M`piotrek`Z

I wszystko jasne, uszczelka pod śrubą komory pływakowej była zużyta i przez noc paliwko sobie wyciekało. Wczoraj ją zmieniłem i dzisiaj już odpaliła bez problemu :) dzięki chłopaki za pomoc, temat do zamknięcia.

Czy dokładnie po czyszczeniu procesie stało to nie wiem bo jak zakładałem gaźnik to stała jakieś 4 miesiące nie odpalana I teraz po zimie jak próbowałem odpalić to tak się dzieje. Czyli mówisz żeby jeszcze raz dokładnie przejrzeć gaźnik?

Witam, mam problem z moją Aprilią RS 125 z 2007r. Otóż po czyszczeniu gaźnika pojawił się problem, po dłuższym postoju nie odpala, odpali tylko po podlaniu paliwa pod świecę, inaczej nie ma szans. Wystarczy tylko, że wleje paliwa pod świece, odpali wtedy na strzała. Mogę po paru sekundach chodzenia ją zgasić i później już normalnie odpala, bez najmniejszego problemu. Gdy juz chodzi to jest idealnie, jak silnik sie zagrzeje idealnie sie wkręca, podczas jazdy mocy też nie brakuje. Dodam jeszcze, że świeca jest nowa. Pozdrawiam.

Pod tym linkiem znajdziecie całą historię: http://madeinenduro.com/images/szpital.pdf U mnie wywołała wielki szok. Ale zdecydowanie warte przeczytania. Pozdrawiam.

No to hamulec zrobiony!;D Rozwiązałem to tak że po prostu całem mocowanie przesuwa się po tulejce przez co obydwa klocki hamują. Nożną pompke podłączyłem pod 1 tłoczek a HB mam zamiar podłączyć pod te 2 ale jeszcze nie mam przewodu i w razie gdyby ręczna pompka nie wyrobiła to zamienie to;D Póki co hamuje doskonalale dozowalność hamulca jest bardzo dobra ale też zablokować koło jest łatwo. Narazie mam wszystko poskładane to dokładnych zdjęć nie zrobię ale jak wszystko się sprawdzi to jak tylko zorbi się cieplej rozbiorę to do malowania to wrzucę dokładne fotki.;P

Aaa no tak, przepraszam... Źle przeczytałem ;X nie zwracaj uwagi na tamten post ;P

Najprawdopodobniej zużyte tarcze. Wymienić na nowe;)

W mojej MZ miałem taki sam problem. Wymieniłem tylko kondensator i wszystko działało;)

Nuta to: Rusko- Everyday I takie video na nudne wieczory:

Zanczy mi chodzi głównie o to że nie wiem czy można tak to zamontować bo zacisk mam od tej hondy i nie wiem czy to się sprawdzi.

Kombinuje, kombinuje;P Ale no może coś się wymyśli;D Wiem jak to wygląda na żywo,ale żeby zrobić tak w Mz trzerba by było cały uchwyt nowy dorabiać o wiele bardziej skomplikowany. A tak to zrobienie tego było by bardzo proste;P

No dobra koło u tokarza jest a ja wpadłem na pomysł co do tego zacisku. A jak by zrobić to tak że zacisk do uchwytu na sztywno a cały uchwyt przesuwał by się po ośce o jakieś 0,5-1cm?

Czyli radzicie żeby kupić zwykły zacisk a nie pływający? chyba tak zrobie bo będzie o wiele łatwiej.

czyli trzeba kombinowac nowy uchwyt aby zacisk "pływał"?

Jutro zawoże koło z tarczą do tokarza żeby mi to zrobił. Ale mam pytanie co do zacisku. Jest on pływający a można by było zamontować go "na sztywno" do uchwytu? zmieniało by to coś?

Tarczy do koło jeszcze nie przymocowałem;P Całek koło razem z tarczą będę oddawał do tokarza aby wszystko było równo i na środku. Później trzeba jeszcze Odpowiedni dystans pod tarcze dać.

Co do tłoków to tu masz temat: http://www.forum.motox.com.pl/viewtopic.php?t=1220 http://forum.scigacz.pl/about60101.html

http://www.fotosik.pl/u/piotrekpan23/album/1377393 Tu są zdjęcia na których wszystko widać...;P

To tak... Żaden ze sprzedających nie odpowiedziało no moje maile to postanowiłem że zrobię to robię w ciemno. Części już kupione I niby wszystko gra ALE uchwyt do zacisku kupiłem na osobnej aukcji i jak się okazało nie jest on od wersji dual a od zwykłej i ma mniejszy rozstaw śrub do zacisku i ramie pod tą mniejszą śrubkę jesz za krótkie o jakieś 2-3 cm. Macie propozycje jak to przedłużyć? Trzeba to chyba dorobić z jakiejś grubej blachy bo na tych 2 śrubach opiera się cała siła hamowania. Jaką grubość proponujecie? I druga sprawa to nigdzie nie mogę znaleźć Oryginalnych śrub mocowania zacisku. Wiecie może gdzie je kupić? Albo jak dorobić? I tak dla informacji tuleja kosza sprzęgłowego z mz idealnie pasuje na oś tylnego koła i też w otwór na mocowanie zacisku z hondy cbr;P Pozdrawiam

Jedyne części jakie bedziesz potrzebował to szczęki które z łatwością kupisz choćby na Allegro. Wymienisz to odkręcając ośkę koła z prawej strony(nie wiem czy masz 2 czy 1 częściową oś) jak masz 1 to odkręcasz całe koło. Odkręcasz wszystkie śruby od pokrywy i to zdejmujesz. Szczęki masz spięte 2 sprężynami które rozczepiasz i później zakładasz nowe szczęki i sczepiasz tymi sprężynami i wszystko składasz. Nie wiem czy dobrze Ci to wytłumaczyłem ale może zrozumiesz.;D https://docs.google....pdf&chrome=true Masz serwisówke do pomocy;P

Ja ten temat założyłem w mechanice ogólnej motocyklowej, później ktoś go przeniósł do custom/trajki/wynalazki/własne wydumki i później został przeniesiony do weterana... A za link dziękuje;)

Witam!;P Chciałem przerobić w swojej MZ hamulec tylni na tarczowy, potrzebuje tego ponieważ MZ jest używana do stuntu i muszę zrobić H-B. Na razie mam pomysł aby to zrobić po prostu wstawiając tarcze z MZ w bęben oczywiście oddać to tokarzowi/ślusarzowi aby otwory były idealnie na środku. Zacisk chciałem dać z Hondy CBR 1000 dual. Pompę hamulca nożnego dać od jakiegoś większego motocykla, a pompę przedniego od skutera typu burgman 400. Przewody dorobić na zamówienie w stalowym oplocie. I teraz pytania: 1.Ten zacisk z Hondy wejdzie na tarcze z MZ i czy będzie to hamować? 2. Czy w tylnym zacisku z tej hondy też są 2 wejścia na przewody? 3.Czy bedzie jest to wykonalne, czy raczej trzeba 2 zaciski? 4. I czy te zaciski do Hondy CBR dual mogą kosztować 60-70 zł? Takie są ceny na allegro a to trochę tanio mi się wydaje. Myślę że ze wszystkim powinienem się zmieścić w 350-400 zł z kosztami przesyłki;P Pozdrawiam i z góry dziękuje;)

Nie dostała się między cylinder a tłok bo ja to całkowicie przypadkiem zauważyłem przy zdejmowaniu cylindra do polerki silnika;D silnik podczas pracy normalnie zgasł nie stanął nagle;P ze zdjęć za bardzo nic nie będzie widać ale wstawię je jutro;)

Wszystko o APRILIA RS 125 2006-2009 Przydatne Informacje: Dane ogólne: -seryjne zębatki 16/40 -naciąg łańcucha – 2,5 cm -żarówka przód – H11 Osram -występowały trzy wersje modelowe w nowej budzie 1)PY 2)RD 3)RM ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA ODNOŚNIE NOWEJ BUDY APRILI RS 125: W 2006 roku produkowano RSki tylko o typie PY, W 2007 wychodziły równolegle PY ,RD oraz RM, od 2008 roku po dzień dzisiejszy typy RD oraz RM. Usuwanie klucza: -wciśnij przycisk MODE podczas gdy kluczyk jest w pozycji „0”, od wciśniecia po 10 sekundach przekręcamy kluczyk na pozycję „1” nadal trzymając przycisk MODE przez kolejne 10sek. Czyli ogółem trzymamy 20 sekund nie puszczając ani na chwile. Klucz serwisowy wtedy znika,jest to kontrolka oznajmiająca mam iż czas na przegląd według serwisówki. Po zmianie wydechu na sportowy dźwięk zmienia się, na niskich obrotach jest bardziej „pierdzący” jednak na wysokich jest o niebo lepszy niż na serji. Między poprawnie i w pełni odblokowanym seryjnym wydechem a wydechem sportowym różnica w mocy jest niewielka, osobiście odczułem ją tylko trochę podczas przyspieszania. Bardziej zauważalna jest różnica w dźwięku – w pełni odblokowana serja na niskich obrotach ma grubszy głos niż wydech sportowy, przyczyną jest to iż wydechy sportowe dla lepszego rezonansu są robione z innego rodzaju blachy, która też jest dużo cieńsza. Rocznik 2006 Typ: 1) PY Moc: -zablokowany do 11kW-15KM -po pełnym odblokowaniu 21kW-28KM Malowania: -czerń z brązowymi lwami -biel z szarymi lwami Motocykl Aprilia RS 125 type PY charakteryzuje się: -obrotomierzem wyskalowanym do 12 tysięcy obrotów co 1 tysiąć . -krótszymi ramionami lusterek niż w wersjach RD czy RM. -regulowalnym zaworem wydechowym -normąspalania Euro2 Blokady Aprili RS 125-2006-czyli wersji PY: 1)Filtr powietrza - zaślepione jest 50% dolotu powietrza do puszki filtru - odblokowania polega na wycięciu gumowej części zaślepiającej, najlepiej robić to wąskim nożykiem introligatorskim, guma ta znajduje się w połowie dolotu do puszki filtru. 2)Świeca-”odblokowanie” polega na wymianie jej z modelu NGK BR8ES na model NGK BR10ES bądź jej odpowiednik irydowy NGK BR10EIX 3)Układ wydechowy - rozciąć, wywalić środek, pospawać, umalować – jest wiele instrukcji w necie jak to zrobić jeśli ktoś nie ma wyobraźni. 4)Moduł – model NIPPONDENSO 071000-0910-QCA91 (występowały zablokowane blokujące prędkość obrotową do 8 tysięcy – w jego tylnej części na środku „wydłubujemy” trochę plastiku i przecinamy znajdująca się tam blaszkę po czym izolujemy miejsce silikonem – również są instrukcje ze zdjęciami w internecie. Występowały także odblokowane moduły z tym oznaczeniem, których nie należy ruszać aby motocykl wkręcał się na 12 tys. 5)Gaźnik - bardzo ważny element, który przy pełnym odblokowaniu jest konieczny to „przerobienia”. Wymieniamy dyszę na większą oraz stosownie regulujemy go. Po takim odblokowaniu oraz DOBREJ regulacji, Aprilia na seryjnych zębatkach 16/40 osiąga prędkość ponad 160km/h (zależne od stanu podzespołów i wielu innych czynników) oraz posiada moc w granicach 28KM Rocznik 2007 Typ: 1)PY 2)RD 3)RM Moc: 1)PY -zablokowane do 11kW-15KM -po pełnym odblokowaniu 21kW-28KM 2)RD -zablokowany do 11kW-15KM -po odblokowaniu 18kW-24KM aczkolwiek po pełnym odblokowaniu motocykl ma 21kW-28KM 3)RM -jest to tzw wersją FULL POWER czyli mamy 28KM po wyjeździe nowego motocykla z salonu Malowania: -czerń z brązowymi lwami -biel z szarymi lwami -lorenzo replica – Spain`s No1 WERSJA RD: RD – jest to nowsza wersja nowej RSki mimo tej samej budy. Motocykl o typie RD jest seryjnie zablokowany a po odblokowaniu ma 18kW, jednak można uzyskać moc 21kW jak w starszych wersjach – wystarczy ją w pełni odblokować. Motocykl Aprilia RS 125 type RD charakteryzuje się: -nową elektryką ( Motocykl ma elektrykę od tzw „wtryskówki”-jednak jest gaźnikowcem!!! - podobny patent kiedyś stosowało Suzuki) -bardziej skomplikowanym gaźnikiem -modułem zapłonowym EFI – model AC29 – który skupia w sobie moduł zapłonowy oraz moduł zaworu wydechowego czyli 2 in 1 -zegarami wyskalowanymi do 14 tyś co 2 tyś oraz dodatkową kontrolką „EFI” na zegarach -odcięciem zapłonu przy 10500 na zablokowanym module -dłuższymi ramionami lusterek niż w wersji PY -stałym zaworem wydechowym – czyli blachą do której jest przykręcony język zaworu na stałe – da się go zamienić na zawór regulowany (jednak są to bardzo duże koszta – o tym w dziale BLOKADY) -normą spalania Euro3 BLOKADY: 1)Filtr powietrza - zaślepione jest 50% dolotu powietrza do puszki filtru - odblokowania polega na wycięciu gumowej części zaślepiającej, najlepiej robić to wąskim nożykiem introligatorskim, guma ta znajduje się w połowie dolotu do puszki filtru. 2)Świeca-”odblokowanie” polega na wymianie jej z modelu NGK BR8ES na model NGK BR10ES bądź jej odpowiednik irydowy NGK BR10EIX 3)Układ wydechowy - rozciąć, wywalić środek, pospawać, umalować – jest wiele instrukcji w necie jak to zrobić jeśli ktoś nie ma wyobraźni. 4)Moduł – EFI AC29 – odblokowanie: należy go przewiercić w wyznaczonym na to miejscu (wiercimy od góry w jego tylnej części wiertłem 3, może 4,jak na niego spojrzymy to widać taką dziurkę na wiertło,wystarczy ją przewiercić na wylot). Następnie zaślepiamy ją silikonem. Wtedy po każdym włączeniu zapłonu będzie nam się świeciła na wyświetlaczu kontrolka „ EFI” oraz „czerwony wykrzyknik” określany w serwisówce jako „General warning light” Rozwiązanie tego problemu w dalszej części. 5)Gaźnik - bardzo ważny element, który przy pełnym odblokowaniu jest konieczny to „przerobienia”. Wymieniamy dyszę na większą oraz stosownie regulujemy go. 6)Zawór wydechowy - tutaj mamy mały problem gdyż w tej wersji jest „stały zawór wydechowy” tzn blacha+język zaworu przykręcony do niej. Najprostszym rozwiązaniem jest odkręcenie języka od blachy,zaślepienie dziury w blaszce i przykręcenie blachy do cylindra. Znacznie poprawi się przyspieszenie i prędkość max. Jednak motor do 6-7 tyś będzie miał „lekkiego” „muła” w porównaniu z RS z „regulowalnym zaworem”. Po przekroczeniu tych 7 tyś RS z taką zaślepką nie odstępuje RS z „regulowalnym zaworem” ani na przyspieszeniu ani na v-maxie. Zablokowany moduł powoduje odcięcie zapłony przy 10,5 tyś obrotów. Po odblokowaniu motocykl kręci się na full(oczywiście musi być idealnie wyregulowany) W wersji RD istnieje możliwość podłączenia „regulowalnego zaworu” jednak jest to drogie przedsięwzięcie. Aby to uczynić musi po pierwsze zakupić: -elektromagnes(nazywany także silniczkiem zaworu) -linkę zaworu -obudowę zaworu -języczek zaworu -sprężynę języczka -uszczelniacz mechanizmu obudowa-język -uszczelkę pod obudowę Mając kompletny zawór wydechowy z elektromagnesem zajmujemy się jego montażem w moto. Elektromagnes mocujemy po prawej stronie podstawki akumulatora – jest tam blacha z miejscem dopasowanym na montaż elektromagnesu (podnosimy bak, odkręcamy zbiorniczek płynu chłodzącego,wyjmujemy akumulator oraz jego podstawkę - to na czym stoi, wtedy możemy przykręcić elektromagnes). Montaż zaworu wydechowego do cylindra ze zdjęciami można znaleźć w internecie. Jeśli mamy przykręcony zawór z elektromagnesem to oznacza że nadszedł czas na szukanie w elektryce kostki, którą musimy podpiąć pod elektromagnes (znajduje się ona pod bakiem na wysokości cylindra, po jego prawej stronie – jest biała na 2 przewody i wychodzi z grubej wiązki). Podłączamy elektromagnes i cieszymy się lepszym zakresem pracy również na niskich obrotach. Ważne: Aby zawór działał poprawnie musi być odblokowany moduł EFI AC29. Po podłączeniu elektromagnesu automatycznie zniknie „czerwony wykrzyknik” oraz napis „EFI” - pamiętajmy że elementy elektryki podłączmy na wyłączonym zapłonie. W wersji RD czyli z modułem AC29 nie potrzebujemy tzw „modułu zaworu wydechowego” o oznaczeniach „Ducati 7100” bądź „Ducatki 7800”. W wersji RD zaworem steruje moduł EFI AC29. WERSJA RM: Rska o typie RM to Rska która wyjeżdżając z salonu jest bez żadnych blokad i ma 28KM. Jest to wersja potocznie nazywana FULL POWER. Jest to barzdo rzadko spotykana wersja,w Polsce znam jeden przypadek, że ktoś ma tę wersje i jest to sprowadzona RS z Włoch,jednak w salonach bez problemu można zamówić tę wersję. Motocykl Aprilia RS 125 type RM charakteryzuje się: -seryjnym brakiem blokad -zegarami jak w wersji RD -regulowalnym zaworem wydechowym -dłuższymi ramionami lusterek niż w wersji PY Rocznik 2008 + Wszystko identycznie jak w roku 2007. Jedyną różnicą jest to iż od 2008 w RS 125 montowane są nowsze dyfuzory – różnią się w środku. Końcówka dyfuzora (podkreślam DYFUZORA a nie wydechu) jest „obita” od środka dodatkową „siatką” oraz cały wydech jest z podwójnej warstwy blachy przez co RS 125 2008+ ma moim zdaniem brzydki głos. Wydech jest sporo cięższy od starszych. Malowania: -Nero Black -Biel z czerwonymi lwami -Lorenzo Replica – Spain`s No1 Jeśli czegoś zapomniałem to napiszcie i ja dopisze w temacie. Mam nadzieje że wielu z Was z tego skorzysta Do 95% rzeczy opisanych w moim poście doszedłem sam, także proszę nie kopiować i nie wklejać go bez podania źródła (www.apriliars125.fora.pl) oraz AUTORA (Amadi). Pozdrawiam. http://www.tzr.pun.pl/ Myślę że nic więcej nie potrzebujesz;D

Witam;) Dziś ściągając cylinder zauważyłem że korba strasznie ciężko chodzi i jak się później okazało podkładka ślizgowa korby pękła i powyginała się tak że ją blokowała. Dokładnie stopki korbowodu jeszcze nie obejrzałem i nie wiem czy jest coś jeszcze uszkodzone ponieważ dopiero jutro będę rozpoławiał silnik. Jutro też wrzucę jakieś zdjęcia. Chciałem się zapytać czy wiecie może czym to mogło być spowodowane? Bo przecież ta podkładka nie pękła tak "o" bez powodu. Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam. M`piotrek`Z