grzesiek3210

Na kasku nie należy oszczędzać...jako minimum należy przyjąć cenę 600zł i szukać wśród renomowanych producentów. I nie chodzi tu o malowanie jak ktoś wcześniej napisał. Chodzi o użyte materiały i jakość wykonania,wentylacje,waga,dostępność części(daszki,śruby).Kask za 200 czy 300 zł to nie kask...tylko imitacja żeby policja nie zatrzymała. PS. Wiem co mówię bo rok temu poleciałem na kask za 400 zł i do tej pory pluje sobie w brodę...CZAS ZMIENIĆ BO W LECIE MAM PARNIK na głowie :-D

Ja chwalę sobie łańcuch Tsubaki o-ring. Co do smarowania to akurat jak dla mnie to na 1st miejscu jest motorex offroad, 2 bel-ray (nie używałem osobiście ale jeżdżę z trzema osobami które bardzo sobie go chwalą),Castrol lipny a Motul Offroad (ten zielony) jak dla mnie przereklamowany...nie klei się do łańcucha,brudzi.Smarowałem 2 dni przed wyjazdem i za każdym razem miałem wahacz cały w kleksach po oleju a łańcuch w kurzu.Na motorex'ie tego nie było i na bel-ray'u u kolegów też tego nie zaobserwowałem.

Zależy jak pojmujesz słowo akryl.Często ludzie dzielą kolory na "metalic i zwykły".Metalic pojmują jako kolor który się nie "błyszczy,mieni" a ZWYKŁY to po prostu taki bez bajerów (np.czerwony).I przykładowo taki oto znawca mówi "Panie psiknij lub inni hardcore'owy SIKNIJ mi tu błotnik...nie będzie drogo bo to akryl,także FARBA tania".Wtedy sobie myślę..."Pewnie jakiś kozak mnie sprawdza czy wiem co z czym ":/ No to odpowiedź poniżej pasa."Panie bedzie drogo bo nie pomaluje akrylem tylko "nie błyszczącym metalikiem"(rozmowa musi trzymać poziom skoro mam doczynienia z KOLORYSTĄ ;D ). No i okazało się że w tym momencie Pan wywalił oczy bo zaczęła się czarna magia.Pana VW POLO był z 98r i mimo że kolor był granatowy to nie był to akryl prosty tylko baza + klar. Dużo samochodów po 96r było robionych już w tym systemie.Lepsza trwałość,połysk,twardość powłoki i odporność na utlenienia które były bardzo powszechne w akrylu prostym (szczególnie czerwony kolor miał tendencje do kredowania i wpadania w kolor cegiełki) Przejdźmy do rzeczy: Są lakiery 1warstwowe,2wrst oraz 3. Jedno warstwowe to akryle proste,2 są to lakiery bazowe + klar.I tu dzielimy na baza prosta czyli bez alu i xyraliców, oraz baza z domieszką alu,xyraliców i czegoś jeszcze nowego ostatnio ale nie chce strzelać bo nie wiem do końca jak się nazywa.Potocznie mówiąc bazy nie perłowe,nie metaliczne to kolory proste.3 warstwowe kolory to kolory z tzw. efektem jak np. popularny dawniej wśród "tuningowców" KAMELEON. Lakiery 3 warstowe składają się z TŁA w postaci bazy.Tło ma bardzo duże znaczenie w przypadku efektu końcowego.Na tło nakładamy perłę. Czysta perła która przy nakładaniu jest prawie niewidoczna.Zmienia nam tylko lekko odcień tła,szczególnie widoczne jest to na załamaniach i krzywiznach.Dopiero po tym nakłada się lakier bezbarwny.Wtedy widać efekt i zmiany kolorów w zależności od punktu widzenia,pory dnia i światła. Dochodzą jeszcze lakiery bezbarwne barwione,lukrowane...candy które stosuje sie często w motocyklach aby poprawić głębię koloru...chyba nawet w R6 były takie o to wynalazki ale to już nie ten temat.

sprawdź jeszcze łożysko główki ramy.Jeżeli jest już wybite to może Ci przenosić wibracje...jak udar:D

W zależności od grubości i kształtu spawanego materiału temperature i przepły powietrza zmienia ale takie pdst. wartości przy spawaniu to: PP: 240-280 PEHD: 240-280 PELD: 200-250 ABS: 280-350 PA: 320-380 PBT: 320-360 PC: 300-350 PS: 280-350 ASA: 280-340 Musisz sam celować tak aby nie płynęło i aby spaw się ładnie wtopił.

Co tych głupot które wypisał kolega wyżej na temat żywicy itp...P***OLENIE KOTA W PAZUR.Na temat klejenia oraz spawania mogę trochę już się wypowiedzieć i drażni mnie jak ktoś kto nie wie co z czym zabiera głos.JA pracuję na steinelu (3 lata temu zapłaciłem koło 1000zł teraz ten model chodzi koło 800zł).Najbardziej topowa firma to Leister i Steinel. Do zakupu steinela skłoniła mnie niższa cena bo za Leistera cena była ok 1420zł.No i ten wyświetlacz LCD.Który mimo że jest tylko gadżetem jest bardzo pomocny.Płynna regulacja temp.co 10st.to po prostu bajka.Wracając do wypowiedzi kolegi który robi cuda z żywicy.Nie zgodzę się z tym,że żywicą klei się wszystko ("wystarczy umieć").Nie ma jeszcze na tym świecie uniwersalnej technologii którą naprawia się wszystko. Żywicą POWINNO się naprawiać głównie elementy z laminatu,ze względu na to że jest to substancja pierwotna... czyli taka która brała udział w procesie tworzenia danego elementu. Przy wykorzystaniu żywicy oraz maty można odbudować brakujące elementy laminatu ale nie tworzywa sztucznego który ma inne właściwości fizyczne jak i skład chemiczny.Co z tego,że nakleimy "bułe" z żywicy z matą jak przy pierwszym napięciu elementu wszystko się posypie. Laminat jest bardzo sztywny i nie jest odporny na odchylenia od normy.Dlatego też nie należy kleić żywicą elementów plastikowych.W szczególności mowa tu o PoliPpropylenie PoliEtylenie oraz pochodnych od PoliEtylenu w 100% niemożliwych do sklejenia żywicą HDPE i LDPE.Są to elementy bardzo elastyczne,druga sprawą jest dobór materiałów.Dobrze wykonane klejenie,spawanie odznacza sie tym że podczas szlifowania miejsca naprawianego uszkodzona część ze spoiną powinna tworzyć jedność.Nie może być żadnego odpryskiwania,"wałeczkowania" itp. Zarówno spoina jak i element naprawiany mają mieć identyczną strukturę.W przypadku plastików twardych jak np. ABS klejenie żywicą może być alternatywą.Lecz zapobiegawczo proponowałbym zatopienie miedzianej siatki w plastik aby stworzyć "kręgosłup" dla dalszej pracy.Zapobiegnie to nadmiernej pracy laminatu czyli nada sztywność całej konstrukcji.W przypadku ABSu który PIĘKNIE SIĘ SPAWA aż żal go niszczyć siatką i żywicą z matą. Gdy robiłem plastiki w TL1000r muszę się przyznać że użyłem żywicy ale tylko dlatego,że jeden element był tak potrzaskany,że musiałem usztywnić całą konstrukcję.Pierwsze spasowałem elementy i przyłapałem lutownicą aby widzieć jak to mniej więcej ma wyglądać. Po tym wszystkie pęknięcia wypełniłem spawem z OBU stron.Po wystygnięciu wyszlifowałem i położyłem od środka PO CAŁOŚCI 1 pełną warstwe żywicy z matą(nie ta seryjna tylko ta grubo pleciona).Lecz tak jak powiedziałem wcześniej.Ma to na celu usztywnienie całego elementu który nie nadawał się już do naprawy a klient zbyt mocno naciskał bo nie mógł dostać nowego.

Oryginalna G3 (na allegro zdarzały się podróbki) kosztuje ok.30zł za tubkę. Pasta Farecla G3 nie nadaje się do polerowania ręcznego.Polerka z żółtą gąbką 1200obr i DUŻO WODY.Ta pasta potrzebuje dużo wody inaczej przegrzejesz lakier.Najłatwiejszy sposób to namoczyć,wycisnąć i odwirować na maszynie nadmiar wody z gąbki.Nałożyć niewielką ilość pasty na gąbkę,rozprowadzić na elemencie polerowanym aby przy włączeniu maszyny nie "wyrzuciło" pasty.I zaczynać od 800obr powoli z lekkim dociskiem metodą krzyżową aby nie pozostały smugi w gotowości należy mieć zraszacz(taki jak do kwiatków) i spryskiwać element polerowany co jakiś czas aby nie pracować na sucho.Polerując stopniowo zwiększaj obroty ale zmniejszaj doci.Nie przekraczaj 1800obr.Osobiście preferuję 1200 a kończę 1400-1600 max.Farecla G3 ma to do siebie,że musi cały czas pracować w obecności wody inaczej nie uzyskasz czystego połysku.Jeżeli motocykl jest w ciemnych kolorach polecam po zastosowaniu G3 umyć cały motocykl i założyć na maszynę czarną gąbkę (bardzo miękka) i nałożyć jakąś politurkę. Zapewni to dodatkową ochronę przed utlenianiem i wydobędzie głębię koloru.Politura doskonale wypełnia mikrorysy(tzw. słoneczka na lakierze) które w szczególności zauważa się w pełnym słońcu na kolorze czarnym.Co do politury to osobiście chwalę sobie APP P10 (50zł) ale wiem,że chłopaki odkryli coś lepszego...czekam teraz na politurę z ABEL AUTO Lusteur (nie pamiętam dokładnie nazwy,cena koło 80zł) ...jak przetestuję na dłuższą metę to coś będę mógł o niej powiedzieć. Powodzenia!

Witam!Ja mam właśnie tego twardszego bulla i jest ok.Co prawda dobrze ich jeszcze nie przetestowałem bo motocykl ostatnio ma jakieś fochy:-)Dużo dojazdówek mam po asfalcie i co mogę powiedzieć...wszystkie kostki się trzymają...zużywa się równomiernie.

Ja robiłem tuleje i od razu poprosiłem o spasowanie tłoka.Wszystko śmiga ładnie no i cena za tłok zamiast 489zł (w innych sklepach)to w Motor-techu zapłaciłem 420zł(oczywiście upust ze względu na to że prosiłem o wstawienie tuleji i spasowanie do tego tłoka).Co więcej mogę powiedzieć...jeśli chodzi o szlif i dobranie odopwiedniego tłoka to też wyślę do Motor-techu...przynajmniej mam pewność że będzie zrobione solidnie.

wstawiałem w Motor-techu tuleje do swojej huski...mogę śmiało polecić tą firmę.

i ja chyba spróbuję jakimś "prymusem"na gaz spróbować bo kret jako słabo to rozpuszcza.Jest lepiej ale mimo wszystko dużo osadu zostało

Może poprzedni właściciel wymieniał łożyska i wkładał bieżnie na klej.

Super jutro spróbuję Twojego sposobu.Co do kreta to dzisiaj próbowałem ale nie mogłem sie doczekać efektu i po 30minutach wylałem.To tylko sie woda zabrudziła i tyle.Ale dodam że używałem wody ciepłej z kranu a nie wrzątku.Jutro idę po NOWEGO KRETA i zastosuję się do Twojego przepisu.A jak go wypalałeś benzyną.Jak ja nalewam dosłownie 50ml to wciąga mi ogień do środka i następuje lekka detonacja.Nie mogę go podpalić tak żeby się palił normalnie w środku.

właśnie rozcinania chciałbym uniknąc bo i tak miał już kilka pęknieć i nie chciałbym go bardziej osłabiać.

:)Dzięki postaram się w najbliższych dniach trochę poeksperymentować

Witam!Ostatnio porównywaliśmy z kolegą dźwięk motocykla i doszliśmy do wniosku że moja huska jest TOTALNIE stłumiona...nie ma tego "dzyn dzyn"(spotkałem sie na forum z takim określeniem tego dźwięku:D ) w dyfuzorze tylko taki stłumiony dźwięk.Po zdjęciu tłumika zauważyłem że w środku rury na którą zakłada się tłumik jest nagar grubości ok.2-3mm (przyjmijmy że otwór ma 20mm średnicy to przy tym zamuleniu robi się gardziel 16mm)Co mnie jeszcze zastanawiało.Że charakterystyka 2T ma to do siebie że jak złapie ten moment "wścieklizny" to kierownice wyrywa z rąk do samego końca.U mnie tak jest ale nie do końca.W pewnym momencie łapie dziurę na końcu gazu...czyli tak jakby nie mógł przepchnąć spalin i zamiast ciągnąć pod koniec momentu stabilizuje się.Dźwięk się zmienia ale nie czuć tej reakcji.Prosty przykład. Co prawda dopiero uczę się latać na kole ale co zauważyłem.Stawiając motocykl na gume przód ładnie się podnosi lecz mimo że dodaje równo gazu po pewnym czasie opada.I nie chodzi o to że odpuszczam czy coś takiego.Zaczyna wstawać i cały czas ciągnę równym gazem a mimo wszystko opada.Tak jakby miał dziurę na końcu. Czy waszym zdaniem może to być wina dyfuzora bo przy takim zabiciu zmienia się znacznie jego objętość.A dyfuzor jest totalnie zabity ponieważ poprzedniemu właścicielowi puszczał symering i wcale się tym nie przejmował.Watę jak wymieniałem to aż ciekł olej po palcach...ale nie zwróciłem wtedy uwagi na dyfuzor. PS.WIEM,ŻE TEMAT JUŻ BYŁ ALE OPISYWANE TAM SPOSOBY NIE U KAŻDEGO SIĘ SPRAWDZIŁY.Wiec założyłem nowy post aby dowiedzieć się czy jest już jakiś sprawdzony sposób na nagar.

Perła czy metalic....nie ma różnicy.Chyba że mówimy o 2 warstwie.Czyli tło plus czysta perła.Aby nie było wżerów to powierzchnia musi być idealnie wyprowadzona.Podkład dotarty 800setką na mokro i nie na odwal tylko prysnąć kontrast żeby nie było później "dziurek"w niedoszlifowanych miejscach.Po podkładzie kładziesz tło czyli np.czarna baza jak masz już ładne tło to kładziesz na to perłę w ten sam sposób co bazę.NIE SZLIFOWAĆ TŁA TYLKO PRZETRZEĆ ściereczką antystatyczną I KŁAŚĆ PERŁE NA tło.Robisz to w ten sam sposób co baze tylko robisz to w cienkich warstwach aby nie zaczęło to wszystko pływać bo powychodzą "chmury".Kładziesz kilka cienkich warstw.Czekasz 10 minut i lecisz po całość bezbarwnym.Najlepiej DOBRYM np.PPG,STANDOX w HSie wtedy kolor będzie dobrze odbijał światło.Co za tym idzie...perła będzie się ładnie mienić.Musisz pytać bo cieżko mi tak dokładnie wszystko opisywać bo wydaje się dużo rzeczy oczywistych.

zależy pod jaki lakier.Jak akryl to P600 pod metalic też ostatecznie może być nie do ciemnych kolorów.Jeżeli pod perłę i inne flipflopy to matuj 800 na mokro i staraj się to robić bardzo starannie.Perła jest transparentna i bardzo łatwo przebija.Mimo ze kładziesz wcześniej tło pod perłe to jak zryjesz to grubym papierem to wszystko powychodzi.

NSK Krasnystaw http://pl.youtube.com/watch?v=EsVDK31GqmQ

jedyne co mogę Ci podpowiedzieć to dzwoń do serwisu hondy.Nikt nie robi zamienników.Do mojej huski kopniak to wydatek rzędu 420zł także myślę że na pewno cena będzie podobna.Nie wiem jak w hondzie ale większość 250 ma inny kopniak niz w 125.Także buszuj po allegro a jak nie to serwis. NIE KUPUJ UNIWERSALNYCH Z ZACISKANYM FREZEM BO TYLKO SOBIE FREZ POPSUJESZ!

to jakbyś mógł to wrzuć nazwę bo mam do usunięcia lakier gdzie nie mogę za bardzo atakować piaskarką.Pozdrawiam

pędzelek i nitro jeżeli jeszcze to coś da.Są jeszcze preparaty do usuwania powłok ale uwierz mi że nie uda Ci się tak łatwo pozbyć tego.Chociażby z tego względu że preparat nie usunie CI sam powłoki tylko umożliwi zdrapanie szpachelką,nożykiem itp także jakby nie patrzeć to musisz się udrapać trochę żeby było czysto.Jak nie widzi Ci się drapanie to udaj się do kogoś kto piaskuje i zapytaj czy mógłby Ci to wyszkiełkować. Piaskowanie jest dobre ale nie do aluminium,pozostają duże wżery nawet po drobnym piasku.Po szkiełkowaniu element jest idealnie matowy i wygląda jak po renowacji.Wystarczy tylko użyć dobrego gruntu i podkładu aby stworzyć dobre podłoże pod lakier i dekle będą jak nowe.

NSK Krasnystaw. Co prawda na filmie nie jesteśmy do końca w komplecie ponieważ w trakcie tego wyjazdu rozerwało mi centralny amortyzator...ale występuję w roli OPERATORA...też było niebezpiecznie. Podjazd jest dużo bardziej stromy lecz kamerka w telefonie nie oddaje prawdziwego oblicza. Zapraszam! http://pl.youtube.com/watch?v=h1l8y26qBr8 PS.PAN na białym KTMie w niebieskim stroju to nasz przyjaciel z forum...Pacher

Temat uważam za zamknięty.Wszystko jasne!Wysyłam do Dominika.

Dobrze,że mi mówicie dajcie jakieś namiary:-) Dominik zajmuje się takimi cudami? Jarek miał już Huskę identyczną jak moja więc słucham się jego rad tylko proszę o jakiś kontakt.