Shinigami Opublikowano 15 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 Daruj sobie, części głowicy nigdzie nie dostaniesz (każdej) oprócz ASO. Wałki rozrządu o których mowa kosztują ponad 600zł sztuka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystek8484 Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 Uuu faktycznie się nie opłaca.Ok to nic będę się rozglądał.Jak nie będzie KLR-a to poszukam czegoś innego.Pozdrawiam :).Odezwę się jak coś kupie:] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kimer Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 Witam! Mam prośbe do posiadaczy klr 250 o wysłanie serwisówki najlepiej w języku polskim, ewentualnie angielskim. Niemieckiego nie chce. Z góry dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wazny-79 Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 Jak sprawdzic czy cewka jest sprawna? Jakie powinna miec wartosci? rocznik klr-a 1986 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 Primary winding resistance - 0.17 - 0.25 ohmSecondary winding resistance 3.2 - 4.8 kohm Jeśli oporność mieści się w tym przedziale, cewka działa na zimno i teoretycznie na ciepło też powinna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wazny-79 Opublikowano 25 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 Cewka jest sprawna. Problem polega na tym ze nie dochodzi do niej prad. Ktore urządzenie jest odpowiedzialne za napiecie na cewke? Co moze byc przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 25 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 Z tego co widziałem na schemacie do cewki idzie tylko jeden przewód prosto z CDI ale nie wiem jakiego koloru, bo schemat trudno odczytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wazny-79 Opublikowano 26 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2011 Do mojej cewki dochodzi jeden przewód kolor czarny, drugi to masa. Rozwiń skrót CDI. Które to urządzenie? Pod zbiornikiem paliwa po lewej stronie w kierunku jazdy czy dużo mniejszy po prawej stronie też pod zbiornikiem. Ten drugi wydaje mi sie ze jest odpowiedzialny za kierunkowskazy. Gdy je włączam(kierunki) to to male urzadzenie na pewno pracuje(slychac).Za co jest odpowiedzialne CDI? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4jku Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Mam dwa pytanka... Może głupie dla kogoś kto się zna ale dla mnie nie jest to takie oczywiste... W zbiorniczku wyrównawczym (płyn chłodniczy) mam płynu w okolicach poziomu "low" ale lekko nad minimum. Zaobserwowałem takie zjawisko, że raz na czas, temp dochodzi już prawie do czerwonego pola, albo już właściwie jest na jego krawędzi i dopiero wtedy (tak to sobie tłumaczę) termostat przepuszcza płyn i nagle temperatura spada gdzieś pomiędzy 1/4 do 1/2 wskaźnika temperatury. Teraz pytania: 1. Gdzie na wskaźniku znajduje się optymalna temperatura dla poprawnej pracy silnika? 2. Czy powinienem dolać płynu do zbiorniczka wyrównawczego i czy wtedy wcześniej nastąpi obniżenie temperatury silnika? Generalnie boje się trochę (właściwie bardzo) zagotowania silnika bo zdaje się że tłok jest aluminiowy i nie jest to zbyt zdrowe dla niego... Wiatrak mam spięty tak że pracuje cały czas, mimo to dochodzi do sytuacji jak opisana powyżej. Proszę o rade, co robić :) Cytuj Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :) https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Nie pamiętam za bardzo czy tam jest termostat ale jeśli tak to znaczy, że mocno zardzewiał/materiał termoaktywny stracił swoje właściwości i za późno się otwiera. Uzupełnienie płynu nic nie zmieni. Druga sprawa, jeśli po wymianie termostatu będzie podobnie to pewnie korek też do wymiany. Optymalna temperatura jest w okolicach 1/3 skali NORM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4jku Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 (edytowane) Shinigami a co sądzisz o tym żeby np pozbyć się całkiem termostatu? Pomykam 100% w terenie. Edit: A jak to jest z termostatami, kiedyś słyszałem że są skonstruowane tak że gdy ulegną awarii to przepuszczają płyn cały czas bez blokowania? Jeszcze jedno - jaki korek miałeś na myśli? Edytowane 8 Sierpnia 2011 przez 4jku Cytuj Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :) https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Bez sensu, będziesz sto lat czekał aż się nagrzeje a potem temperatura będzie się ciągle bujać, to jest niezdrowe dla silnika. Jeśli termostat jest uszkodzony, to może być tak na dwa sposoby. Ciągle zamknięty i silnik się gotuje, ciągle otwarty i silnik się niedogrzewa albo bardzo długo grzeje. Miałem na myśli korek od chłodnicy. Jest bardzo ważny bo odpowiada za utrzymanie ciśnienia w układzie i za uzupełnianie płynu z rezerwuaru.. Brak ciśnienia sprawa, że chłodziwo znacznie wcześniej się gotuje, woda paruje i układ chłodzenia przestaje działać tak dobrze jak powinien. Sam korek da się sprawdzić ale to wymaga takiej dość specyficznej pompki. Krótko i na temat. Zawieś termostat w garnku z wodą i zacznij gotować. Wsadź termometr żebyś widział kiedy zaczyna się otwierać i czy w ogóle to robi. W serwisówce powinno być opisane cyframi kiedy to następuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4jku Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2011 (edytowane) Dziękuję za rady ;) Kilka dni temu, miałem się wieczorem brać za demontaż, ale jeszcze w południe pojechałem na przejażdżkę... Okazało się że "się naprawiło" - jest tak jak pisałeś, temp utrzymuje się kawałek powyżej 1/3 skali. Może za długo stał i trzeba było go troszkę rozruszać? :) Mam go od miesiąca więc może troszkę "przyrdzewiał" :D W każdym razie jak usterka wróci to już wiem co robić :) Przy okazji, mam inne pytanie. Przy tylnym hamulcu, sprężyna odpowiedzialna za powrót pedału hamulca do pozycji "luźnej" (chodzi mi o odbicie pedału po hamowaniu) zsunęła się i wpadła pomiędzy szczelinę pomiędzy dźwignią a tą szpiczastą blaszką (widoczną na zdjęciu które załączam) co powodowało że hamulec nie odbijał bo sprężyna się klinowała w szczelinie. Jak widać na zdjęciu dźwigienki aktualnie nie ma bo jak ją przykręcałem to zerwałem śrubę :/ i muszę troszkę podłubać przy niej żeby wyciągnąć fragment który pozostał w środku. Mam wrażenie że sprężyna nie była założona tak jak być powinna i dlatego powstał problem (niestety nie zrobiłem zdjęcia przed demontażem). Być może ten szpiczasty element z blachy służy w jakiś sposób do tego aby zahaczyć sprężynę tak żeby nie wpadała w szczelinę przy dźwigience? Może to właśnie o tą blaszkę powinna być zaczepiona sprężyna (przedtem zaczepiona była o dźwignię)? Czy ktoś dysponuje zdjęciem na którym widać jak ona powinna być zawinięta? Nie wiem czy zrozumiale to napisałem ;P może ktoś to pojmie... Edytowane 18 Sierpnia 2011 przez 4jku Cytuj Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :) https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2011 W ogóle źle kombinujesz. Blaszka jest wskaźnikiem. Sprężyna jest tylko naciągiem regulatora i musi tam być a sprężyna powracająca jest wewnątrz bębna. Jeśli hebel Ci trzyma to jest zbyt mocno naciągnięty albo jest taki syf, że nie może wrócić. Z grubsza powinno wyglądać tak http://www.cyclepedia.com/wp-content/uploads/2010/09/CMX250_95.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4jku Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2011 (edytowane) W ogóle źle kombinujesz. Blaszka jest wskaźnikiem. Sprężyna jest tylko naciągiem regulatora i musi tam być a sprężyna powracająca jest wewnątrz bębna. Jeśli hebel Ci trzyma to jest zbyt mocno naciągnięty albo jest taki syf, że nie może wrócić. Z grubsza powinno wyglądać tak http://www.cyclepedia.com/wp-content/uploads/2010/09/CMX250_95.jpg Pisząc sprężyna miałem na myśli tą spiralę obok blaszki - trochę nie precyzyjnie się wyraziłem. Tak czy siak miałeś rację, problem tkwił w bębnie a zaklinowana spirala dodatkowo efekt blokowania potęgowała. Troszkę pogmerałem i jest ok ;) dzięki za pomoc ;) A ta spirala obok blaszki (wskaźnika) to do czego ona służy? Edit: co ciekawe wspomnianej spirali nie znalazłem nawet tutaj: http://www.cmsnl.com/kawasaki-1982-kl250-a5-klr250_model15242/partslist/10055.html http://www.cmsnl.com/1982-kl250-a5-klr250_model15242/partslist/ Edytowane 18 Sierpnia 2011 przez 4jku Cytuj Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :) https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.