jeremi

polecam: http://allegro.pl/show_item.php?item=2247616773

wyciagasz gumową zwezkę, dysze glowną na orginalną 165, srubke od powietrza na 2,5 obrotu i bedzie git. wzrost mocy odczuwalny, zurzycia paliwa troszke tez. iglicy samej bez calego zestawu raczej nie znajdziesz...

wymienic na MCCT

orginalne felgi do drz SM sa wlasnie 4,5 cala

zalozyc bez przerabiania to sie nie da od zadnego motocykla. da sie dopasowac np od gs500 ale jest przy tym nieco roboty typu przetaczanie piast, dotaczanie tulejek, dorabianie dystansu do zacisku, nie wspominajac o zwymiarowaniu tego wszystkiego. najprosciej jest wlasnie od GS500 ale on ma dosc cienkie felgi - tyl 3,5 cala. mozna od gsx1100, ktore z wygladu sa identyczne jak od gs500 ale maja szerokosc juz 4,5 cala i znacznie lepiej to wyglada(ja wlasnie takie mam). jednak wiazą sie z tym juz nieco wieksze komplikacje przy dopasowywaniu. spotkalem sie tez na drz z felgami od cbr F2 lub F3 ale ponoc trzeba spawac piaste tylniego kola-ale wygladaly b.fajnie

tak,są we wszystkich E niezaleznie od rocznika

spusc cale paliwo z baku, spusc paliwo z gaznika sruba spustowa od dolu, zalej nowe paliwo. mozesz ponownie spuscic paliwo z gaznika zeby go lepiej przeplukac. wymien swiece i po kilku probach powinien zapalic(ewentualnie na pych)

...a teraz sie reguluje lancuszki w wyczynach :icon_twisted: w jednogarowcu ustaw naciagacz dokladnie tak jak opisal hessus i ciesz sie cichszą pracą silnika i tym ze prawdopodobnie nie bedziesz musial wymieniac wiecej rozrzadu. nastepną reulacje przeprowadzisz jak znow uslyszysz typowe grzechotanie lancuszka

bo ma skuteczny autodekompresator - noralka w kopanym drz

wlasciwie ustawiony manualny naciagacz (czyli tak jak opisali chlopaki wyzej) nawet na zimnym silniku slabiej napina lancuszek rozrzadu niz sprezyna w automatycznym ktora wywiera ciagle naprezenie na lancuszek a zapadka i tak nie pozwala mu sie cofnac. to jest wlasnie jedna z zalet manualnego napinacza ze on nie napreza lancuszka a jedynie kasuje luz i tym samym przedluza zycie lancucha rozrzadu. podkreslam - jedynie przy wlasciwej regulacji tzn. "na ucho"

jak masz koncowke dedykowana do wersji S to tylko kolektor od S-ki bedzie pasowal. wszystkie inne maja wiekszą srednice(no chyba ze bedziesz kombinowal i spawal) trzeba bylo wziac dedykowany do wersji E i dokupic do niego kolektor od E. to by byla najtansza opcja a zarazem przyniosla by jakis efekt. teraz juz musisz pozostac przy kolanku od S-ki i najlepiej dac DynoJety. mierzysz luzy i jesli cos nie tak to wymieniasz plytki na grubsze lub ciensze.ale na ogol nic nie trzeba wymieniac bo luzy sa ok.plytki sie nie zużywaja

da sie ruszyc: musisz odkrecic cale zakretki od gory w lagach (te na duzy klucz) jak to zrobisz to w tej zakretce od spodu widoczna jest mosieżna iglica od ktorej wlasnie urwales srubke. zlap ja delikatnie kombinerkami i ustaw tyle klikniec ile chcesz (ustawienia fabryczne dla wersji S - 16 klikniec) nie napisales jaka wersje teraz masz. koncowka jest albo pod wersje S albo E(roznica srednicy) i taki do niej musisz miec kolektor. tak czy siak bedzie potrzbne wzbogacenie mieszanki poprzez zamiane dysz w gazniku na wieksze

szkodzic nie bedzie. a najlepiej spusc olej z ramy, odkrec weża olejowego kolo spustu i wyjmij bagnet

1. tak takie cos bedzie dobre 2.tak, lozyska do wymiany

30X52X16 lozysko wałeczkowe ale tak latwo tego lozyska nie dostaniesz. jest to lozysko o ile pamietam firmy NTN dostepne tylko na zamowienie i w cenie cos kolo 130 za sztuke. AllBassa na allegro lub u olka za 170 bodajrze dostaniesz ale za komplet czyli 2szt. jest jeszcze ebay i ja tam kupowalem tylko te lozyska sa bez uszczelniacza i trzeba stary przelozyc: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Tapered-rol...ultDomainQ5f100

j.w. z tym ze na tym filmiku gosc demonstruje wlasna przerobke automatu na manualnego

a co, do serwisowki nie chce sie zajrzec? na poczatku 25Nm, potem dociskamy na 46Nm szpilki z boku cylindra na klucz 10 z sila 10Nm

tak, trzeba sciagnac caly prawy dekiel. rozbierasz pompe i pod ceremiczna podkladke(uszczelke) pod wirnikiem pompy dajesz silikon odporny na wysokie temp(ten czerwony). czyli przyklejasz ta podkladke na silikon i tyle. na ostatnim zdjeciu masz pokazane dokladnie gdzie dac silikon

aukcja 1 - sam kiwaczek aukcja 2 - sam wahacz (tam gdzie wchodzi oska od silnika) aukcja 3 - tylko jedno z lozysk kiwaczka cieknaca pompa jest jedna z bolaczek DRZ. tutaj masz jak to naprawic: http://www.thumpertalk.com/forum/showthrea...ight=water+pump uszczelke widoczna na ostatnim zdjeciu wchodzaca w wirnik trzeba wkleic na silikon ps. w obudowie pompy jest specjalny odplyw zeby przy wycieku z pompy plyn wydostawal sie na zewnatrz a nie do oleju w silniku - wspolczuje mechanika ktory to zaklejal silikonem...

musisz z przeciwnej strony zaprzec rame o sciane lub polorzyc moto na ziemi i podeprzec rame w miejscu gdzie jest oska bo rama amortyzuje

obstawiam ze zle mierzysz luzy...

dokladnie tak :eek: plytka 315 lub 310

mozna zeszlifowac ale nie samemu na papierze (bo takie rzezbienie na dobre nie wyjdzie) tylko na tzw. gumowce. pomierz dokladnie ile setek trzeba mniej i podjedz do zakladu ktory sie zajmuje szlifami, glowicami itp. i tam ci za grosze zeszlifuja dokladnie tyle ile trzeba.

mam takie.wykonane z aluminium. oslaniaja cala clodnice z przodu i z boku. nie raz ochronily chlodnice przed wszelkiego rodzaju kijami, patykami i kamieniami. przy upadku tez duzo pomagaja bo sa mocowane do ramy wiec wzmacniaja cala konstrukcjie. warte polecenia. zdecydowanie sie myslisz. są bardzo solide. a od naprawde nieszczesliwych wypadkow to ochronia chyba jedynie na stale przyspawane rury. w 90% pozostalych przypadkow te oslony zdaja egzamin

310mm czyli orginal drz sm