yahoo

Żartujesz, prawda?

I gdzie tu napisane, żeby lać mineralny? Miałem się nie odzywać, ale wyraźnie mylisz pojęcia. Klasa lepkości nie jest tożsama z bazą oleju. Teraz wiesz, do czego zmierzałem?;-)

Kiedy to nie tak. To, co podesłał bread tyczy się klasy lepkości, ogólnie - parametrów oleju, a nie jego bazy, no ludzie! 20W nie jest równoznaczne z mineralnym, tak samo jak 10W nie znaczy półsyntetyk. Swoją drogą życzę powodzenia w odpalaniu motocykla zalanego mineralnym 20W przy ujemnej temperaturze. Chcesz zalać swoją YZF750R mineralem? Nie skarż się potem, że ten zajebiście delikatny i wrażliwy na eksperymenty silnik nagle odmówi dalszej posługi...

LOL. Wierzysz w to co napisałeś?;) Bzdura. Jest przystosowany do oleju o ściśle określonych parametrach jakościowych, ściśle określonej lepkości itd. Nie do konkretnego rodzaju oleju. Błagam, nie zaczynajmy znowu tego tematu. Litości! Z mojej strony koniec tematu. Obiecuję słowem się tu więcej nie odezwać, czuję się jak jakiś nawiedzony prorok ;/

Nie będę się sprzeczać, nie chce mi się. W takim razie załóżmy sytuację, że masz zatankowane pod korek, i zostawiasz motocykl na słońcu. Paliwo zwiększa objętość, a zbiornik nie zwiększa pojemności. Jak sądzisz, gdzie się podzieje "nadmiar" paliwa? fotki mojej pierwszej GPZ są o tu: (rozebrana i ubrana;) http://yahoo.riders.pl/gpz/

Wiem co ma na celu. Mnie interesuje co innego, próbuję się dowiedzieć czy takie postępowanie jest zalecane przez producenta, czy tylko wynika z praktyki użytkowników. TSD. Wolałbym większe zużycie oleju, a mniejsze silnika, niż odwrotnie... :D

Wybacz, nie wierzę. Instrukcja fabryczna, którą dostaje się w salonie? Masz jakiś skan? Jeżeli jest jak mówisz, to będę musiał zweryfikować swoje zdanie nt Yamahi, ale po prostu nie chce mi się wierzyć. Byłby to pierwszy przypadek w mojej kilkunasto już letniej karierze motocyklowej - kiedy spotykam się z narzucaniem przez producenta konkretnego rodzaju oleju, a nie tylko jego parametrów. No cóż, praktyka a teoria - to dwie różne rzeczy. Fakt - FZRki biorą olej, taka ich natura. Zmierzam do tego, że wlewanie gorszego oleju na zasadzie "i tak go zeżre" - to jak jedzenie gó*na z myślą "przecież i tak to wysr*m" :)

Do niczego. Ma wystawać spod motura w okolicach tylnego amortyzatora. To jest przelew z baku, jak zatankujesz za dużo to ten wężyk ma za zadanie oddać nadmiar paliwa pod motocykl. -- pzdr yahoo & ZX-666RT '02

Pomijając pierwszą linijkę - wypisz wymaluj opisałeś Zephyra 550 ;) Liniowo i bez niespodzianek oddaje te swoje 50 KM, ma nisko środek ciężkości, i świetne hamulce, na pewno lepsze niż XJ600 sprzed 98r. Wybierając między GS500 a ZR550 na pierwszy motocykl - kupiłbym GSa, z dwóch powodów. Po pierwsze - łatwiej go będzie sprzedać jak już Ci się znudzi. Po drugie - GS jest odporniejszy na gleby. W ZR dekle silnika mocno wystają i jeżeli nie masz gmoli - to każda większa gleba = wymiana dekli. Poza tym, nie wnikając - ZR jest od GSa lepszy dokładnie we wszystkim, poza kosztami utrzymania i hałasem podczas pracy na wolnych obrotach (jak to stara kawa - łańcuszek wstępnego przeniesienia napędu i kosz sprzęgłowy). No, ale to inna klasa motocykli. -- pzdr yahoo & ZX-666RT '02

Kto zalecał stosowanie minerala? Pytałem Cię już o to w niedawnym wątku nt FZR1000 Vs ZX-9R, ale nie odpisałeś. No to jak w końcu? -- pzdr y.

Oleju być nie powinno. Dorobić to możesz uszczelki papierowe, między połówkami pompy, i między obudową pompy a karterem, ale jeżeli cieknie olej - to na 90% wymiany wymaga ten gumowy uszczelniacz na wałku. Jego już nie dorobisz, a i kupić poza dealerem - będzie ciężko, bo jest dość nietypowy. TSD silikon w pompie świadczy o tym, że była już robiona. Sprawdź, czy powierzchnie przylegania do siebie połówek obudowy pompy, i przylegania pompy do karteru - są proste i gładkie, jeżeli nie, trzeba będzie na płycie traserskiej zrobić im płaszczyznę przylegania, inaczej ze szczelnością moż być kłopot... Oleju wewnątrz pompy (w sensie tam, gdzie wirnik, między jej połówkami) - nie powinno być pod żadnym pozorem. Ma tam być tylko i wyłącznie ciecz chłodząca. Co do syfu w chłodnicy: wcale nie jest tak, że od razu musi to być wada uszczelnień pompy. Zazwyczaj jest to osad z wody nalewanej zamiast płynu, albo z bardzo długo nie wymienianego płynu. Zwykle wystarczy przepłukać porządnie cały układ (uwaga na termostat), zalać świeżym płynem, zrobić 1000km, zlać płyn, znowu przepłukać, zalać świeżym płynem - i zwykle wystarcza, czasem trzeba operację powtórzyć, bo nadal syf. -- pzdr yahoo & ZX-666RT '02

Wypisz wymaluj typowy w FZR600 problem z wypalonymi zaworami i związanym z tym brakiem kompresji. Przerabialiśmy temat w ex-FZRce Fata. O, sam poczytaj: http://forum.motocyklistow.pl/index.php?s=...ndpost&p=495983 A żeby się upewnić to po prostu zmierz sobie sprężanie. Jeżeli będzie ok - zmień świece. Przewodów chyba się za łatwo nie da, bo są zdaje się na stałe osadzone w cewkach. -- pozdrówki yahoo & ZX-666RT '02

Oba powyższe trudno uznać za zalety. To powinna być norma zawsze i wszędzie. W mojej ocenie dopiero brak w/w cech można uznać za wadę. Dziewiątka również nie ma żadnych problemów z w/w. ... bo duże FZRki znane są z tego, że lubią sobie go wypić ;) A poważnie: kto zaleca mineralny? Instrukcja? Moje trzy grosze. ZX9 to jest inna generacja motocykli. Pierwsza dziewiątka wyszła bodaj w 94 roku, FZRka to konstrukcja z lat 80-tych, po licznych zmianach, ale jednak sporo starsza. Mocy będzie pewno podobnie, zachowanie na drodze podobne. Wydaje mi się, że dziewiątka ma mocniejszy dół, płynniej oddaje moc, i ma sztywniejsze, stabilniejsze podwozie, ale obydwoma sprzętami jeździłem tak dawno, że nie pamiętam już dokładnie. O typowych wadach 9-tki również nie słyszałem, dopiero w późniejszym modelu są problemy z ramą. Generalnie, jak chyba zawsze w przypadku tego typu dylematów: ja bym brał tę sztukę, która będzie w lepszym stanie technicznym. Cena porównywalna. Zdjęcia w aukcjach, które podał Kielek są raczej mało wymowne, ale w FZR wydaje mi się, że subframe jest wykrzywiony lekko w prawo - mam wrażenie, że tylna lampa nie jest w osi tylnego koła. O 9 nie da się powiedzieć nic konkretnego. Poza tym oba na 100% wielokrotnie kładzione na wszystkie strony, pod tym kątem w ogóle bym się nie przyglądał, bo nie ma po co. Wiadomo, że leżało, pytanie czy są proste, i sprawne. Brać tego który będzie zdrowszy i już. -- pzdr yahoo & ZX636RT '02

1. Tak 2. Ok 2l. Poziom płynu ma być taki (na zimno) , żeby sięgał szyjki wlewu. 3. OIDP termostat siedzi w tej samej obudowie co korek korek wlewu płynu, czyli po lewej stronie pod owiewką. http://yahoo.riders.pl/gpz/06.jpg 4. W larssonie, i wielu innych miejscach. Ja kupiłem w www.jotte.pl -- pzdr yahoo & 636RT'02

prosz: http://www.sklep.larsson.com.pl/showpic.php?p=7200696 tak to wygląda w sklepie larssona. Generalnie są motocykle, jak np GS500, czy cała seria Yamah - w których dużej średnicy płytki są NA szklankach. Za pomocą tego ustrojstwa uginasz zawór tak, że wyjęcie płytki jest możliwe bez demontażu wałka. -- pzdr yahoo & 636RT'02

ja tam myślę, że ani stop, ani obróbka nie mają nic do rzeczy. Zresztą, obróbka cieplna w przypadku aluminium to jakoś mi nieszczególnie leży w kontekście ;) Podobna sytuacja była w chyba przedostatnim modelu Gixx1000, bodajże modelu 05-06. Też ramy pękały/ją w podobny sposób przy główce. Wydaje mi się, że błąd tkwi w etapie projektowania, nie przypuszczam, żeby była to kwestia technologii wykonania, czy samego odlewu. Po prostu chyba przyjęli do projektowania ram gościa, który nie umie poprawnie obliczyć rozkładu obciążeń w ramie, i tyle. O, tu link o Gixx1 http://gsx-r1000.net/phpBB2/viewtopic.php?...ighlight=rahmen O R1 też zresztą słyszałem. Generalnie to chyba jest właśnie tak jak ktoś zasugerował - odchudzanie konstrukcji przy jednoczesnym pozostaniu przy starych techonologiach i materiałach - musi mieć jakieś granice, no i chyba jesteśmy świadkami stopniowego ich osiągania. Swoją drogą ciekawe co będzie dalej. -- pzdr yahoo & 636RT '02

Przez dwa lata latałem ZX-6R '98, która przejeździła dwa sezony w dawnej klasie SS600 w MMP. Kupiłem ją w 2001 roku, z przebiegiem 11800km, z czego większość na torze, nawet parę razy podium było. Motocykl był przygotowany do zawodów w serwisie Kawy, pełny wyścigowy kit, łącznie z inną głowicą, wałkami, dyszami, wywaleniem wszystkiego co zbędne. Przed zakupem został niemal całkowicie przywrócony do oryginału, poza brakującymi drobiażdżkami (jakieś plastikowe osłonki przeciwbłotne na pokrywie zaworów itp), dyszami i iglicami (co jednakowoż od razu po zakupie zrobiłem, bo nie szło jechać na niskich obrotach, a na wysokich była wścieklizna ;). W każdym razie po zakupie zrobiłem tym gratem 40 kkm i poza typowymi dla tego modelu awariami (rama, napinacz) nie działo się dokładnie nic. Zero oznak przedwczesnego, torowego zużycia. Czyli, jak zwykle - na dwoje babka wróżyła. Dlatego też tak se myślę, że jeżeli motocykl był jeżdżony profesjonalnie, bez oszczędności, co oznacza np wymianę oleju praktycznie co wyścig itd - to nie ma się czego bać, o ile został przywrócony do oryginału. Torowe graty mają to do siebie, że są strojone pod kątem maksymalnej mocy, a sposób jej oddawania ma drugorzędne znaczenie. Dlatego na niskich obrotach nie dzieje się nic, długo nic, a potem nagle moc się rodzi, bóg truchleje, zupełnie nie do codziennej jazdy. Ale z tym przedwczesnym zużyciem to bym nie szalał. Mimo wszystko te silniki są przecież obliczane właśnie do tego typu traktowania, i przygotowywane do skrajnych obciążeń - inaczej nie nadawałyby się do używania w sporcie, a póki istnieją klasy wyścigowe dla takich sprzętów (SST, SS) - póty producenci nie mogą sobie pozwolić na zaniżenie lotów. Reasumując: IMHO trzeba obejrzeć motocykl przed zakupem wnikliwie jak każdy inny, przy okazji sprawdzić czy faktycznie jeździł w wyścigach, z jakimi wynikami i jak był przy tym obsługiwany. Lepiej kupić taki, niż niewiadomoco niewiadomojak serwisowane, i używane tylko do palenia gumy pod remizą. -- pzdr yahoo

Jak rozumiem, powyższe liczby to grubość płytek? Np 275 = 2.75mm ? Mierzyłeś te płytki, czy liczby te to tylko spisane z nich oznaczenia? TSD. Warto podać też średnicę płytki. Sama grubość to zbyt mało. Ja np mam parę płytek o podanym przez Ciebie wymiarze, ale w średnicy 7.5mm, które do Div za nic nie podejdą. -- pzdr yah

Dodam: po zdjęciu głowicy, a przed założeniem wysoce wskazane jest oddanie głowicy na zrobienie płaszczyzny. W aluminiowych głowicach krytyczne znaczenie ma kolejność dokręcania, odkręcać zresztą też dobrze w kolejności odwrotnej do podawanej w serwisówce kolejności dokręcania. Dobrze jest dokręcać stopniowo - np jeżeli masz dokręcić głowicę na 40Nm, to najpierw skręć na 15 Nm, dociągnij wszystkie, potem ustaw sobie np 30, znowu dokręć i dopiero trzecim strzałem dociągnij końcowym momentem. Uważaj też z delikatnymi mostkami wałków rozrządu, itd. O ile będziesz miał porządny klucz dynamometryczny (przy czym może się okazać, że potrzebujesz dwóch, o zakresie np 5-25 do dokręcenia mostków momentem 10Nm i drugiego, 20-120Nm do dociągnięcia samej głowicy) i serwisówkę - to raczej niczego nie powinieneś skiepścić. Nic na siłę, powoli i bez nerwów. Cała zima przed Tobą, w razie wątpliwości zamiast na siłę dokręcać - zawsze możesz się wstrzymać i zapytać kolegów :) -- pzdr yahoo

Nie tropię, po prostu, jak mało komu, często zdarza Ci się napisać coś z czym się nie zgadzam ;) -- pzdr yah%

Po co rozpinać łańcuszek, bo nie kumam? Ustawienie na znaki, jeżeli się ma serwisówkę - nie stanowi żadnego problemu. W zasadzie w tym silniku najgorsza robota to skręcanie i rozkręcanie mostka wałków rozrządu - stanowi on jeden wielki, delikutaśny element, wystarczy trochę krzywo dociągnąć i nieszczęście gotowe. Bez klucza dynamometrycznego sugerowałbym nie próbować. Co do uszczelki: nowa do mojej 636 kosztuje o ile pamiętam około 160 zł w serwisie, w larssonie zapewne jeszcze mniej. Do 9 pewno będzie podobnie. Za to po zdjęciu głowicy trzeba ją dać na zrobienie płaszczyzny - koszt w poznaniu około 70 pln w dobrym zakładzie. Co do samego meritum: piasek w głowicy, to w razie odpalenia - praktycznie natychmiastowe dla niej zabójstwo. IMHO żadne gdybanie typu "a może nie było tego piasku tak dużo" - nie ma racji bytu. Trza zrobić porządnie, jeżeli to ma jeszcze sensownie pojeździć. -- pzdr yahoo & ZX-636RT '02

jeszcze w 2002 ma. dopiero od 2003 jest na wtrysku. -- pzdr yahoo & ZX-636RT'02 (ostatni porządny model;)

W sumie to się mi przypomniało, że też miałem okazję polatać, modelem 2001. Wrażenia opisałem na pl.rec.motocykle, pozwolę sobie zacytować: // początek (...) Ale za to do Bielawy miałem okazję polecieć zaprzyjaźnioną zx12r. Wrażenia: zaskakująco stabilny w łukach, nawet ostrych. Niespodziewanie łatwy (200 mm tylna guma!) do przerzucania po zakrętach (jechaliśmy bocznymi, krętymi drogami). Szóstka lepsza na winkle, ale byłem zaskoczony że tak wielki motur też całkiem fajnie daje radę. Nieprawdopodobnie mocny - cała wuchta mocy na każdym biegu, w każdej chwili. Wczorajszego wieczora spróbowałem jak na gumie - bez żadnego treningu, w pierwszym podejściu dociągnąłem do 160 na dwójce, starczy. Na mokrym (złapało nas koło Strzegomia) - strach się bać. Nadmiar, nadmiar, okrutny nadmiar mocy. Inna rzecz, że moc przychodzi liniowo, bez jakiegoś przełomowego momentu, płynnie i spokojnie. Skrzynia - wymaga przyzwyczajenia, biegi wchodzą znacznie ciężej i głośniej niż w szóstce, ale bez zarzutu, jak nóż w masło. Hamulce - jak w szóstce (takie same), tylko obsługują większą masę. Zawieszenia - przyjemne. Nie za twarde, nie za miękkie, zero bujania na winklach, zero dobijania na dziurach. Pozycja - IMO, i dla plecaka, i dla kierowcy - mniej wygodna niż na mojej szóstce. U mnie różnica poziomów siodła kierowcy i pasażera jest mniejsza o połowę, a samo siodło plecaczka - większe o połowę;) Pozycja nóg kierowcy podobna jak na 6, ale po trasie bolały mnie nadgarstki (i bolą nadal), a to nie zdarza mi się na 6 nawet w mieście. Zupełnie nie czuć prędkości, chociaż trochę (dość mocno) wieje. Standardowa szyba, standard w kawie - 160 z pasażerem, i rzuca głową na wszystkie strony. Spalanie - przy 120-130 wzięła niecałe 8, przy 100-120 - 7.4. O wiele za dużo. Generalnie - motur przezajebisty, duży, ciężki, stabilny. Niemalże całkiem wygodny, przerażająco szybki i mocny. Na pewno nie dla mnie - ze względu na spalanie, i na ilość mocy. Jak na mój gust jest też nieco za wysoki i za duży, dość trudny w manewrach przy małej prędkości, a także przy przetaczaniu do tyłu (siedząc na motocyklu). Na pewno nie dla początkujących, ani nie dla takich pozorantów jak ja, po prostu nawet przy moim 'doświadczeniu' trudno ten motocykl opanować. Choćby - ciężko zamknąć gaz po wyprzedzaniu ;) No, chyba tyle. // koniec Źródło: http://skocz.pl/cocy Tak to było pode mną. Krótko potem tę 12-tkę kumplowi ukradli, i tyle było. Może i dobrze, bo to było jego pierwsze moto. Potem miał VTR, którą rozwalił czołowo o sprintera w górach, i F4i sport, którą zaparkował w bagażniku Octavii. Jeszcze o ZX12R - wg mnie ze względu na masę i moc słabo nadaje się do miasta. Po prostu nie jest tak zwinny jak mniejsze, lżejsze motocykle, i skakanie w korkach z prawej na lewą i odwrotnie nie jest tak proste i swobodne. No, ale co kto lubi, niektórzy jeżdżą w korkach armaturą z kierą szeroką na metr ;) -- pzdr yahoo

No wiem, że masz 600, pisałem odnośnie 600, a przy okazji odpisałem Bartezowi co zrobiłbym na jego miejscu w 1100 które słynie z problemów ze smarowaniem, i w zasadzie w dużej mierze odpowiada za negatywny image Kawy w naszym kraju. Co do spuszczania oleju chłodnicą - w 600 jest bardzo ciężko dobrać się do filtra, nawet jeżeli jest to filtr z wspawaną nakrętką 17 mm (jak np z K&Na), dlatego zazwyczaj trzeba chociaż odkręcić śruby mocujące, i rozchylić węże olejowe. A z ciekawostek, znam przypadek kiedy gość nie wiedział, że ma korek spustowy, więc odkręcił tylko filtr, wyleciało ile mogło, i przekonany że to już wszystko - założył nowy filtr, wlał podaną w instrukcji ilość oleum, a potem się dziwił, że cuda się dzieją;) Tak czy siak, uważam, wielokrotnie to pisałem, i będę powtarzać do usranej śmierci, że niezależnie od tego czym się jeździ, dobry olej jest rzeczą podstawową. Im lepszy tym... no tym lepszy, no. Co tu dużo gadać. Ja tak mogę długo, tylko po co, skoro powszechnie pokutuje zabobon, że syntetyk niszczy silniki... -- pzdr yahoo & 636RT '02

W misce jest standardowy, zwykły korek spustowy (uwaga - nie oznacza to, że da się tam wsadzić dowolną śrubę!), o ile pamiętam na klucz 17mm (ewentualnie 19mm). Przy okazji zmiany oleju warto zmienić podkładkę uszczelniającą korek spustowy. Jeżeli nigdy wcześniej tego nie robiłeś - uczulam na delikatne obchodzenie się z kluczem przy dokręcaniu - zbyt mocne dokręcenie potrafi zerwać gwint w misce, i dopiero zaczyna się problem. Co do oleju: zlituj się nad tym silnikiem, i nalej mu co najmniej półsyntetyka, 10W40. Bartez - Tobie przy okazji też sugerowałbym przejście na 10W40. 15 jest dobra dla silników chłodzonych powietrzem, do wodniaków 10 lepsza. Dlaczego - poczytaj w archiwum, wątków na ten temat była cała masa. ZZR1100 jest baaardzo czuły na jakość i poziom oleju, to jest ostatnia rzecz na której bym w tym motocyklu oszczędzał. -- pzdr yahoo & 636RT '02