Randy T.

Witam Miło widzieć, że kolega Maddog znowu się udziela ;) Ja dodam coś krótko od siebie odnośnie zębatek. Tak więc dziś można dostać zębatki zdawcze 16,17,18,19,20,21,22 zębne. Ja osobiście posiadam nawet 23 zębną na której jeździłem przy tylnym kole 15" ale nie polecam tego rozwiązania, bo przyspieszenia są nie satysfakcjonujące poza tym spalanie odczuwalnie wyższe. Należy jeszcze dodać, że żeby takową zamontować trzeba troche "nadebrać" karter żeby łańcuch dało się założyć. Osobiście polecam 21 lub 22 jeżeli ktoś ma 15" felgę z tyłu bo wtedy przełożenia odpowiadają oryginałowi odpowiednio o 20 i 21 zębach. Z przerabianiem wieńca zębatego tylnego koła nie mam doświadczeń, poza tym nie widzę w tym większego sensu, bo jak widać z powyższego opisu wszystko można zrobić zębatką zdawczą, pozatym widziałem jeszcze w ofercie jakiejś firmy zębatki na prawy czop wału o innej ilości zębów ale nie moge nic więcej na ten temat powiedzieć. To chyba tyle. Pozdrawiam

Witam po dłużej przerwie Nie było mnie miesiąc a widzę, że już pojawili się"znawcy tematu Junaka" i wykładają swoja fachową wiedzę... Nie będe się rozwodził nad tym kto co napisał i go ośmieszał bo rzeczywiście dość już się "upisałem" w temacie pompy junaka... Ludzie! jak nie wiecie co konkretnie pisać o junaku to nie zabierajcie niepotrzebnie głosu bo tylko zamęt siejecie. Macie inne motocykle to piszcie sobie o nich, Junak to nie japoniec.

Witam raz jeszcze (za chwile jade) Pipcyk masz dużo racji ale rozebranie takiego silnika w proch i złożenie z powrotem przez nie znającego się (albo słabo znającego się) fachowca może poczynić więcej szkód niż pozytku. Osobiście widziałem jak Junak po 30 latach leżenia pod schodami którego kupił znajomy (mieszka obok Ciumaja - do Pipcyka) odpalił i jeździł nim na starym oleju i ku mojemu zdziwieniu wszystko było ok i jest do dzisiaj. Oczywiście w końcu wymienił ten olej :). Do mojej poprzedniej odpowiedzi dodał bym jeszcze odkręcenie pokrywy pompy olejowej i samej pompy jeżeli olej będzie się lał z kanalików to znaczy że kanał do pompy jest ok ale można je przy tej okazji przedmuchać. Po odpaleniu łatwo sprawdzić czy olej dociera do głowicy (a nawet nie odpalając tylko poruszając dźwignią startera. Co do smarowania łożysk wału i samego cylindra to problem jest większy, choć wydaje mi się, że jeżeli po poprzedniej czynności którą opisywałem miska będzie pusta to po sprawdzeniu (bez odpalania) smarowania głowicy powinna być wypełniona olejem pochodzącym z łożyska korbowodu. Myślę, że da się to wszystko posprawdzać bez rozkręcania silnika. Za dużo już widziałem bezmyślnie zniszczonych dobrych silników żeby tutaj od razu opowiadać się za sprawdzaniem przez rozkręcanie w proch. Wydaje mi się też, że prędzej zatrze się cylinder niż łożysko korbowodu (widziałem osobiście jak się zaciera Junak z zapchanym wałem). Proponuję wszystko dokładnie przemyśleć i zrobić wszystko żeby jednak nie rozkręcać całego silnika w proch. Moja następna odpowiedź do tego tematu dopiero za 2 tyg. chyba że uda mi się gdzieś dostać do netu w co szczerze wątpie. No nic. Pozdrowienia dla wszystkich. Może kolega Maddog też się wypowie skoro już wrócił do nas :D.

Witam wszystkich Miało mnie nie być całe 3 tygodnie i tak w rzeczywistości będzie ale udało mi się wyrwać na jeden dzień. Ktoś tam się dopytywał o szczegóły mojej nieobecności :D. No więc wyjechałem w Polskę (niedaleko Jarocina) pracować codziennie po 12 h przy instalowaniu pewnych urządzeń. Powodów tej decyzji jest kilka, m.in. niezła kasa, poprawa kondycji i odpoczynek od komputerów :). Myślę, że usatysfakcjonowała ta odpowiedź zainteresowanych :D. Jak wrócę to na pewno się odezwę, jak na razie nie widzę jakichś nowych problemów do rozwiązania :D. Pozdrawiam wszystkich Junakowców i dziewczyny co także dosiadają tych maszyn :D. P.S. Wulkan, namiarów nie mogę podać bo nie znam ale wiem gdzie mieszkają te dwie od Junaków co je znam więc jak wpadniesz w maju na zlot to gwarantuje że co najmniej jedną z nich poznasz :D

Witam Też raz spotkałem się z nowym nieużywanym silnikiem od Junaka, miał go mój kolega ale niedawno dowiedziałem się że sprzedał. Nie wiem czy go odpalał. Ja natomiast mam na oku (tzn. wiem gdzie się znajduje) jeszcze jeden taki ale dopiero w sezonie go oglądnę. Ale do rzeczy! Na Twoim miejscu Dziki zrobiłbym tak: - zdjął głowicę i oglądnął cylinder nie zdejmując go bo nie powinno się tego robić jeżeli raz został założony w fabryce (chodzi o to żeby nie przestawić pierścieni). Wiem, że silnik niby nie chodzony ale z tego co wiem w fabryce silniki były docierane na zimno, choć nie jestem pewny. Tak czy inaczej wystarczy zdjąć głowicę by oglądnąć stan komory spalania i ścianki cylindra, jeżeli zardzewiał to wtedy dopiero go ściągamy i szlif jest nieunikniony - wymienił oba zimmeringi w okolicy zębatki zdawczej i w pokrywie skrzyni biegów (żeby poprawnie to wykonać polecam przeczytać co napisałem o uszczelnianiu silnika Junaka) - sprawdził czy jest iskra (czy nie jest zawilgocony iskrownik) - odkręcił komorę prądnicy i sprawdził czy jest tam sucho, po czym wyjął samą prądnicę i wymienił zimmering - sprawdził czy tarcze sprzęgła się nie skleiły (co jest raczej pewne po tylu latach) - jeżeli jest wlany fabryczny olej i jest go tyle co powinno to rozgrzał bym silnik i wymienił oleje na nowe To tyle co przyszło mi teraz na myśli, oczywiście zaznaczam że mogłem coś pominąć z pośpiechu ale jak zwykle na pewno doda coś od siebie Pipcyk i Maddog, który dał wreszcie oznaki życia po długiej nieobecności :) P.S. Jutro znowu jadę w Polskę i tym razem wracam za jakieś 2 tyg. Jeżeli coś trzeba to jestem chwilowo pod numerem: 505-083-875 (zaznaczam że ten nr jest aktualny tylko do 15 marca!!!)

No Wulkan szczerze mówiąc to widziałem i znam dziewczyny co Junakami sie poruszają:) A ta o której piszę akurat dopiero złapała bakcyla:> ale z tego co widze raczej do końca życia:) Pozdrawiam wszystkich i zapowiadam w tym momencie, że nie będzie mnie 3 tyg. i nie dziwcie sie że nic nie piszę:>. Kolega Pipcyk w razie czego coś powie w usprawiedliwieniu mnie mam nadzieje:). Nara!

No chyba na to wygląda Bauer :). W sumie remontuje jednej młodej znajomej Junaka, a właściwie przygotowuje do sezonu. Jeśli już przy tym jestem to poszukuję dla niej kontrolek ładowania i biegu luzem w dobrym stanie (najlepiej idealnym :D ).

Nie musisz sie od razu tak unosić jakbyś wszystkie rozumy pozjadał :twisted: Jak sobie nie potrafisz zrobić zaworów lub wolisz coś testować na swoim motocyklu to prosze bardzo. Ja wole wszystko zrobić sam jeżeli mam możliwość i nikt mi tego nie zabroni. Poza tym opisałem tutaj sprawdzony sposób przeróbki zaworów jeżeli ktoś chciałby to zrobić samemu dlatego nie wiem o co masz pretensje. Jeżeli potrzebowałbym lepszych zaworów to przerobiłbym je z mercedesa. To forum jest po to żeby odpowiadać na pytania użytkowników i każdy może opisać swój sposób naprawy jeżeli ma o tym pojęcie. Ty podałeś swój sposób i bardzo dobrze, bo zainteresowani mają wybór, ale nie znaczy to że możesz krytykować mój sprawdzony pomysł. Za dużo już kłótni było na tym forum i nie mam zamiaru prowadzić następnych.

Ciekawi mnie co przyciągneło uwage dziewczyny właśnie w to miejsce... :)

Witam częściowo odpowiem na powyższe posty, bo co się tyczy wózka bocznego to nie wiem aż tak wiele jak o Junaku solo :D -Mocowanie tylne wózka bocznego ma być przykręcone nad puszką, fakt że jest tam mało miejsca ale da się to zrobić i tak też należy uczynić. -Kabel zasilający oświetlenie wózka należy doprowadzić do puszki przez specjalne wycięcie które widać jak się ją otworzy, znajduje się ono przy uchwycie mocującym puszkę do ramy (na pewno zobaczysz) -gniazdko w puszce posiada tylko dwa zaciski z których jeden połączony jest z masą. Z tego wynikałoby że w wózku bocznym były tylko światła pozycyjne, na dzień dzisiejszy można zacisk masy wyeliminować i podciągnąć tam "stop". Dobrą mase wózka można uzyskać na kilka sposobów o których chyba nie musze tu pisać -osłona łańcucha nie miała szparunków, a przynajmniej nigdy się z nimi nie spotkałem -przewód napięcia lepiej zastosować klasyczny, a nie silikonowy. Wyciąga się go normalnie (ciągnąc za niego :D ) w gnieździe wysokiego napięcia iskrownika nie ma żadnego wkręta spotykanego w niektórych cewkach samochodowych czy motocyklowych Teraz powiem jeszcze raz o tłoku (bo już o tym pisałem Wulcan :) ). Skrócenie skrzydełek w sposób który ja zastosowałem wbrew pozorom nie powoduje "kolebania" się tłoka w cylindrze i może być z powodzeniem powszechnie stosowany w przypadku adaptowania tłoka z FSO do Junaka :D. Co do odlewania nowych to mam dylemat o którym pisał już Pipcyk, chodzi o to żeby była to seria z prawdziwego zdarzenia o podobnych parametrach i dobrej jakości dlatego marzy mi się żeby wykonała go firma o doświadczeniu jak ta w Gorzycach :D. Najpierw jednak poszukam tych od BMW, bo wydają się najlepszym choć nie tanim rozwiązaniem. Pozdrawiam

No może i prościej ale 40 zł za zawór niewiadomej jakości to conajmniej o 75% za dużo. W łodzi podobne można było dostać za 20 zł ale nie wyglądały dla mnie zachęcająco. Wole już przerobić jakieś z mercedesa albo z ciągnika i wypolerować, wtedy mam przynajmniej pewność że się sprawdzą.

Dzięki za radę, nie wiedziałem o tym. Wracając do Telkomuny to wczoraj sie cos chrzaniło, bo co chwile mnie rozłączało, co na mojej nowoczesnej linii nie powinno mieć miejsca i zdarza się rzadko. Jeśli chodzi o tłoki to mam zamiar zrobić ich więcej jeśli już do tego dojdzie, oczywiscie to z myślą o innych chcę ich wykonać więcej więc jak już będą to dam znać. :) Pozdrawiam

Hmmm... Patrze na ten temat i widzę, że ostatniegi posta wpisywałem ja, a jak wchodzę to widze ostatni post Bauera... :? Coś mi się je*ie z Internetem (zasługa Telekomuny :) ) i być może piszę to samo drugi raz, jeśli tak to będzie to to wykasuję najwyżej... A więc Bauer, ja jeżdżę na tłoku od Fiata 1500 odpowiednio przerobionym. O przeróbce tej napisałem dokładnie w temacie "Junak i inny tłok" więc tam Cię odsyłam. Jeśli chodzi o inne nietypowe tłoki to mam zamiar wykonać na zamówienie serię tłoków o średnicy 77,00 i z denkiem o wysokości 16-18 mm, pierścienie będą od Poloneza 1500 bo mają prawidłowe wymiary. Jest jeszcze jedna alternatywa, tłok od sportowej wersji samochodu BMW o którym pisał Tomek Sałek w ŚM ale niestety nie podał modelu więc będe musiał sam tego poszukać. To tyle.

A jednak coś sie p********o więc usuwam tego posta. Sorry :oops:

Witam Dobry jest ten zestaw i sprawdza się w upalne dni :) ale jak już mówiłem byłbym bardziej zadowolony gdyby tłok miał denko na 16-18 mm, był średnicy conajmniej 77,00 i posiadał górny pierścień o wysokości 1,5 mm. Dlatego ja jeżdżę na innym tłoku w tym cylindrze, a ten z tego zestawu stoi sobie na moim monitorze :D, ale zamontowałem ten zestaw w dwóch silnikach klientów, którym właśnie je remontuje. Zobaczymy na wiosnę jak się spiszą :D.

Witam Wagi tłoków swojego czasu podawałem na forum w temacie "Junak i inny tłok" niemniej podam Ci je tutaj jeszcze raz i coś powiem o tłoku "oryginalnym". komplet: tłok (oryginalny), pierścienie,sworzeń i zabezpieczenia ważą ~420 g. Miałem do czynienia z oryginalnymi nominalnymi tłokami do Junaka i sprawowały się dosyć dobrze, jednak jeżeli wkładało się tłoka fabrycznego na którykolwiek szlif, to rzadko zdarzało się żeby pracował poprawnie, przeważnie wykazywał skłonnosci do puchnięcia i zacierania się. Jedyną słuszną radą jaką mogę dać przed założeniem takiego tłoka to gotowanie go w oleju w temperaturze 190-220 stopni C przez 5-7 h i powolne ostudzenie. Po tym zabiegu tłok i cylinder oddajemy do szlifu i możemy jeździć bez obaw o w/w problemy. Sam stosowałem tą metodę w stosunku do tłoków nadwymiarowych z okresu produkcji z dobrym skutkiem. Alternatywnie polecić też mogę tłoki z AL-MOT'u, które sprzedają często w komplecie z "aluminiowymi" cylindrami. Sprawdzałem ich jakość na dystansie 200 km w upalny dzień i stwierdziłem, że są dość dobrej jakości. Pozdrawiam

Witam Właśnie, Pipcyk ma rację. Ja także zakończyłem przegadywanie się, choć jeszcze ostatnim razem miałem wielką ochotę coś odpisać. Forum jest od pisania konkretów, a nie od kłócenia się. :)

Na tę okoliczność też mam coś do powiedzenia :) Jeżeli składałbym zamówienie na jakiś nowy w danej firmie to tłok raczej byłby bez "wkładek" i co za tym idzie lekki, średnice miałby 77,00 i denko o wysokości 15-16 mm. Za wzór posłużyłby tłok produkcji współczesnej z AL-MOT'u, bo jednak jest dobry jakościowo. Myślę nad tym cały czas i pisałem już do kilku firm. Na razie bez odpowiedzi. Pozdrawiam

Witam W tym momencie akurat miałem co innego na myśli niż projektowanie tłoka od nowa :evil:. Po prostu chcę dać tłok np. od fiata na wzór podając tylko parametry nowgo denka. To miałem na myśl mówiąc o tym że jest to prostsze niż się komuś wydaje. Pozdrawiam :)

Witam Pali mnie strasznie żeby znowu coś napisać w odpowiedzi, ale nie zrobię tego. Maddog, przeczytaj sobie dokładnie jeszcze raz moje posty to odpowiesz sobie na pytania, które zadałeś w ostatnim poście :evil:. Pozdrawiam :) P.S. Apeluje poraz kolejny! Skończcie wreszcie tą kłótnie :x

Do huck'a. Na początek zobacz tytuł tego tematu, później sie zastanów co wypisujesz. Wyraźnie powiedziane jest jakiej głowicy dotyczy ten temat, a Ty wyskakujesz z jakimś katamaranem ~0,7 litra. Powiedz mi też gdzie napisałem że planowania się nie stosuje wcale? Mowa cały czas o Junaku, a o rasowaniu jako takim ogólnie powiedziałem, że z reguły dopasowuje się lub dorabia wyższy tłok. Wracając do Junaka to o wiele prościej i z o wiele lepszym skutkiem jest założyć wyższy tłok np. FSO niż planować głowice używając do tego "planszajby". Co do projektowania tłoków to jest to prostsze niż Ci się wydaje (mowa cały czas o Junaku), trudniej o dobry warsztat, który wykona go przyzwoicie i w dobrej cenie. Poczytaj moje i innych ludzi wywody na temat tłoków do Junaka. Powiedz mi też gdzie zdobyć ten fabryczny zestaw tuningowy do Junaka, a na pewno się nim zainteresuje, heheh :twisted:

Witam Maddog (bo będzie to głównie do Ciebie pisane :) ) Na początek powiem, że nie jestem na Ciebie obrażony, poza tym widzę że nie czytasz dokładnie moich postów, bo twierdzisz że nie potrafię przyjąć słusznych słów krytyki z Twojej strony („Prawda w oczy kole”), a przecież napisałem że owszem miałeś rację że wypisałem bzdury ale nie do końca. Widzę też, że przeczytałeś mój prywatny e-mail do Ciebie i za bardzo wziąłeś sobie do serca moje słowa i jak widzę jesteś przekonany, że w podtekście miałem na myśli Ciebie, a tak nie było! (co zresztą zaznaczyłem). Nigdzie też nie żądałem od Ciebie przeprosin (bo za co?), a nawet Ci podziękowałem za słuszne słowa krytyki więc nie rozumiem dlaczego tego nie widzisz i tak uparcie myślisz, ze wcale nie słucham co masz do powiedzenia. Ja przyznałem się do błędu (a raczej niewiedzy na temat chromowania), a Ty swojego błędnego przekonania co do małej roli luzu poosiowego dalej przyjmujesz do wiadomości. W tym momencie nawet gdybym przytoczył coś od siebie z teorii na ten temat to i tak nie byłoby to wiarygodne, bo nie skończyłem żadnych studiów z tym związanych, a Ty o tym wiesz. Mogę za to podać namiary na źródło z którego się tego dowiedziałem jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli chodzi o te krzywki w Junaku bez przewierconych otworów, to powiem Ci że jak żyję i robię z Junakami 8 lat i widziałem tony części (których zresztą w mojej jest znaczna część) i wiele silników to nie spotkałem krzywki, która byłaby bez tego właśnie ważnego otworu. Być może było tego modelu parę sztuk ale ani o nich nie słyszałem ani ich nie widziałem, co wcale nie wyklucza możliwości ich istnienia, wszakże nie jestem wszystkowiedzący jak już kiedyś mówiłem. Jednakże nadal śmiem twierdzić, że wartości luzów poosiowych i promieniowych, które podałem w poprzednim poście są prawidłowymi luzami zapewniającymi właściwe smarowanie rozrządu i powinny być brane za wzór podczas remontów. Przytoczę jeszcze przykład jednego Junaka, w którym podkładki odległościowe zostały usunięte w okresie gdy silnik był jeszcze nowy, około 2000 km przebiegu i nie pytajcie skąd to wiem, bo nie będę potrafił tego udowodnić, bo gość ten już nie żyje. W każdym bądź razie ciekawiło go jak wygląda silnik w środku jak kupił sobie nowego Junaka i ktoś tam jeszcze mu doradził jak przestawić rozrząd, żeby usportowić silnik. Rozebrał więc silnik i poprzestawiał „z lekka” fazy rozrządu i poskręcał zapominając o podkładkach kasujących luzy poosiowe. Oczywiście działo się to na długo przed tym jak ja zacząłem się zajmować Junakami ale opowiadał to swemu wnukowi od którego niedawno odkupiłem ten motocykl. Nie wspominał też o braku podkładek, bo dopiero ja to zauważyłem. Motocykl miał przebieg niecałe 10000 km, kiedy wpadł w moje ręce akurat okazało się że zaszła potrzeba wymiany starego zimmeringu w skrzyni biegów od strony kopki. Rozebrałem więc lewą pokrywę i go wymieniłem przy okazji zauważając, że grzybek popychacza jest połamany a krzywka już zdążyła się uszkodzić. Ciekawiło mnie to, bo motocykl miał przecież bardzo mały przebieg, poza tym reszta silnika była w idealnym stanie. Przyczyną okazało się właśnie to że nie było wspomnianych podkładek kasujących luz poosiowy i prawidłowo smarowane były tylko same tulejki i osie, bo nie wykazywały nadmiernego luzu promieniowego. Radzę przemyśleć ten opis i wyciągnąć odpowiednie wnioski, bo z mojego opisu raczej wynika że mam rację co do ważnej roli jaką spełnia ten luz. Prosiłeś o wymiary nacięć: -rowki na krzywkach: gł. niecały 1 mm, szerokość: 2-2,3 mm (oczywiście co krzywka to trochę inaczej) -otwór w krzywce 2 mm Czyli w przybliżeniu tak jak mówiłeś. Nie rozumiem tylko dlaczego się tak upierasz przy swoim mimo tego jak dokładnie opisałem wartości tych luzów sprawdzone w fabrycznie nowym silniku i twierdzisz, że nie rozwiążą one sprawy (oczywiście w tym miejscu myślę tylko o samym rozrządzie, choć niewątpliwie ma to wpływ na resztę silnika ). Przecież ludzie, którzy projektowali ten silnik przewyższali swoją wiedzą (teoretyczną i praktyczną) niejednego dzisiejszego absolwenta renomowanej uczelni. Zgodzisz się z tym chyba. Teraz jeszcze jedna sprawa. Pisałem już że nie uważam się tutaj za jakiegoś głównego mechanika. Zarejestrowałem się tutaj pod wpływem „impulsu”, podobnie jak Ty Maddog nie mogłem znieść bzdur wypisywanych o tłokach FSO. Później ogarnęła mnie chęć wymiany doświadczeń miedzy innymi z Tobą, aż wreszcie stwierdziłem, że dobrze jest napisać wszystko o czym wiem i co sprawdziłem żeby skonfrontować to z wiedzą reszty i poznać ich opinię zanim umieszczę to na stronie o Junaku, którą chciałbym stworzyć. Jak na razie mimo tych wszystkich kłótni widzę więcej plusów niż minusów z pobytu tutaj. Zobacz teraz (zresztą inni też) ile czasu marnujemy na wywody takie jak powyższy, zamiast spożytkować je na opis konkretnych rzeczy. Krótko zwięźle, przejrzyście, prosto i do zastosowania nawet przez ludzi mało obeznanych z mechaniką i warsztatem. Zatem przestańmy się wreszcie kłócić i piszmy konkrety. Nie wiem jak Pipcykowi (ale chyba tak samo) mi głównie chodziło o sposób w jaki się do nas odnosisz krytykując opisy. Fakt, że mi się to należało i wyciągnąłem z tego odpowiednie wnioski jednak mogłeś użyć nieco lżejszej „wiązanki”. Poza tym myślę, że na forum tym powinny znajdować się dwa opisy każdego zagadnienia, jeden taki jak przedstawiłem w wersji, którą teraz zaakceptował i również samemu stosujesz, a drugi bardziej teoretyczny i dla bardziej zaawansowanych z dostępem do odpowiedniego warsztatu. Osobnym zagadnieniem jest poprawność przedstawianych opisów ale jak mówię są inne sposoby na poprawienie błędów niż ubliżanie sobie i przegadywanie się jak teraz. Myślę, że napisałem wystarczająco dużo (nawet za dużo) żeby sprawę naszego sporu wyjaśnić. Pozdrawiam wszystkich i powtarzam raz jeszcze że nie jestem na Ciebie obrażony Maddog.

Witam Tym razem opiszę dokładniej i w sposób bardziej przystępny w jaki sposób ja regenerowałem, regeneruję i będę regenerował pompy olejowe Junaka. Przy czym od razu mówię, że jest to sposób sprawdzony przeze mnie i innych ludzi na długich dystansach i przy dużych obciążeniach. Gwarantuję więc niezawodność układu smarowania w Junaku jeżeli zalecicie się do poniższych wskazówek. Zacznę od tego jak to wyglądało w Junakach kiedy opuszczały fabrykę, bo miałem okazję przebadać fabrycznie nowy silnik, mam jeszcze jeden taki na oku wiec w razie czego jak ktoś mi zarzuci pisanie głupot to będę mógł udowodnić to co za chwilę napisze. Tak wiec jeśli chodzi o wszelkie luzy poosiowe i promieniowe na kołach rozrządu i kole pośrednim napędzającym prądnicę to wynosiły one od 0,01-0,02 mm i takie też muszą być w naszych silnikach. Dla mnie właśnie Maddog ważniejszy jest ten luz POOSIOWY żeby zaistniało smarowanie krzywki i grzybka popychacza, a Twoje stwierdzenie że nie jest ważny i że może spokojnie wynosić 0,5 mm jest niezgodne z prawdą i jestem tego pewien na 100%!!! Właśnie z powodu podobnego podejścia większości ludzi do tego problemu w większości silników o stosunkowo małym przebiegu spotykam popękane grzybki popychaczy i zmasakrowane krzywki. Radzę dokładnie przeczytać co napisałem, bo tym razem głupot nie piszę, a nowy rozrząd i grzybki popychaczy to cena 400 zł. Jeżeli ktoś woli co 10000 km tyle wydawać zamiast wykasować luzy jak zalecam to proszę bardzo. W fabrycznym silniku nie było uszczelnienia w miejscu gdzie rurka olejowa wchodzi do lewego czopa wału korbowego i tam jest największa nieszczelność, którą rekompensowała wystarczająca wydajność nowej pompy olejowej. Na dzień dzisiejszy jeżeli mamy zamiar usprawnić smarowanie to zaczynamy właśnie od wykasowania luzów jak wspomniałem wyżej i założenia „kapsla” na pokrywę rozrządu, to z reguły wystarcza żeby przywrócić właściwe smarowanie, a nawet je poprawić. Jeżeli oczywiście sekcja ssąca pompy nie jest uszkodzona i nie spływa przez nią olej do skrzyni korbowej. Jeżeli jednak zamierzamy zregenerować pompę to przeważnie wystarczy przeszlifować przylgnie obudowy na szybie lub płycie traserskiej z rozciągniętym płótnem ściernym. Luz poosiowy kół zębatych powinien mieścić się w granicach 0,03-0,05 mm. Jeżeli luz międzyzębny nie jest zbyt duży to po tych zabiegach możemy spokojnie jeździć bez obawy o brak smarowania w którejkolwiek części silnika. Niestety nie posiadam fabrycznych danych na temat ile powinien wynosić ten luz ale podejrzewam, że powinien zawierać się w przedziale 0,1-0,2 mm. W tym miejscu oczekuję na odpowiedź Maddog’a, bo z pewnością będzie to wiedział skoro ma tyle do powiedzenia na temat pompy i sposobów jej regeneracji. Jeżeli zębatki są w sposób widoczny bardzo zużyte to po prostu wymieniam je na parę pochodzącą z innej pompy. Mój opis jest (mam nadzieję) w miarę przystępny i zwięzły i myślę też, że jest wystarczający do zastosowania w domowych warunkach przez ludzi, którzy chcą się tego samemu podjąć, a nie mają dostępu do profesjonalnego warsztatu. Zaznaczam, że nie napisałem tutaj wszystkiego co należało napisać, bo uznałem że to wystarczy, a jak ktoś czegoś nie będzie wiedział to po prostu zapyta i wtedy dopowiem ja albo ktoś inny. Pozdrawiam

Aha, jeszcze jedno ŻADEN JUNAK, KTÓRY BYŁ PRZEZE MNIE REMONTOWANY NIE PRZESTAŁ JEŹDZIĆ Z MOJEJ WINY ANI SIĘ NIE ZATARŁ WIĘC MADDOG NIE WYPISUJ NIEPOTRZEBNYCH GŁUPOT POD MOIM ADRESEM TYLKO MÓW OD RAZU W KTÓRYM MIEJSCU NAPISAŁEM GŁUPOTY, A JA JAK ZAWSZE USTOSUNKUJĘ SIĘ ODPOWIEDNIO DO TEGO. Pozdrawiam i z całym szacunkiem do Ciebie zaznaczam, że nie mam zamiaru rozwijać tutaj kłótni podobnej do tej którą prowadziłeś z Pipcykiem.

No no... ale mi się oberwało :D Mam nauczkę na następny raz, żeby nie pisać czegoś na forum będąc pod wpływem porzedniego dnia... :D A tak na poważnie nie wiedziałem o tym że nie wolno pokrywać chormem technicznym kół zębatych. Sorry, że wprowadziłem zamęt. Maddog, co do drugiej krytyki skierowanej do mnie to się zupełnie nie zgodzę i już piszę dlaczego :D. Oczywiście masz rację że luz promieniowy musi być wykasowany i ja to pominąłem ale też zaznaczyłem, że jeżeli coś pominę to z pewnością Ty to dopowiesz i dopowiedziałeś więc nie czuję się winny tego akurat wątka. Natomiast w tym momencie to wydaje mi się że Ty nie wiesz o czym mówisz jak opowiadasz że tylko luz promieniowy ma znaczenie dla poprawnego smarowania kół rozrządu a poosiowy prawie wcale. Dlaczego?? otóż wyobraź sobie że nacięcia o których mówisz są właśnie po to żeby olej miał możliwość wypływania również w momencie kiedy luz wynosi 0,0. Po drugie: zapomniałeś o jeszcze jednym miejscu które jest równie ważne i równie obficie musi być smarowane, mówię oczywiście o samej krzywce rozrządu i grzybku popychacza, który z nią współpracuje. Może tego nie wiesz, ale jeżeli luz poosiowy będzie zbyt duży to do tego miejsca olej nie dotrze i w rezultacie krzywka i grzybek będą smarowane tylko mgłą olejową. Jak widzisz nie tylko mi zdarza się o czymś nie wiedzieć. Tak czy inaczej, dzięki za poniekąd słuszne słowa krytyki ale tylko te które dotyczą miejsc w których nie miałem racji. Pozdrawiam. :D Mój pierwszy post zostaje pierwszy raz w mojej karierze na tym forum wykasowany i postaram się nie pisać już więcej głupot :) Jeszcze raz sorry za zamęt :) P.S. Maddog, mam nadzieję że o odchudzaniu rozrządu napiszesz z równie wielkim rozmachem :D