową odpowiadającą za przeniesienie napędu. Za naprężenia przenoszące moment napędowy odpowiadają komory w zabieraku oparte o klocki gumowe w piaście a te z kolei o skrzydełka piasty. Przy wykonywaniu tej opcji trzeba pamiętać aby usunąć klocki gumowe (bo podczas spawania i tak ulegną zwęgleniu), skręcić zabierak w odpowiednią stronę (jeżeli zębatka napędowa jest z lewej strony to zabierak skręcamy w lewo i alogicznie gdy zębatka jest z prawej strony) aby komory oparły się na skrzydełkach i spawamy. W tej opcji spaw będzie przenosił siły związane z redukcją biegów, hamowaniem silnikiem – generalnie z odpuszczeniem manetki. Idealnie było by wcisnąć w zabierak łożyskowanie i zostawić gumy. Jak już wyżej wspominałem, jeżeli robił bym to drugi raz to poszedł bym w tym kierunku, miejsca jest mało ale jest to możliwe. Koncepcji i metod jest tyle samo ilu dokonujących takich modyfikacji i każdy wnosi coś innego. Być może ty też wpadniesz na coś oryginalnego ? Jak będziesz gotowy to podrzuć foty i jakiś opis.

A więc jeżeli chodzi o żywicę, którą zastosowałem to z tą substancją chemiczną stosowaną w modelarstwie, czy budowie jachtów wspólna jest tylko nazwa- "ŻYWICA". Zróżnicowanie odmian żywic jest tak wielka jak różnorodność pieczywa :) Ta żywica, która stosowana jest do jachtów ma zupełnie inne właściwości i o ile się nie mylę jest na bazie epidianu. Natomiast moja zalewa jest kompozycją poliuretanowa modyfikowana epoksydami. Zalewa tego typu stosowana jest między innymi w przemyśle elektryczny jako substancja o niewielkiej elastyczności i bardo dużej wytrzymałości mechanicznej z dobrymi właściwościami izolacyjnymi- stosowana jest między innymi do izolatorów. Twój znajomy ma 100% rację - zastosowanie żywicy do jachtów (w tej sytuacji) dało by taki sam efekt jak wlanie betonu do zabieraka :biggrin: Pozdrawiam