Randy T.

Dziki, wiem gdzie kupić.W Bielsku Białej w skleprie z nierdzewką. Napiszę niedługo namiary bo teraz nie mam przy sobie

A zastanawiał się ktoś albo próbował zastosować w tym miejscu czerwony Boramid??

Wystarczy np. umiejętnie i dosyć grubo owinąć ważne miejsca dobrą taśmą samoprzylepną (choćby taką typową szarą do pudeł kartonowych), a otwory zaślepić np. stalową pokrywką. Piaskowanie drobnym piaskiem to nie to co śrutowanie i nie trzeba się aż tak bardzo bać o uszkodzenia.Ktoś kto ma piaskarke na pewno wie jak zabezpieczyć ważne miejsca więc nie powinno być problemu.

Przed piaskowaniem trzeba odpowiednio zabezpieczyć gładź i przylgnie cylindra, podobnie jak w przypadku głowicy

Drobny piasek + dobry operator piaskarki i myśle że nie powinno być problemu :notworthy:

Tak, pisakowanie to najlepsza metoda. Głowica po piaskowaniu wygląda ciekawie, trzeba ją tylko dobrze zabezpieczyć przed tym zabiegiem tak żeby nie trzeba było potem poprawiać przylgni.To samo dotyczy cylindra.

:notworthy: AMEN.

Herflik napisał że nie żałuje przeróbki na alternator malucha...Spoko :lol: A widziałeś kiedyś jak wygląda mały zgrabny alternatorek jaki opisałem i jak się sprawuje?? Polecam go przetestować a wtedy wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane 8) Osobną sprawą są altki montowane na wale. Pisałem kiedyś o tym i nawet mam już opracowany patent jak zamontować takowy pochodzący od Kawasaki KZ750, jednak nie jest to zadowalające rozwiązanie jeśli chodzi o oryginały i dlatego go nie opisywałem. Miałem też w planach podobny patent co Szable czyli przeróbka karterów ale jakoś nie miałem kasy żeby się tego podjąć....To dosyć trudna przeróbka. Pisałem że mam możliwość darmowego wypożyczania altków pracujących w oleju i nie tylko i tak jest dalej, tylko że teraz prowadząc własny interes nie mam czasu na testowanie tego :x Ale na pewno do tego niebawem wróce.Pozdrawiam i polecam przemyśleć patenty "starych" Junakowców... :notworthy:

Witam Szable: "kolego, proponuje zlozyc iskrownik samemu, duzo wiekszym skarbem jest mocny wirnik, tzn z mocnym jeszcze magnesem. A zrobic lozyskowanie to potrafi przeciez kazdy. " Z tym zachęcaniem do samodzielnego składania to bym troche przystopował... Bardzo łatwo jest uszkodzić wirnik, a z nimi wiadomo jak jest dzisiaj, jest ich poprostu bardzo mało.Jeśli chodzi o łożyskowanie to nie jest to taki proste jak mówisz.Najtrudniej jest zdjąć stare bieżnie nieuszkadzając wirnika,a o to wbrew pozorom bardzo łatwo.Czasami trzeba kilka razy zdjąć bieżnie i dołożyć lub odjąć podkładek dystansowych tak żeby po złożeniu ani nie było luzu ani nie było za ciasno. Koszty iskrownika w Łodzi na motobazarze to 250zł (regenerowanego). Co do regeneracji wirników to był kiedyś o tym artykuł w ŚM, robi jakiś gość już nie pamiętam skąd i robi to nie tylko do Junaków. Pozdrawiam

Witam Ja też dodam swoje trzy grosze do tego co zostało w tym temacie napisane :D Szable dobrze opisał sprzęgło i skrzynie, ja chciałem dodać jeszcze to czego on nie dopisał,a co jak sądze dobrze wie :D Otóż składając sprzęgło trzeba jeszcze zwrócić szczególną uwagę na tarcze pełne, bo ich stan jest tak samo ważny jak tarcz korkowych.Nie rzadko zdarza się że sa one pokrzywione od przegrzania i wtedy nawet założenie fabrycznie nowych tarcz korkowych nie przyniesie porządanego efektu czyli poprawnego działania sprzęgła. Trzeba też zwrócić uwage na pierwszą tarcze stalową z "zaczepem", spotkałem już nieraz tak zregenerowane, że w krótkim czasie niszczyły pierwszą tarczę korkową.Poprostu ktoś wspawywał tam kawałek żelastwa który fajnie pasował ale po czasie obluzowywał sie i wystając minimalnie poza tarcze zdzierał sąsiednią korkową do zera. Druga sprawa odnośnie sprzęgła.Ciągnące sprzęgło nie zawsze oznacza uszkodzone tarcze!Zdarza się, że wypadnie kulka zaklepana w dźwigni sprzęgła w lewej pokrywie lub ukruszy się popychacz i sprzęgło nie wysprzęgli mimo dociśnięcia "klamki" do oporu lub co gorsza popychacz zatnie się przy zasprzęglaniu i sprzęgło zacznie minimalnie ślizgać co przy ostrej jeździe doprowadzi do jego spalenia. Odnośnie skrzyni biegów, trzeba też zwrócić uwagę na tulejki w karterach, jeżeli dorobimy je ze zbyt grubym kołnierzem to po żmudnym dystansowaniu jakie opisał Szable może okazać się że pokrywa dociśnie zębatki lub wodzik w sposób uniemożliwiający ich obracanie sie. To tyle co chciałem dodać po przeczytaniu powyższych postów.Mam nadzieje,że wyraziłem się w miare jasno :lol: Pozdrawiam

:D polecam sie i Tobie kolego :D a co do listy to ja tam krotko bylem, ale te stosy maili w stylu: "RATUNKUUU jaki ma byc odstep elektrod na swiecy??" to mnie zabilo i sie wypisalem uff Ja też sie tam jakiś czas temu zapisałem za namową Wulkana ale jakoś także nie moge znieść tego bajzlu mailowego w którym nie wiem jak sie połapać.Jak na razie jestem zapisany ale nie wiem czy sie przełamie i zaczne coś tam pisać...:roll:

Witam Alternator z malucha to bardzo zły pomysł,ten altek jest toporny.Jeżeli już to proponuje jakiś zewnętrzny z japończyka, a najprościej kupić na szrocie używany alternator firmy ND który jest często montowany w samochodach Mitsubishi lub Toyota.Jest bardzo mały,ma wbudowany regulator a czasem nawet wyjście na kontrolke ładowania (nowszy model).Ma stosunkowo lekki wirnik co ma duży wpływ na trwałość kół rozrządu i paska klinowego w przypadku gdy napęd jest realizowany poprzez przerobioną prądnice Junaka.Jego moc sięga 600W,cena wynosi od 100-250 zł (zależnie od szrotu). Jeśli chodzi o napęd to lepszym,bezpieczniejszym i estetyczniejszym rozwiązaniem jest wziąć napęd przerabiając starą prądnice ale moim zdaniem ma to sens tylko wtedy gdy alternator jest niewielki i nie obciąża za bardzo kół rozrządu. Pozdrawiam

Jak już coś to za późny zapłon... 8)

SZABLE: "Ostroznie z szlifowaniem walka, bo tam jest frez o tej samej srednicy zewnetrznej - szlifujac frez, oslabiasz go. To po pierwsze. Po drugie, w miejscu gdzie znajduje sie zmieniacz biegow, nie ma oryginalnie oleju, a cieknie sobie on przez zuzyte oringi i tulejki skrzyni biegow. Rada - wyfrezowac gniazda na simmeringi ale w deklu od skrzyni biegow, a nie w glownej kapie. Patent sprawdzony." Racja z tym wałkiem , ale gdzie widzisz że napisałem żeby zimmeringi wstawiać w pokrywe silnika?? :lol: Miałem na mysli właśnie pokrywe skrzyni biegów tak jak piszesz, niedługo zrobie rysunki i opisze to dokładnie. Pozdrawiam

Witaj Z tego co opisujesz ewidentnie wynika, że masz zużytą tulejkę wałka kopniaka i uszkodzony oring, najlepszą na to radą jest wymiana lub przeszlifowanie wałka i wymiana tulejki i oringa a najlepiej przeróbka owej tulejki na zimmering. Opracowałem i wykonałem już swój patent z zimmeringiem zamiast oryginalnie oringa. Właśnie jest w fazie testów w moim i kolegi silniku.Niedługo opiszę jak to zrobić i wykonać.

Witam Trochę trudno jest to wytłumaczyć nie pokazując na żywo ale spróbuje jakoś. Tak więc ta mała zębatka wystająca ze skrzyni biegów to tzw. „wodzik” który kiedy nim pokręcimy zmienia poszczególne biegi. Kręcąc w lewo zmieniamy biegi na niższe, a w prawo na wyższe. Teraz żeby prawidłowo ustawić ten automat musimy wykręcić świece zapłonową żebyśmy mieli możliwość swobodnego obracania wałem korbowym (użyjemy do tego kopniaka). Trzeba ustawić luz pomiędzy 1 i 2 biegiem, a zrobisz to tak: kręcisz wodzikiem w lewo jednocześnie obracając wałem korbowym co pozwoli zazębić koła zębate w skrzyni. Kiedy przekręcisz już wodzik do oporu w lewo to znaczy że masz „jedynkę”, wtedy zobaczysz też 4 nacięcia blisko siebie na wodziku w które wskakuje zatrzask. Jeżeli masz „jedynkę” to zatrzask znajduje się w drugim rowku patrząc od prawej, żeby ustawić luz przekręcasz wodzikiem o w prawo na sąsiedni zatrzask. W tym momencie zakładasz automat zmiany biegów a jego zębatkę ustawiasz tak żeby blaszka na niej dotykała czujnika kontrolki luzu, jest to moim zdaniem najprostszy sposób prawidłowego ustawienia automatu. Teraz kiedy automat jest kompletny i ma założone obie sprężyny wrzucamy „jedynkę” i przystępujemy do ustawiania zderzaków w postaci śrub M6 wkręconych w podstawę automatu. Jeżeli mamy silnik wyjęty z ramy to nie będzie z tym większych problemów, lewą ręką ciągniemy za dźwignię zmiany biegów do góry (dwójka) jednocześnie prawą ręką poruszamy wałem korbowym za pomocą kopniaka. Patrzymy czy zatrzask wskakuje idealnie w czwarte wycięcie licząc od prawej (podobnie jak przy szukaniu luzu), jeżeli tak to kontrujemy śrubę M6 nakrętką. Następnie robimy to samo wrzucając „jedynkę”. Jeżeli wszystko jest OK. to sprawdzamy wszystkie biegi od 1 do 4 i z powrotem. Jeżeli nie wskakuje nam 4 lub 1 to świadczy to o złym ustawieniu zębatki zmieniacza współpracującej z wodzikiem lub mamy skrzywioną podstawę zmieniacza w miejscu gdzie opierają się sprężyny. Mam nadzieję że opisałem to w miarę przystępnie 8) . Pozdrawiam

Witam Sprawdziłem tego Junka z tym manometrem. Ma zamontowany wskaźnik prawdopodobnie od Robura i jest wyskalowany od 0-1 MPa.

Imienia tego gościa nie pamiętam, bardziej znam poprzedniego właściciela i konstruktora tego Junaka tez z Oświęcimia. Wiem natomiast gdzie on mieszka, a raczej gdzie najczęściej przebywa, prowadzi bar MELBA niedaleko nowego osiedla blisko centrum Oświęcimia naprzeciwko jest jakiś market, ulicy niestety nie pamiętam. Dam znać jak będe wiedział kiedy i gdzie jest w tym roku MP.

Witam Tego niestety nie wiem, bo nie sprawdzałem ale mam znajomego w Oświęcimiu który ma manometr w Junaku, zapytam go przy okazji i napisze. Niedługo będzie w Oświęciumiu Muzyczny Parking (o ile będzie :lol: ) to mozesz tam wpaść i pooglądać na żywo co i jak wykonać na pewno tam będzie.

Witam Ciśnienie oleju w silniku Junaka mierzy się wkręcając manometr w otwór zaślepiony śrubą w lewej pokrywie, ciśnienie powinno być wyższe od 0,4 kG/cm2. Chcąc zamontować manometr na stałe trzeba w wyżej opisany otwór wkręcić elastycznego węża i poprowadzić go do manometru.

Aha :!: zapomniałem o filtrze powietrza, musiałem założyć stożkowy z powodu małych oporów przepływu. Jak tylko podłączyłem gaźnik elastycznym przewodem do oryginalnego filtra Junaka to nie dało się jeździć, silnik był zalewany.

Jednak musiałem bawić sie sam :( Tak więc zakupiłem jakiś czas temu 3 gaźnik do Jawy TS 350. We wszystkich były takie same dysze, zaczynając od głównej: 107, 75, 45. Niedawno doprowadził mnie do szału mój Pegaz który spisywał się jak dotąd dobrze i postanowiłem założyć tego Jikova. Maszyna odpaliła na "rys" i mile zaskoczyła mnie równą pracą bez żadnych parsknięć z gaźnika co w Pegazie miało miejsce cały czas pod koniec jego żywota w moim Junku. Wchodzenie na obroty było bardzo szybkie, bez żadnego zadławienia, to samo było z powrotem do wolnych obrotów. Żaden Pegaz nie jest w stanie spowodować tak dobrej pracy silnika, nawet nowy :!: Przekonałem się o tym korzystając z okazji którą stworzył mi mój znajomy dopadając na motobazarze w Łodzi fabrycznie nowego Pegaza... Gaźnik ten owszem pracował ładnie i równo na wolnych obrotach jednak jak mówiłem nie jest w stanie dorównać Jikov'owi pod względem wkręcania silnika na obroty i odwrotnie. Wracając do Jikov'a, miałem następujący problem, otóż wielkości dysz które mam w tych gaźnikach okazały się za duże i mieszanaka była za bogata, motocykl mimo opisanych osiągów dymił na czarno. Długo czekałem na Wasze odpowiedzi o wielkości dysz na których jeździcie ale się nie doczekałem :x , może w końcu napiszecie... Miałem jeszcze niekompletny gaźnik wyglądający identycznie i postanowiłem sprawdzić jakie ma dysze, no i okazało się że są inne 8O ... Zaczynając od głównej: 92, 72, 40. Główna miała inny gwint i mniejsze gabaryty niż te zakupione przeze mnie dlatego nie byłem w stanie jej wymienić ale pozostałe dwie wymieniłem, obniżyłem maksymalnie iglice i problem zbyt bogatej mieszanki został w znacznym stopniu rozwiązany :D .Musze jeszcze gdzieś dopaść tą główną mniejsza i dopasować ją do gaźnika bo motocykl po spuszczeniu z gazu strzela w pusty tłumik z wielkim hukiem :lol: . Teraz coś o osiągach, mój Junaczek to przeróbka z tylnym kołem 15" i oponą 140/80 z oryginalną zębatką i 22 zębną zebatką zdawczą (ta przy silniku), ogólne przełożenia odpowiadają więc oryginalnemu Junakowi na zębatce 21 zębów. Oryginalny Junak na zębatce 21 ma dłuższe biegi ale przyspiesza wolniej w stosunku do 20 natomiast mój ma długie biegi i przyspiesza jak oryginał na 20 :!: Tłok mam oczywiście od FSO 1500, zawory mają wagę po 90 gram, są polerowane i mają korygowane krawędzie. V-max'a jeszcze nie sprawdziłem bo licznika nie mam 8) ale niedługo zrobie to jadąc z Hondą Black Widow a następnie dla porównania z Suzuki Marauder. Podsumowując, gaźnik nadaje się do Junaka i nie ma większych problemów z jego wyregulowaniem. Nie wiem natomiast jak będzie się zachowywał przy oryginalnym tłoku ale niedługo to sprawdze i opisze. Pozdrawiam i ponownie zachęcam do opisania Waszych doświadczeń z tymi gaźnikami :(

To jak będzie z tymi dyszami :?: :?: Napisze ktoś w końcu na jakich jeździ czy będe musiał sam się bawić :?: :?

Przecież tego nie negowałem:) Tylko rozbawiło mnie zestawienie słów: "profesjonalny remont... (u mnie)" ze wszystkim co Rendy pisał wcześniej... A jestem na świeżo po przebrnięciu przez archiwa:) I wiem o nim dokładnie tyle ile sam napisał:( Nie wszystko było błędne ale od poziomu wiedzy wyższego niż przeciętny do "profesjonalizmu" to troche brakuje... To co napisałem nie odzwierciedla tego co potrafie i co wiem.....CIECIU jeden :!:. Powiedziałem, napisz co wiesz, a później głupio komentuj albo przyjedź to pogadamy przy świadkach i wtedy zobaczymy co sobą prezentujesz :twisted: